磨豆腐這一行的祖師爺是漢朝的淮南王劉安。相傳他為求長生不老之藥，在安徽八公山下召集一批術士門客，用黃豆磨成豆漿，煮沸以後，摻進鹽鹵，祈望煉成靈丹妙藥。誰知豆漿和鹽鹵産生了化學反應，結果變成又白又嫩、細膩可口的豆腐。

俗話說：“世上三樣苦，撐船打鐵磨豆腐”。豆腐是中國人最愛的素食之一，如今的年輕人很難想象以前磨豆腐有多麼辛苦。

磨豆腐的整個制作過程，步驟是非常繁瑣的。首先要挑選好黃豆，接着就開始泡發黃豆，每天黃昏時分就要把泡好的黃豆磨成漿水，把這些漿水過濾。再把磨好的漿水倒入鍋裡熬煮，濾出豆腐糟。再次把豆漿水倒進鍋裡熬煮，文火燃燒，表面慢慢凝成豆腐皮。在适當的時間加入鹵水點化豆腐。豆腐稍微涼了之後，就開始切塊，然後盛放在容器中，到達這一步驟，已經是第二天的天亮了，這時候就應該抓緊時間趕去集市售賣。如果生意不好的話，甚至會賣到下午，然後每天都是重複這樣的工作，所以說，磨豆腐可算是一苦。

做豆腐是個技術活兒，非常講究細節，要眼到、心到、手到。要保證豆腐嫩而不散，黃豆和水的比例要均勻。水太多了，磨出的豆漿就稀薄；水少了，又太粘稠。拉磨的步驟是穩定的，磨得快就粗，豆腐糟多，豆漿少；磨得慢就細，豆腐糟少，豆漿多。“鹽鹵點豆腐，一物降一物”，點鹵的時機把握不好，豆漿難以凝固，産量就低。點好鹽鹵後，等豆漿變成豆腐腦，就把豆腐腦舀出注入一個個墊着粗紗布的長方格子裡，再将紗布包上，蓋好木闆。耐心等一段時間，揭開紗布，就成了大家愛吃的嫩豆腐。

磨豆腐最常見的是夫妻搭檔，老公推磨，老婆添豆，夫唱婦随，其樂融融。從石磨的縫隙裡溢出的生豆漿，滴滴答答，流進下面的竹匾裡。另一種是自己推磨，自己添豆，右手握一根竹棒，撿到離石磨最近的地方，順手用竹棒撥一下石磨上的豆子，滾進孔裡，非常巧妙。

在中國很多地方，磨豆腐成為一種習慣。“臘月二十五，推磨做豆腐。”臘月二十五這一天，民間素有“磨豆腐”的習俗，過去老百姓平時是吃不上豆腐的，大家都認為豆腐是個“好東西”，等到了臘月二十五這天，大家就紛紛做起豆腐，以備正月裡慢慢享用。而“豆腐”又與“頭富”諧音，承載着人們祈禱富貴、平安的心願。

一些地方在除夕前還有吃豆腐渣的風俗。相傳竈王上天彙報後。玉帝會在臘月二十五這天下界查訪，看各家各戶是否如竈王所奏的那樣，于是各戶就吃豆腐渣以示清苦，瞞過玉皇的懲罰。這個傳說也被稱作是“接玉皇”。

如今，豆腐已經成為餐桌上最常見一種的食物，“推磨做豆腐”也已成為曆史，但豆腐作為老少鹹宜的美食，依然是不少家庭“年貨”清單上不可或缺的一項。作為極具中國特色的美食，豆腐寓意清清白白、方方正正，蘊含着中華兒女的做人準則。遠在他鄉時，吃上一碟小蔥拌豆腐，最能治愈鄉愁。簡單、清爽的滋味一如家的味道，最樸實，卻最難以割舍。

以豆腐為原料的家常菜，以“麻婆豆腐”最負盛名。相傳清朝同治年間，在成都萬福橋邊有一家名為“陳興盛飯鋪”的店面，女老闆面上微麻，人稱“陳麻婆”。陳氏對烹制豆腐有一套獨特的烹饪技巧，她以豆瓣、辣椒面、花椒面等調味，加入蒜苗、牛肉，烹制出的豆腐鮮香麻辣，将川菜的風味體現得淋漓盡緻。在年夜飯桌上，麻婆豆腐是頗受歡迎的美食，滑嫩的豆腐、紅彤彤的辣椒，每一口鮮香裡都藏着節日的紅火。

與川菜麻婆豆腐火辣、熱烈的風格不同，淮揚菜中的“文思豆腐”，則将豆腐的清淡、細嫩發揮到極緻。相傳文思豆腐由清朝時期一位叫文思的和尚所創，有着深厚功力的大師傅，刀起刀落，幾分鐘時間就能将豆腐切成如頭發般的細絲。将豆腐置于清水之中，便如雲霧一般徐徐展開，仿佛一幅充滿詩情畫意的山水畫。正宗的文思豆腐入口鮮美無比，将南豆腐的細膩口感與韌勁發揮到極緻，令人回味綿長。

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