以美國為首的北約介入科索沃戰争之後不久，科索沃事實上就處于獨立狀态了——雖然中國、俄羅斯、塞爾維亞至今仍未承認其獨立地位。

戰後不久，塞黑中的黑山經過全民公投，也宣布獨立。

南斯拉夫就此一分為七，變成曆史書中的存在。

網圖，僅作示意參考

無論是從曆史角度，還是從旅行角度，我對巴爾幹半島國家都有很大的興趣。

話說我把南斯拉夫解體後的國家全部旅行了一遍，包括繼承了南斯拉夫主體衣缽的國家塞爾維亞；包括另起爐竈的黑山、斯洛文尼亞、波黑、克羅地亞、北馬其頓；還包括科索沃。

單從給旅行角度而言，這其中最讓我失望的，是北馬其頓的首都斯科普裡。

圖片來自網絡

要說北馬其頓也挺好玩的——獨立之初，它一門心思地想把國名叫做“馬其頓”。

結果希臘第一時間跳出來說：不行！不行！你不能叫這個名字！

為啥啊？

因為在曆史上，“馬其頓”其實是古希臘時期希臘北部國家的名稱。

由亞曆山大大帝統治的馬其頓帝國，曾經征服過小亞細亞、波斯、埃及等地，把希臘文明傳播到中東各地；而直到今天，希臘仍将其北部地區稱為馬其頓。

希臘認為，由斯拉夫民族（馬其頓斯拉夫族）所建立的國家，無權使用屬于希臘的名稱作為國名。

由于希臘所提出的抗議，世界上絕大多數國家、聯合國、歐洲聯盟、國際奧林匹克委員會等均未承認“馬其頓共和國”的國名，而将該國稱為“前南斯拉夫馬其頓共和國”。

原創照片：北馬其頓首都斯科普裡

馬其頓一開始很不服氣，也很不爽，梗着脖子說：我就要叫這個名字！

希臘國内因此就發生了大規模示威，抗議馬其頓共和國使用“馬其頓”的名稱。希臘政府也于1994年2月開始向馬其頓進行經濟封鎖，重創了馬其頓的對外貿易。

這還沒算完——馬其頓很想加入歐盟，為了能跨過加入歐盟的條件門檻，整個國家上下也很是努力。

但每次就“馬其頓能否加入歐盟”進行歐盟成員國投票時，希臘就會堅定地跳出來反對。

就這樣折騰了很多年。

最終在2018年年初，兩國政府在讨價還價後“各退一步”：希臘方面放棄一直堅持的、要馬其頓改國名為“上馬其頓共和國”的主張；馬其頓方面則同意改名為“北馬其頓共和國” 。

巴爾幹半島上的美女

聊完這段曆史，咱們回到旅遊頻道。

當年，我從保加利亞的首都索菲亞出發，坐上跨國大巴，興沖沖地抵達了北馬其頓的首都斯科普裡。

結果斯科普裡基本上沒有什麼景觀資源，占據城市形象的，都是十分嶄新而且力度十足的大雕塑！舉起相機，幾乎你都拍不到什麼風景。

為什麼會是這樣呢？

北馬其頓首都斯科普裡

因為1962年，斯科普裡的瓦爾達爾河爆發洪水，緊接着在1963年又發生了裡氏規模6.1級的大地震，斯科普裡受到了重創，超過1000人遇難、120000人無家可歸。

在大地震中，斯科普裡衆多的文化設施都遭到了嚴重損壞，許多古老的頗具魅力的古典主義建築物就此失去。

而斯科普裡新的城市規劃，是由當時活躍在第一線的日本城市規劃家丹下健三創作的設計。

基本上完完全全是一個嶄新到看不到曆史的城市。

所以從旅行角度而言，斯科普裡幾乎沒有什麼值得一掃的理由。

原創照片：斯科普裡的城牆及雕塑

當然，雖然北馬其頓首都斯科普裡并沒有什麼旅遊價值，但這并不意味着北馬其頓不值得一遊。

因為北馬其頓還有一個奧赫裡德。

這個湖畔城市還保留着完整的老城區，十分漂亮。

尤其是帶着巴爾幹半島濃郁特色的小教堂，讓人贊歎不已！

原創照片：奧赫裡德的湖邊教堂

這個城市算是北馬其頓最具旅遊價值的地方了。

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關注@老非2020，一個背包走過9次西藏和90多個國家、喜歡碼字的背包客；分享旅行，偶爾會聊點别的。

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