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西溪南，是黃山腳下的一個村子。顧名思義，這個村子和一條溪有關。溪水的名字叫“豐溪”，也稱之為“豐樂河”，村口朝北，村子在河之南，故名。

西溪南，聽起來就是一座隐世感十足的村莊。溪水澄明，水之南，築村居，深山之凹，這樣遁世絕美的村子，聽起來就令人心馳神往。

在西溪南，大橋僅有一座，将外界與内部的古村落連接在一起。晨間，溪上生煙霭，缥缈若仙境，人帶着濕潤的雨露之氣從村子裡走出來，驚為天人。

我第一次走進這座村子的時候，仿佛是走進了綠野仙蹤。走在石橋上，腳下的淙淙流水，周遭的山巒在煙霧的籠罩下，若隐若現。村口，有披着蓑衣的老者，手裡拎着剛從溪水裡打上來的魚。

進了村子，找了一家民宿住下來，安頓好自己以後，我決定出去逛逛。青翠的草木，啁啾的鳥雀，在山林間環繞。村子之西，是一座木橋，橋墩是兩根圓木交叉立在水中，上面有木闆，用鉚釘捆着，人走上去，顫顫巍巍，很有趣味。腳下的流水清澈，可見水底遊魚，人在木橋上站着，對岸是蓊蓊郁郁的樹林，遠處是山的輪廓，按下快門，拍一張照片，簡直美不勝收。

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也有鐵橋，在更西側，鏽迹斑斑的鐵橋，很有年代感。這樣的金屬懷舊風，很得年輕人的喜歡。走累了，躺在豐樂河邊休憩。人在橋上走，或伫立，猶如草原的牛背上，站着鳥雀。牛與鳥雀互不相擾，橋與人更是如此，人來橋不寂寞，橋跨在河岸上，人的眼簾就多了内容，不再空洞。

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聽村子裡的人說，舊時，新人結婚的時候，都是要從窄窄的木橋上過一遭的，橋窄，隻能容許一個人經過，過橋時，新郎要抱着新娘走，很有喜感，過了這座橋，兩個人，就變成了一家人。

我是為了尋訪民宿走進西溪南的。當我和朋友走進一家名叫“餘清齋”的老院子時，被至今保留完好的宅院驚呆了。雕花的梁枋、雀替、牛角彎梁等保護完好，且有了數百年的曆史風霜感，有些木結構已經有了包漿。

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問主人，方知，這座宅院是他祖上留下來的。祖上名叫吳周生，生來愛好字畫，曾經存有大量王羲之、王獻之、蘇東坡、米芾、黃庭堅等人的墨寶。有的系專門搜集，有的是别人贈送，想必吳周生一定是個勝友如雲的人，不然，在這樣一座偏僻的山村，怎麼可能有這麼多令世人驚歎的墨寶？

酒香不怕巷子深，知曉吳周生的“家藏”深厚之後，一位年輕人從松江華亭來到了黃山腳下，尋訪到西溪南的吳周生家，借閱了多幅墨寶，細心研究，宵衣旰食地臨摹，最終，這位年輕人也成為了書畫大家。他，就是董其昌。

至今，餘清齋的正屋上還挂有董其昌的手書齋号。筆力飽滿儒雅，似浸潤了千年的墨華。

在旅遊業并沒有蔓延到西溪南之前，這裡一直名不見經傳。近年來，随着高鐵黃山北站的建設，很多攝影家走進了這座不為人知的村子，拍攝到這裡的村落、古民居、村民……然後，網絡上鋪天蓋地飄滿了關于西溪南的“傳說”——千年隐世古村落、最純粹的古徽州鄉村、徽州的香格裡拉……

被宣傳得多了，越來越多的人來到這裡，西溪南的老屋逐漸熱起來。然而，安土重遷的西溪南村民不願意輕易搬離這座村子，他們有世代守着祖屋過日子的安逸與閑适，這就讓少數願意被出租出售的老屋更升值了。

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後來，這裡的民宿一家一家開起來，雨後春筍一般，讓越來越多的喜歡西溪南的人，即便不能長期在這裡居住，也能近距離感知西溪南村民的生活場景，你住在村民的家裡，與他們同吃同住同勞作，每一戶人家都能給你講述祖上與衆不同的過往，你就等于是搜集了各色鮮活的日子，受納在心中，慢慢發酵，把光陰釀成酒。如此，體驗一天“山鄉居民”的日子，如此，倒也不失為一種别樣的旅行方式。

來源：櫻花草情感

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