詩聖杜甫曾寫過這麼一首詩"春日春盤細生菜，忽憶兩京全盛時。盤出高門行白玉，菜傳纖手送青絲。巫峽寒江那對眼，杜陵遠客不勝悲。此身未知規定處，呼兒覓紙一題詩。"在剛剛過去的春節裡，甯波人的年夜飯上總有一道"油炸地菜春卷"，容不得絲毫變更。

有些朋友可能會問地菜是什麼？地菜隻是甯波人的叫法，普通話裡叫荠菜。荠菜現在已經鹹魚翻身登上了大雅之堂，但是在以前物資貧乏的時候，荠菜在田裡到處可見，唾手可得，它就是窮苦百姓用來充饑的野菜。

雖然荠菜随處可見，但是荠菜這種清香美味很受人們喜歡，比如，蘇東坡就有說過"食荠極美""若知此味則陸海八珍皆可鄙也"。

辛棄疾的《鹧鸪天》中有提到"春在溪頭荠菜花"，其實甯波人并不是隻在早春的時候才吃荠菜，甯波的冬日，草木凋零，而荠菜就如臘梅般在寒風中萌芽而發，在田地裡一枝獨秀。

這時，一道薄如蟬翼，噴脆噴像的地菜春卷就會出現在甯波人的餐桌上。

"人的胃是有記憶的"，我很認同這句話。春卷全國各地乃至國外都有，我吃了不少的春卷。

有豆沙春卷，

有韭黃肉絲春卷，

有貴州的絲娃娃，

有印度的三角春卷，

還有越南春卷，

甚至kfc都有早餐春卷，

但是，令我念念不忘的春卷就隻有甯波老底子的地菜春卷，在我的觀念裡春卷裡就應該隻有三種料就是——地菜、冬筍和香幹。

每次，過年的時候，總會在廚房裡幫媽媽包春卷。媽媽會将從菜場新鮮買來的地菜摘除壞葉，剪去根，

洗幹淨莖還有葉子上的泥土，清洗的時候要根根分明，不然洗不幹淨，

然後就把地菜切碎放在一旁備用。

冬筍把皮剝去後，切成丁，香幹也同樣切成丁備用。

最後将這3種餡放入碗裡加點鹽攪拌。媽媽在調餡的時候會和我吐槽說："現在的地菜賣那麼貴，哪像我們小時候路邊田邊去摘一摘就好了現在又都是大棚裡種出來的，少了以前吃的野生地菜特有的清香。"說罷，餡也調好了，就交給我包，

我把春卷皮拿來放在桌子上，把适量的餡料放在春卷皮的一端，

沿邊卷起覆蓋住餡，由外往内卷到一半的時候，将左右兩邊的皮往中間折，然後再一塊卷起來，把末端的皮壓在春卷下，這樣就不容易散開來。

然後一個個的累起來就像座小山。看到這，大家是不是都學會怎麼包春卷了呀，是不是很簡單？我将包好的春卷交給媽媽，由她來炸，隻見她開火熱油，等到油輕微地冒小氣泡的時候就可以下鍋炸春卷了，沿着鍋邊慢慢滑入春卷，媽媽說這樣可以防止油濺起來燙傷自己，

我看着油鍋中的春卷從白皮慢慢地變成了淡黃色，再逐漸轉變成金黃色，就忍不住向媽媽讨春卷吃，媽媽笑道："還沒熟呢，要等到兩頭成深黃色，中間的稍微淡一點的時候就可以吃了。"終于盼到春卷炸好了，要知道"一燙抵三鮮"，我迫不及待地用筷子夾起一個，稍微蘸了點玫瑰米醋，從頭咬上一口，火熱哒哒滾的，差點把我的嘴巴燙出泡來，春卷趁熱吃最好吃了，這樣咬起來才會有"咯吱咯吱"的聲音，噴脆！

地菜的清香，香幹的軟糯和冬筍的鮮脆，三味融為一體，在口齒中瞬間蔓延開來，那句"人間最美是清歡"也就不過如此了。在這裡插一句，醋最好要廉價包裝袋裝着的甯波本地産的玫瑰米醋，這才對路數，蘸那種什麼鎮江米醋啊，山西陳醋啊都不好吃。我又伸筷去夾，媽媽說："莫吃了，要被你吃光了，快端去給客人吃呀！"

我将盤子一端上桌，

剛炸好的春卷就像一根根金條，金燦燦的春卷透着玉綠，又散發着清香味，雖然是油炸品，但不會過分的油膩，裡面包着地菜的草本清香，中和了油膩，無論是嘴有多刁的人，也會提筷前夾，一盤春卷頃刻抄底，那些細嚼慢咽的，想再夾一個，而盤早空了。

有朋友可能會問，那春卷皮呢？怎麼做呀？那我隻能一臉嬌羞地回答你，雖然，我很喜歡吃春卷，但是家裡人不做，可能是嫌麻煩，或者就是根本不會，所以做春卷的時候都是去菜場裡買現成的春卷皮。不過小編倒是見過菜場賣春卷的老闆娘攤春卷皮，

隻見老闆娘手拿一團面團，熟練地貼在一個鐵盤上嗖嗖地轉一圈形成一個圓，拿起來，再貼着轉一圈，如此循環，當小圓皮的邊緣翹起來就捏着翹皮把小圓皮揭起來，這樣一個春卷皮就完成了。

在寒冷的冬天，我抱怨春天遲遲不來，

而當我咬開一個春卷，頓時領悟：啊，比春天先行一步的荠菜已經拿來做春卷了，又要到一年春回大地時了。

編輯：Betty 部分圖片來源于網絡

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