這是我看到這條熱搜時的第一反應：

在我的老家，每逢立春，夥食就像往常一樣，沒什麼變化。

為了防止記憶紊亂，我還特地問了我老媽：

但！事實上春餅在許多地方，地位都是相當高的。

作為百姓迎接春天的一種重要食物，春餅不僅承擔起“迎春”的任務，還為人們的餐桌增添了一抹亮色。

立春，你家吃春餅了嗎？

最早的春餅，是與合菜物在一個盤裡的，稱為“春盤”。

關于春盤的記載，可見于周處《風土志》：“正無日俗人拜壽，上五辛盤。五辛者，所以發五髒氣也。”

這裡的五辛盤，即指春盤。

因為辛與“新”同音，寓意着迎接新的一年，吃這一場春宴，也叫做“咬春”。

杜甫的《立春》詩雲：

“春日春盤細生菜，忽憶兩京梅發時。”

蘇轼在《浣溪沙·細雨斜風作曉寒》中寫道：

“雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。”

是的，前幾年蠻火的句子“人間有味是清歡”，說的就是春盤。

曆史上數不清的贊頌春盤的詩詞，足以證明其在古人心中的地位。

後來啊，古人發現幹吃香菜、幹吃小蒜，内味兒太沖了，頂不住了，于是他們想了個好辦法：

用餅卷着吃。

诶，這麼一吃好吃多了，于是“春餅”逐漸代替“春盤”，成為了百姓立春的必吃美食。

北方的春餅因為形狀像漂浮在水中的荷葉，所也稱為荷葉餅。

按照做法的不同，面餅又可以分為兩種。

一種是蒸出來的，質地薄潤透亮，有筋性，有些地方稱為“筋餅”。

還有一種是烙出來的，質地稍微厚一些，顔色偏白還有一些焦糊的火氣，勁道有嚼勁。

各地的不同，配菜也會有所區别。

現在食材豐富，根據自己的口味基本萬物皆可卷，不過按照傳統，一些的配菜還是有講究的。

其中，吃春餅最講究的，應數北京春餅。

老北京的配菜少不了豆芽、粉絲、韭菜、肉絲一起炒的“合菜”和醬肘花。

早些年吃春餅，配菜都是要到“盒子鋪”去買的。

店家把切好的醬肉、肘花、熏雞、熏鴨之類裝在盒子裡，防止油膩還會配上炒綠豆芽、炒粉絲之類的素菜一起送到食客家。

食客直接将盒子擺桌，取餅卷菜，“合菜”之名由此而來。

老北京對美食态度極為慎重。即使就一張餅，也要那許多的名堂來配。

而東北因為氣候寒冷，春天來得晚，早些年的配菜很難有什麼新鮮蔬菜。

所以基本是用過冬的土豆、酸菜做成土豆絲、漬菜粉配上自家的大醬炒雞蛋卷着吃，鹹香無比。

好的春餅講究餅的薄，菜碼的齊全，汁水的飽滿，肉類的嫩滑。

一口咬下去汁水四溢，伴着豆芽的脆、肘子的香、焦圈的酥、甜面醬的厚，怎能不讓人食指大動呢？

然後開始活動牙齒，嚼上一嚼，你甚至能充分的感受到原本幹巴巴的白餅逐漸在口中活潑起來，中和了油膩，調和了整體。

每咀嚼一口，都是新一輪的湯汁醬料菜品香味的迸發，每多嚼一口，也都是一次層次的遞進……

醬汁迸發滋向上颚，菜品鮮鹹裹滿舌苔，從嘴唇到嗓子眼滿滿當當充盈着喜悅。

你甚至能充分的感受到，原本幹巴巴的白餅逐漸在口中活潑起來，中和了油膩，調和了整體。

如果說北方朋友過立春，吃的是春餅的話；

那麼南方朋友的立春，吃的就是春卷啦！

春卷經過南方的洗禮，自然也是與北方春餅不一樣的。

春卷的餅皮一般是煎炸過的，呈金黃色，外酥裡嫩，口感酥脆。

與春餅是“現包”的制作方法不同，春卷是“包好了再炸”，相比而言工序沒有那麼繁雜，味道也還不錯。

春卷與春餅嚴格來說，不能以“南北”來劃分。

因為就在北京隔壁的天津，就是一個“春卷大市”，而南方的福建、潮汕地區，則保持着吃春餅的習俗。

但春卷卻可以用“北甜南鹹”來劃分。

作為難以注意的一種甜鹹對立食物，我已經不止一次聽到北方人和南方人，為春卷是“豆沙餡”還是“芥菜豬肉餡”而争執了。

與以往的北鹹南甜不同，春卷在南北呈現出截然相反的“北甜南鹹”現象，有甜有鹹在部分地區也是常見的現象。

圖源見水印

關于甜春卷，人們的意見比較統一：“就該是豆沙餡的”！

但鹹春卷餡料的構成，可謂是千差萬别。

有肉絲 雞蛋 芥菜 韭黃等的江浙鹹春卷

有紅蘿蔔絲、青筍絲，折耳根，再淋上特制辣椒芝麻油的四川春卷

還有黃芽菜肉絲、冬筍絲、蘿蔔絲等的上海春卷：

但不管是春餅還是春卷，是鹹春卷還是甜春卷，都寄托了百姓對于春天即将到來的期盼與祝福。

正如今天新華社的文章《沒有一個春天不會到來》一樣。

春天會來的，萬物複蘇、生機勃勃的日子也會來的，一切都會好起來的。

今年你吃的是春餅還是春卷呢？

是鹹春卷還是甜春卷呢？

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廚房人類

專注于 研究「人類行為學和美食之間關系」

緻力于 把和食物有關的趣事兒煮給你吃

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