在日常拍攝中，光圈優先（Av 檔）無疑是最常用的一種拍攝模式。

在這一模式下，我們必須先手動設定一個光圈值，再調整其它拍攝參數來進行曝光控制。那麼問題來了，該怎麼選擇光圈值呢？

大光圈，小光圈和不大不小的光圈，各自有啥不同的畫面效果？使用這些光圈值，有什麼注意事項？

不同光圈值帶來不同效果，适合不同題材

别着急，這就為您慢慢講清楚~

1. 大光圈的優勢與應用

f/4 以下的大光圈，景深很淺，焦平面外的清晰範圍很小，很容易拍出主體模糊而背景清晰的效果，有效地将主體與背景分離。

大光圈的這一特性，在日常生活中常見的應用是美女人像與靜物。

拍攝人像，最麻煩的就是選擇背景。背景太亂，搶眼靜物太多，是很讓人的頭疼的問題，而隻要把光圈開大，這些問題都會迎刃而解。

一切的一切，都會化作斑斓的色塊，清晰的唯有主體的容顔......

看着挺美的吧，不過好像缺少點讓人回味的内涵。這類背景一團糊，主體美滋滋，看上去很美卻不太有内涵的照片被稱為糖水照。

會拍糖水照是好事，隻會拍或者隻滿足于拍糖水照就不是好事了——這對你提升攝影水平可是個大敵唷！

除人像外，靜物攝影，包括商品展示，植物花卉乃至美食攝影等題材，都可以利用大光圈達到突出主體的效果。

在街拍和旅遊攝影等題材中，由于背景往往很亂，用大光圈來“欽定”你的畫面主體，也是很常用，甚至是唯一的方法。

利用大光圈創造的淺景深，隻讓主體清晰而讓其它景物模糊，觀衆很容易就能看出哪個是主體，你想表達什麼主題。

如下圖，大光圈清晰地告訴觀衆：“我拍的是右下角那對打啵兒的，而不是那一堆遊人還有那個巨大的摩天輪”。

總之，大光圈最大的作用就是突出主體，虛化背景，創造層次感。

這位看官說了，“大光圈辣麼好，有什麼壞處嗎？”

天有日月，地有陰陽，萬物都有好壞兩面，大光圈也不例外。接下馬上要說的，就是大光圈在實際應用中的一些常見問題。

2. 大光圈的問題

大光圈制造的淺景深，會帶來一個嚴重的問題，那就是——有時候景深淺得過分了。

什麼叫“景深淺得過分”？一張圖說明一切！

如下圖，景深太淺，淺到了半張臉都模糊的地步——如果拍照的是這妹子的男友，估計會被收拾一頓吧！

這個例子有點極端，很少有人會粗心到半張臉都糊了還沒察覺的地步。但即便是整個主體都處于清晰範圍内，另一個問題仍舊存在。

那就是，如果光圈開得太大，會導緻主體的銳度降低，也就是清晰度和細節表現力不足。

光用文字說明可能有些不好理解，還是老樣子，舉例說明吧。

下圖左側的石獅子顯然是畫面主體，整體位于畫面清晰範圍内，看着好像并沒有什麼大問題：

但！是！雖然看起來好像主體的整體都挺清晰的，其實各部分還是存在着清晰度上的差異。

下圖紅圈處，石獅子臉部是對焦點，最清晰；

而下圖藍圈處，和臉平面有一定距離的獅子卷毛部分，雖然看起來也是清晰的，但如果您把圖片放大仔細看，會發現細節缺失了不少。

這就是大光圈拍攝的一個顯著問題：主體不夠銳利，對主體的各部分細節可能無法兼顧。

當然，也有人覺得這不是問題，反而是值得我們利用的一種福利，比如說這位天才的，利用大光圈淡化女友臉上痘痘的仁兄。

如下圖，光圈越大，臉上的瑕疵越不明顯——當然，他好像不在乎“一隻眼睛清晰一隻眼睛模糊”的問題......

此外，在最大光圈下的鏡頭，畫質也可能會略微降低，越是入門鏡頭這種現象就越嚴重，所以最好調小一到二級光圈再使用。

還有一個問題，那就是光圈除了控制景深，還是控制曝光的一個因素。

如果你在大晴天，大太陽下，開大光圈拍攝，又沒帶減光鏡，而且相機的最高快門速度又不是很高，那麼你的照片可能會過曝：

好了，說了那麼多大光圈的内容，該說說小光圈了，不然對小光圈也太不公平了吧.....

3. 小光圈的優勢與應用

和大光圈剛好相反，小光圈有着很大的清晰範圍，能最好地發揮攝影的“記錄”職能，适用于風光、旅遊、紀實類等拍攝題材。

拍風光基本上都是用小光圈。配合泛焦操作，可以讓整個巨大空間尺度的畫面，都位于清晰範圍内。

近處的樹叢，遠處的山，都是清晰的

好，接下來要講的是小光圈在實際應用中的問題。

什麼？你問我“為什麼不繼續講小光圈的應用，這也太少了吧”？

拜托，小光圈都能讓畫面整體盡可能地保持清晰，最大限度地還原你所見到的畫面，這作用已經很巨大了，還用得着我多說？

4. 小光圈的問題

之前說過，小光圈能獲取大景深，讓畫面清晰範圍更大。那麼，是不是光圈越小越好呢？

并不是的。學過物理的都知道“小孔衍射”實驗，而在很小的光圈值下光圈正好變成了一個小孔，可能發生衍射作用，部分影響畫質。

F22 小光圈下拍攝的一張照片，我們對紅框處進行放大，得到左下小圖；和正常拍攝的該區域對比，發現畫質有所損失。

小光圈衍射畫質損失效果對比示意圖

可以看出，小光圈衍射會産生一定程度的畫質損失，雖說對整體影響不大，但還是盡量避免的好。

所以，一般情況下最好不要開到最小光圈，調到倒數第二或第三檔就行。

小光圈的另一個問題就是，在低光環境下手持拍攝，可能會導緻快門速度降低，低于安全快門值而出現手抖現象：

手抖的夜景，沒法看

解決方案也很簡單，調高 ISO，以出現噪點為代價，避免拍出手抖爛片；或者帶上三腳架，以消耗額外體力為代價，使用低速快門。

現在，已經為您講解了大小光圈的基本特性和存在的一些問題，接下來要為您講解一下，大光圈和小光圈能産生的不同光學特效。

5. 光圈的光學特效

光圈的大小所産生的光學特效，主要體現在畫面中點狀光源的表現形式。

比如說，在相同的時間地點，相同的其他拍攝參數下，以不同的光圈值拍兩張太陽，效果是這樣子的：

明顯可以看出，左圖中的太陽，顯得比右圖大得多。

在拍星空時，也有人利用這一特點，開大光圈讓星星的“個頭”更大，顯得更亮更明顯。

大光圈下，星星更多更明亮

再看個例子，相同參數下，換用不同的光圈值，拍攝樹隙中露出的陽光。

可以看出，在大光圈下，點光源較為集中，呈現出膨脹的球狀；而在小光圈下，光源呈現發散趨勢，形成向四周擴散的射線。

依據這一基本原則，大光圈往往被用于創造焦外散景——就是下圖背景裡那些圓形的小光斑，挺漂亮吧~

而小光圈則被用于拍出太陽與路燈的星芒。

路燈在小光圈下變成了“刺猬”

拍攝大自然中的大範圍耶稣光，或者隻是在小範圍内把陽光拍成柱狀和射線，也需要用小光圈。

6. 最佳光圈

不少人有過這樣觀點：小光圈的畫面比大光圈清晰。其實這個觀點并不準确，因為小光圈隻是清晰範圍更大，而不是清晰程度更高。

要讨論“在哪個光圈值下畫面最清晰”這一問題，我們要對各光圈值畫面中最清晰的部分，即焦平面成像進行橫向比較。

怎麼個橫向比較法呢？我們來看一個例子。

首先，選取一個場景，最好是色彩對比或明暗對比比較鮮明的，便于我們放大觀察細節信息。

使用三腳架固定，對焦同一區域——最好選擇具有層次感的景物邊緣。

具體在這張圖上，對焦區域選擇了畫面中央的松針，着重觀察松針與景物的邊緣，和地面上松針投影的影子邊緣。

保持除光圈值之外的其他拍攝參數不變，以不同的光圈值拍攝數張照片。

選取 f/22 和 f/9 的兩張成像進行比對，觀察松樹的針葉和投射下來的陰影，會發現左圖的陰影邊緣，比右圖的更為模糊。

這樣可以說明，對這支鏡頭而言，f/9 比 f/22 成像更銳利。最好把圖片拷到電腦上，放大進行觀察，這樣能更直觀更精确地得出比對結果。

重複數次類似的比較，我們可以得出幾個銳度最高的光圈值，在這些光圈值下，鏡頭的成像最銳利最清晰，或者說，銳度最高。

一般來說，最佳光圈往往是中等大小的光圈值。

當然，最佳光圈值隻是一個參考，在實際拍攝中還是先考慮景深，對景深沒有特殊要求時再考慮使用“最佳光圈”。

7. 焦距與最大光圈

鏡頭能使用的最大光圈值往往受其焦距影響，一般來說，焦距越長則可用的最大光圈值越小。

舉個例子，某品牌的變焦頭标注着“1:4-5.6,18-50mm”，意思就是，當你使用 18mm 廣角端時，可用的最大光圈值是 f/4；

而随着你把焦距變長，可用的最大光圈值也會逐漸變小，當你使用 50mm 焦距時，可用的最大光圈值變成了 f/5.6。

當然，你也可以購買“恒定光圈”變焦頭，保證在任何焦距下的最大光圈值不變。不過，這種鏡頭的價格要貴得多，買前請三思。

增距鏡同樣會導緻可用最大光圈值的下降，x1.4 的增距鏡會下降一檔，x2 會下降兩檔，以此類推，喜歡追求大光圈的童鞋們要慎用啊！

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