還在朋友圈曬brunch的女孩，恐怕已經被閨蜜孤立了。

現實情況是，已經沒有都市麗人會在周末早上十點，掐着水晶指甲，品嘗一份班尼迪克蛋和咖啡。

取而代之的是更時髦的生活方式：Bistro。

不會讀沒關系，跟我念，bī-sī-jǒ。

注意，速度要快，尾音要輕——逼死酒。

一股bistro之風最近刮遍了全國上上下下，在各大CBD附近落地開花。

打開點評軟件你會發現：十家餐廳三家“逼死酒”，數量比便利蜂還多。

這種原本是巴黎街頭的平價小酒館，來到國内，搖身一變成了高大上的西餐廳。

并在各地餐飲老闆聰明靈活的小腦瓜加持下，出現了無數神秘的本土變體：

川渝菜bistro、雲南菜bistro、貴州菜bistro……它有餐有酒有燭光，有菌子有擂椒還有大血腸。

簡稱“bistro大舞台，有膽你就來”。

看着這滿大街的花式逼死酒，bistro原教旨主義者們紛紛皺眉，發出了bi心不古的唏噓感慨。

“bistro早已不是原來那個bistro咯！”

而在時尚的另一邊，五環外的吾等土鼈們，直到看到這個詞前都還沒搞明白——

“到底啥叫bistro？”

是disco家的遠方親戚嗎，和bar有啥區别、pub呢？

這股浪氣，最早從人間魔仙堡上海刮起。

大概在兩年前開始，上海街頭一些餐廳悄然間改頭換面，把brunch的場景平移到了晚上。

吃的從三明治換成了xx塔塔，喝的不再是咖啡，而是自然酒。

這種餐飲新流派，最早可追溯到90年代。

據傳是當時的法國新派廚師，因為看不慣傳統法餐的繁文缛節，憤然出走、單幹盤活的創業項目。

“比bar安靜、比pub休閑，還沒Fine Dining那麼複雜講究”，一位去過不下7家逼死酒的老饕如此耐心地跟我介紹。

網上關于逼死酒的一段文字介紹，結論：就是酒吧

令人羨慕的魔都人民，用這種三分精緻、七分漫不經心的bistro情調，實踐着侯麥的文藝生活理念。

一度看得無數外地網友紛紛表示“嗚嗚羨慕哭了”。

早晚得進一回城，嘗嘗這流行的bistro。

然而，或許是繼承了老祖宗們放蕩不羁愛整活兒的精神，bistro的骨子裡就流淌着“自由”二字。

很快，重慶夜啤酒來了，成都冷淡杯來了，廣州大排檔來了，江浙糟鹵陣營也來了。

就跟下餃子似的，全國上下各大城市的小老闆們，紛紛開始對它進行自（排）由（列）創（組）作（合）。

是的，也許你還未聽過bistro但已經去過bistro

重慶小面配牛排，加上牛藕茄盒、混血面，這是川渝bistro。

魯菜系老闆，則将粗犷的魯菜和bistro結合再造，如一場精細的浪漫中式美學。

“海腸撈飯配着壽比南山金湯力，一碗封神。”

在一家湖南菜bistro裡，你可以吃到頂了一片火腿的小籠包。

via @Amanda的小廚房

也能吃到一份香噴噴的擂椒皮蛋牛肉塔塔。

via @Amanda的小廚房

盡管有的湖南人看完都樂了，淺淺地覺得有些不倫不類。

但不管怎麼說，總算實現了湖南人民的“逼死酒自由”。

老實說，第一次看到一家“雲貴下酒菜bistro”時，我就在想：

世界上，應該不會有比這更能創（胡）新（搞）的土洋風情了吧。

直到半個月後，我在北京最老牌的購物中心對面的寫字樓裡，看到了一家東北菜bistro。

好家夥，古娜拉創意之神這是。

長這樣，圖源大衆某評

我承認我是帶着三分預設、七分好奇走進去的。

但當穿着一件套頭衛衣的服務員，為我輕輕拉開椅子、點上蠟燭時，還是讓我感到了耳目一新。

via @Kira 搜某書發現不止我一個人

菜單上是白紙黑字寫着的小雞&蘑菇、五花粉條、酸菜豬肋排、酸菜豬肉MINI漢堡……

果然，兼顧了東北菜和bistro的精髓：萬物皆可造。

端上來的辣芝士苞米烤得焦黑，配上甜紅葡萄酒，那叫一個洋氣。

酥脆的東北炸五花，則替代了老法炸雞腿，一口咬下去——

嗯，不錯，味道跟俺們村的豬油渣一毛一樣，嘎嘣脆得人腦袋嗡嗡響。

更别提被問及是哪裡人時，老闆眼神閃躲、略帶一絲嬌羞地告訴你：

“河南的。”

給你撞了個驚訝滿懷。

而當美少女戰士的bgm在餐廳裡響起時——

那一刻，你知道bistro這個詞的含義，已經徹底被解構并重建。

就如《圖蘭朵》裡的姜文，梳着餘答應同款小劉海、綁着金色小辮子，重新為我們定義了什麼叫“麻匪”。

如今，假若你走進一家寫着bistro&cafe/restaurant/bar/bbq的店，問老闆“這裡是逼死酒嗎”。

老闆會指着店名告訴你：都行，你自己選。

bistro這位餐飲界當紅辣子雞·中西餐混搭王者·小酒館刺客，就這樣一路高歌猛進。

其進化之快、變化之無序，或許隻有加了糯米、燕麥、豆沙、芋泥和鹹蛋黃的八寶粥奶茶可與之媲美。

值得一提的是，表面上看，bistro的确混得風生水起，遍布神州大地。

但也不是所有消費者都心甘情願被它教育。

現如今，關于逼死酒的傳聞，互聯網上早已傳出了一個著名的梗：

和前網紅brunch一起，它被列為“two b刺客”——

聽名字就知道，這是在吐槽bistro定價高：

“人均300、400，bistro可不便宜。”

就如前文提到的，bistro在國外，本就是由巴黎公寓的地下室廚房演變而來。

主打酒加簡單的家常菜，特點是上菜快、氛圍輕松、價格親民。

一個典型的bistro使用場景應該是這樣的：

蔡瀾就曾說過，他最怕花三、四個小時吃一餐飯。

“去什麼所謂精緻菜（fine dining）的三星級餐廳，還不如找一家小酒館（bistro），想吃什麼菜或肉，叫個一兩道就是。”

吃飽喝足，剛好趕飛機。

不把地點、裝潢、餐具當必須，沒那麼多繁文缛節，平價美酒和美食才是bistro的靈魂。

然而，現如今再在網上搜索，關鍵詞十有八九離不開“氛圍感”、“精緻浪漫”。

via@肥仔吃深圳 #深圳隐藏的Bistro

via@肥仔吃深圳 #深圳隐藏的Bistro

各種叙利亞風的裝修，比你臉還大的白瓷盤，吃完回家還得再叫份炸雞墊肚子的分量……以及20W的銀河頂。

茨威格老師早就說過，所有氛圍感的饋贈，都已在暗中标好了價格。

以雲南菜bistro為例。

很多見慣了外賣軟件上的火燒雲和雲海肴的人，對雲南菜的印象可能還停留在25塊一份的過橋米線和18塊一份的黑三剁。

殊不知，雲南菜裡早就有一群濃眉大眼的家夥，背叛了革命。

在上海沙美大樓裡，博主@王師傅和小毛毛在一家西餐廳裡吃到了雲南菜bistro。

為了配合裝修，這裡每個桌子上都放了高腳杯，用來喝紅酒。

用餐環節、菜單都是西式，但做法是純中式的。

中餐、法餐的老祖宗們，棺材闆統統蓋不住了

在大廚的介紹下，每道菜都是經過手工反複精心制作。

每個菌子，都有它的種類、口感繁多。

然而，什麼高級的菜式、什麼牛氣的醬料。

“今天天王老子來了，它也是辣子雞的味道。”

@王師傅和小毛毛

而評論區裡熱心的雲南人本雲都坐不住了，紛紛科普：

實際上雲南菜哪裡需要強調什麼菌子，“不過都是好搞錢罷了”。

更别說一些bistro，菜單上打着看起來臉盆大的菜。

上桌後比手還小。

@王師傅和小毛毛

對此，在上海生活多年的生活博主@G僧東 ，曾經總結過上海餐廳的起名套路：

“隻要店名起得好，菜價就能賣得高。”

名單裡，bistro光榮位列第一名。

似乎不管什麼菜館，隻要靠上bistro，裝修風格加地段——

哪怕味道一般，價位蹭蹭就上去了。

“兩人600 不是夢。”

因為價格不夠bistro，平價bistro反而成了貴價餐廳的代名詞，一種變相的溢價密碼。

東北人第二個申請出戰發起反撲。

衆所周知，東北菜一直因為美味、直接、分量大，而被稱為幹飯人的耶路撒冷。

去一家東北菜館，“每次我媽都讓我把湯先喝完，因為這個不好打包。”

沒有人能吃光一份東北菜。所以當一個被數學天賦詛咒的東北人，走入一家東北bistro時，内心是這樣的：

“這咪咪小的苞米，擱我家門口，也就幾塊錢，自己燒燒不香嗎。”

對于東北人來說，bistro這種性價比，無疑已經構成了一種背叛。

如果吃不飽，出來還得左轉隔壁馬華牛肉面，樓上西塔麻辣燙。

簡直是能把東北大哥氣得從哈爾濱一路殺過來的程度。

不少網友坦言，自己并非“貴價原罪論者”。

“不期待所有都是本地味，但不地道被解釋為創新，令人迷糊。”

很多bistro費盡心思把下酒菜搞得花裡胡哨，真正的主角酒卻被集中吐槽一言難盡。

你去問老闆，他往往還說一句：“自然酒就是這樣子的。”

這波用戶教育，堪比CPU。

還有網友去吃湖南菜bistro，發現以前在類似熟食店就能購買的什麼豬耳朵、炸大腸，一端上bistro的桌子燈光一照——

“立刻身價翻到98元。”

“服務員還動不動就給你開一瓶58塊的氣泡水。”

via@小樣抹茶

用價格架起高牆、超過300的套餐，被認為統是違背了Bistro本身的定位。

“誰去誰是冤大頭。”

白天賣餐，晚上賣酒，bistro有兩副面孔。

跟早C晚A一樣，不少人認為，這不過是虛假中産生活一部分。

但在我看來，罵消費者跟風，其實沒啥必要。

跟風是人的本性，就像去年上海街頭興起的熱紅酒。

天氣一冷，如今都已經出現罐裝的了，照樣有人買單。

via@知春路楊幂

711的制冰機，都已經搖身一變，成自助調酒區了。

via@Irene劉藝

bistro的爆火，不過是微醺經濟下的又一陣風。

畢竟，豈止bistro，每個人都有兩幅面孔，需要朋友，需要在一些時刻“把自己還給自己”。

對消費者來說，這也不過是無傷大雅的嘗鮮罷了——

就像我，那家東北西餐bistro試營業結束、恢複原價後，我就再沒踏足過。

而更聰明的人，則已經開始盤算，如何搞點罐裝熱紅酒，來一家手抓餅、烤冷面、雞蛋餅之三合一bistro。

畢竟，“加了逼死酒，生意它就有。”

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