以美國為首的北約介入科索沃戰争之後不久,科索沃事實上就處于獨立狀态了——雖然中國、俄羅斯、塞爾維亞至今仍未承認其獨立地位。
戰後不久,塞黑中的黑山經過全民公投,也宣布獨立。
南斯拉夫就此一分為七,變成曆史書中的存在。
網圖,僅作示意參考
無論是從曆史角度,還是從旅行角度,我對巴爾幹半島國家都有很大的興趣。
話說我把南斯拉夫解體後的國家全部旅行了一遍,包括繼承了南斯拉夫主體衣缽的國家塞爾維亞;包括另起爐竈的黑山、斯洛文尼亞、波黑、克羅地亞、北馬其頓;還包括科索沃。
單從給旅行角度而言,這其中最讓我失望的,是北馬其頓的首都斯科普裡。
圖片來自網絡
要說北馬其頓也挺好玩的——獨立之初,它一門心思地想把國名叫做“馬其頓”。
結果希臘第一時間跳出來說:不行!不行!你不能叫這個名字!
為啥啊?
因為在曆史上,“馬其頓”其實是古希臘時期希臘北部國家的名稱。
由亞曆山大大帝統治的馬其頓帝國,曾經征服過小亞細亞、波斯、埃及等地,把希臘文明傳播到中東各地;而直到今天,希臘仍将其北部地區稱為馬其頓。
希臘認為,由斯拉夫民族(馬其頓斯拉夫族)所建立的國家,無權使用屬于希臘的名稱作為國名。
由于希臘所提出的抗議,世界上絕大多數國家、聯合國、歐洲聯盟、國際奧林匹克委員會等均未承認“馬其頓共和國”的國名,而将該國稱為“前南斯拉夫馬其頓共和國”。
原創照片:北馬其頓首都斯科普裡
馬其頓一開始很不服氣,也很不爽,梗着脖子說:我就要叫這個名字!
希臘國内因此就發生了大規模示威,抗議馬其頓共和國使用“馬其頓”的名稱。希臘政府也于1994年2月開始向馬其頓進行經濟封鎖,重創了馬其頓的對外貿易。
這還沒算完——馬其頓很想加入歐盟,為了能跨過加入歐盟的條件門檻,整個國家上下也很是努力。
但每次就“馬其頓能否加入歐盟”進行歐盟成員國投票時,希臘就會堅定地跳出來反對。
就這樣折騰了很多年。
最終在2018年年初,兩國政府在讨價還價後“各退一步”:希臘方面放棄一直堅持的、要馬其頓改國名為“上馬其頓共和國”的主張;馬其頓方面則同意改名為“北馬其頓共和國” 。
巴爾幹半島上的美女
聊完這段曆史,咱們回到旅遊頻道。
當年,我從保加利亞的首都索菲亞出發,坐上跨國大巴,興沖沖地抵達了北馬其頓的首都斯科普裡。
結果斯科普裡基本上沒有什麼景觀資源,占據城市形象的,都是十分嶄新而且力度十足的大雕塑!舉起相機,幾乎你都拍不到什麼風景。
為什麼會是這樣呢?
北馬其頓首都斯科普裡
因為1962年,斯科普裡的瓦爾達爾河爆發洪水,緊接着在1963年又發生了裡氏規模6.1級的大地震,斯科普裡受到了重創,超過1000人遇難、120000人無家可歸。
在大地震中,斯科普裡衆多的文化設施都遭到了嚴重損壞,許多古老的頗具魅力的古典主義建築物就此失去。
而斯科普裡新的城市規劃,是由當時活躍在第一線的日本城市規劃家丹下健三創作的設計。
基本上完完全全是一個嶄新到看不到曆史的城市。
所以從旅行角度而言,斯科普裡幾乎沒有什麼值得一掃的理由。
原創照片:斯科普裡的城牆及雕塑
當然,雖然北馬其頓首都斯科普裡并沒有什麼旅遊價值,但這并不意味着北馬其頓不值得一遊。
因為北馬其頓還有一個奧赫裡德。
這個湖畔城市還保留着完整的老城區,十分漂亮。
尤其是帶着巴爾幹半島濃郁特色的小教堂,讓人贊歎不已!
原創照片:奧赫裡德的湖邊教堂
這個城市算是北馬其頓最具旅遊價值的地方了。
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