dior是高定時裝周嗎?記者 | 周卓然編輯 | 許悅，接下來我們就來聊聊關于dior是高定時裝周嗎?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!

dior是高定時裝周嗎

記者 | 周卓然

編輯 | 許悅

在本土設計力量崛起、民族品牌振興的當下，人們讨論最多的話題之一，就是如何讓中國也誕生出一些優質的百年品牌。

而傳承文化是一件不容易的事，它既包括沿襲舊的傳統，也包括接納新的思想。這是一個精耕細作的過程，想要尋找到答案的人，我們始終建議在博物館中多多走動。

這個周末在上海龍美術館西岸館開幕的“克裡斯汀·迪奧，夢之設計師”展覽也許就是個好例子。繼在巴黎裝飾藝術博物館和倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館舉辦後，DIOR又将這場梳理了自己70年發展史的大展帶來了中國。

其中展示的275件高級定制禮服、數位名家親手繪制的設計稿和DIOR與8位中國本土藝術家的合作作品，撐起了美術館挑高的屋頂和空間。而在新冠疫情還在持續的當下，它所傳遞出的一個全球知名時尚品牌堅定的全球化視野，實屬難得。

事實上，看展是一個輸入性的過程，是一種專注的個人體驗。即使策展人通過布展主題和空間的運用，試圖向觀衆傳遞出自己所想、品牌所願，但展覽和書一樣，它們的價值和内涵始終依賴于閱讀者個體的心靈感受。

尤其是對于DIOR的這場大展來說，它呈現了完整的品牌發展史和曆代設計師的豐富作品，便也為諸位觀衆提供了更多的口味選擇。

衆所周知，即使是同一個奢侈品牌的購買者，其内部的人群也不盡相同。有人偏愛的是經典型的設計，那麼當他站在展覽入口處，看到蒙田大道30号的場景時，可能最有共鳴。

這場展覽也是從這個起點開始，這也是DIOR發展的開端。蒙田大道30号是DIOR的心髒，是巴黎設計的載體，從蒙田大道出發，DIOR誕生過Dior Gris Montaigne香水，現任設計師Maria Grazia Chiuri也推出過直接以“蒙田大道30号”命名的系列。

一切開始于1947年2月，Christian Dior推出了高級定制首秀，颠覆了二戰後寬松粗犷的女性風格，因而，這場秀也被《時尚芭莎》評論為開啟了一種新風貌（NEW LOOK）。

“新風貌”一時掀起了時尚界的革命，而其中又要輸“花冠”和“數字8”系列最有代表性。它們的共同點是用時裝性的語言重塑了女性的身體，這些服裝凸顯了女性的胸部、收緊腰部，用柔和的肩部曲線以及修飾髋部的剪裁凸顯了女性的曲線。

也是從這裡開始，DIOR品牌精神中始終為女性氣質留有極大的空間，這也成為了日後不同設計師傳承品牌文化内核的根本。

“傳承”是許多曆史悠久的時裝屋都在努力經營的事業，傳承的價值一部分也體現在客戶的更新之上。和那些偏愛經典的人不同，近100年變換的國際政治格局和文化思潮造就了一批更專注當下的群體，他們對“奢侈”的定義融合了更多流行文化的元素，讓流行這個詞不再成為高級藝術的對立面。

也正是這種代際更新，給了Christian Dior傳承者們更多的發揮空間。

我們知道，傳承應該建立在創新之上，不然就難以持久，但創新其實并不是最難的部分。

在時裝界，我們見證了許多因大幅革新而失去品牌創立之初願景的失敗案例。雖然時裝屋們的生意和精神面貌更多時候都依賴于當下創意總監的才華，但選擇正确的設計師、制定正确的發展策略依然是商業決策中最重要的部分，這集中體現在一個企業到底尊崇何種價值向導。

從DIOR的發展來看，在創新中學習控制是它一直以來能維持住DIOR品牌力的原因。在展覽中，觀衆們能夠一一審視從Yves Saint Laurent、John Galliano、Marc Bohan，到Raf Simons、Gianfranco Ferre、Maria Grazia Chiuri的作品。

這些設計師們背景各異，設計風格也不同，但卻能夠在控制之下展現出自己的個性和Dior的個性結合的一面，使其不至于偏離優雅、造夢、多元性的主線。即使并不熟知每一季作品的人，也幾乎能盲猜到一件衣服到底出自誰之手。

比如在整場展覽中，John Galliano這位鬼才設計師彰顯了他獨特的、充滿了戲劇化的才華。抛開銷量和實用性來說，Galliano時代的DIOR的秀場似乎總能成功博得時尚頭條，無論是它以非洲為靈感的系列，還是那些紅色天鵝絨刺繡禮裙、報紙印刷圖案的工裝褲、或是袖子上刺繡着鶴和龍的“勞多米亞”公主裙，都讓一個奢侈品牌體現了真正的奢侈。

和Yves Saint Laurent這樣更為内向知識分子氣質的設計師不同，Galliano的設計語言似乎時常遊走在“失控”邊緣，但即便如此，他依然在任職期間多次應用了DIOR經典的“X”廓形禮服作為創作基底，以示向創始人緻敬。

在DIOR，幾乎每一任傳承設計師都懂得尊崇品牌為上流社會女性設計服裝的基本訴求，他們的秀場中始終不乏最耀眼的名媛，他們的設計也時而從這些具體真實的人物身上獲得靈感，比如Galliano就多次和華裔好萊塢影星黃柳霜合作，曾經為她設計出了帶有東方旗袍元素的禮裙。

除了對于服裝版型的傳承，圍繞 “初心”的設計元素還有Christian Dior本人對于花卉和園藝的迷戀。幾年前，在Raf Simon正式發布自己在DIOR的第一場秀時，許多觀衆都對Simon布置的花園般的秀場記憶深刻。在那場秀中，DIOR用了一百萬朵鮮花，創造了一個真正的花園秀場。

2019年10月，DIOR在上海做的複刻大秀也是在上海展覽中心建造了一座秘密花園，裡面有連根帶土的樹木、斑駁的光影、真實的泥土香氣。

而在“夢之設計師”現場，最适合觀衆互動的環節也是迪奧花園的沉浸式布景，隻是這一次的花朵不是真實的，而是多媒體藝術制作的，更具有科技感。

可見花園傳統由來已久，這與Christian Dior的個人生活經曆息息相關。他的母親是為經驗豐富的園藝師，将他們在諾曼底格蘭維爾懸崖上、可以俯瞰大海的别墅花園打理得井井有條。

Christian Dior兒時最愛翻閱維爾莫蘭·安德利約園藝公司的目錄，他的一生都喜歡在每個寓所周圍種植花草，構思工作。他最後購買的寓所墨山城堡位于法國南部格拉斯附近，該地土地肥沃，适合茉莉花和玫瑰花生長，同時也是良好的香水調配配方。

花園始終是DIOR品牌曆任創意總監的經典主題。Yves Saint Laurent經常使用玫瑰圖案；Marc Bohan、Gianfranco Ferre和John Galliano則本身就是資深園藝愛好者，經常在作品中使用花卉圖案和刺繡；Chiuri的首個高定系列也在禮裙上縫制了手工染色的真絲花瓣。

而正是這些細節上的環環相扣，構成了奢侈品最擅長講述的品牌故事。

事實上，在社交媒體已經成為信息主流傳輸渠道的當下，奢侈品傳播品牌價值的路徑已經變得非常多元。但随着效果廣告、電商的興起，追求銷量的目标也變得愈加清晰，如何在保證業績增長的同時避免磨損品牌文化的長期價值，成為了行業内的熱門話題。

奢侈品作為一門高溢價的生意，隻能不斷在制造精神價值上付出更多。通過和藝術家聯名、制作展覽、或是介入環保等國際化議題的方式，來緩沖商業環境太過激進的氛圍。

正如LVMH集團董事長Bernard Arnault 說的那句話一樣：“藝術推動品味；品味推動消費。”

“克裡斯汀·迪奧，夢之設計師”展覽将于2020年7月28日到10月4日對公衆開放。

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