說到了手抖，作為500年從醫經驗的祖傳老中醫，甯校長在治療手抖方面可謂杏林一霸。

shou dou

手 抖

手抖，醫學上稱為震顫。它僅是一個症狀，是指身體的一部分或全部表現為不随意的有節律性的顫動。在攝影中，手抖表現為相機端不穩，造成的畫面模糊。

這圖就是典型的手抖

但是既然大家手抖都這麼厲害那麼出現的為可能就不止拍虛了這一個症狀了。望聞問切，對症下藥。甯老師就給大家擺一擺手抖各種症狀及其對症方案。

其實手抖主要還是表現在畫面模糊上。我們知道高速快門可以凝固瞬間。

高速快門可以凝固動态瞬間

相對應的就是慢門，會讓畫面中運動的物體産生虛實結合的效果。如果是我們想實的情況虛了就不好了。

手抖，絕對是慢門造成畫面不應有模糊的罪魁禍首了。

我們都是人，從生物學的角度來說，就不可能保持雙手端持相機能夠絕對穩定。所以我們都在微小地抖動着。

在快門速度夠快的時候這種抖動就不會在畫面中顯露出來。但是一旦慢門的話，就暴露無遺了。

因為快門速度慢，我們手的抖動就會被拍出來，形成畫面的模糊。記住這句話：一旦手抖了，基本照片就廢了。除非您拍的是獨裁政府統治者被絞死一類的，還必須是獨家（比如當年薩達姆）。

當然也有人可以吹，說自己鐵手功。能手持1秒，甚至5秒，30秒的。倆字：扯淡。5秒以下，偶爾蒙到一張不那麼虛的還有可能。咱們拍照講的是成功率。所以科學防抖才是重要的。

提高快門速度可以有效防抖。因為還是那句話，快門速度夠快了，你的手抖就看不出來了。

怎麼提高快門速度呢？

方法1：光圈開大

在昏暗的環境中，我們可以将光圈開大。這樣增加通光能力，提高快門速度。但是通常就算我們開到最大還是沒用。

方法2：提高感光度就可以了

提高感光度，可以有效提高快門速度。但是提高感光度會造成畫質下降。很多人因此不願意提高感光度。記住這句話：畫質再差也比手抖強。

方法3：增加環境光亮度

如果你有閃光燈的話，或者如果你在室内，有更亮的光源的話……當然這都是很理想化的。最終你會發現往往提高感光度最常用。

那麼繼續說，快門速度提高到多少才行呢？

答案很簡單，提高到安全快門速度。

有個東西叫安全快門速度你聽過沒？說白了，對于老手來說，最慢的快門速度應該是你使用的焦距的倒數。簡單地說：你用200mm的長焦鏡頭，快門速度至少要1/200秒才能保證拍攝可能不模糊。要是新手，就要焦距的2倍的倒數。也就是如果200mm的焦距，至少要1/400秒的快門速度才行。

所以一旦你達不到安全快門速度，虛也就不可避免了。我曾經苦練鐵手功，在無防抖的情況下，我能夠端35mm達到1/4秒，還有一些的成功率，這個已經是我的極限了，而且非常不實用。你既然還在和我學習，就别想鐵手功這件事，那種吹牛逼不借助任何工具能端1秒以上的，都是騙人的，具體醫學原理不解釋了。

不管是機身還是鏡頭，現在各個品牌總會有光學防抖的方法。佳能尼康都是鏡頭防抖，索尼是機身防抖。

簡單說，就是人家能夠偵測你的抖動，進行完全相反的同步補償。這樣抵消你的抖動。

一般來說有标稱防抖3檔的，也有标稱防抖5檔的。

這是啥意思呢？

比如，你是一個老手，200mm的長焦鏡頭拍攝，手持你需要1/200秒的快門速度，這樣才安全。如果你有一個三檔防抖，可以用1/25秒的快門速度拍攝。

1/200秒—1/100秒—1/50秒—1/25秒

一共3檔。

要是防抖5檔呢？

1/200秒慢5檔就是1/6秒。

這個看似神奇，但是不建議大家按照标稱的來。而且一般對于長焦來說，1/60秒以下的快門速度就挺危險的。用廣角鏡頭最好也别慢過1/4秒。

把相機放在三腳架上，你就避免了手持了。自然就不抖了。

不過還要記住4點。

1、三腳架您别湊合。說白了一分錢一分貨。太便宜的靠不住，三腳架要是自己都抖，那還要它有啥用？

2、裝在三腳架上最好把防抖功能關閉。要不然沒準防抖一敏感，沒抖動反而自己給你瞎補償。

3、對于單反相機來說，拍攝要先有一個反光闆擡升的動作，這個動作也會引起相機的輕微抖動。對于1/60秒左右的影響最大。所以我們在這個快門速度左右拍攝的時候，可以開啟反光闆預升功能。說白了就是，按一下快門，反光闆先擡升起來。再按一下快門，快門才真正打開拍攝。

4、是用三腳架的話，最好别“正常”按快門的方式拍攝了。所謂不正常的就是你最好用個快門線，這樣避免你按快門時造成的抖動。如果你沒有快門線也沒關系，用2秒鐘延時自拍功能。按下快門，過2秒相機才自己拍攝，就不怕了。

好了，以上基本上可以治好你們的手抖了。

給大家看兩個案例：

正面案例

78秒B門拍攝，使用三腳架，關閉防抖，使用遙控器按快門，自拍倒計時5秒。

這張在拍攝過程中調節好相機後，壓根不會碰相機一下。所以穩穩的。

反面案例

M檔每張30秒曝光，使用三腳架，自拍倒計時2秒，後期120張堆棧。每張都是手按快門。

因為使用三腳架以及使用了自拍倒計時，所以拍攝過程中也不會碰相機。

但當時沒拿遙控器。相機自帶的間隔拍攝功能很差，控制不了曝光。隻能M檔曝光，每次手按。這樣極為容易造成相機位置變動。最終堆棧造成畫面呈現抖動的效果。

因為堆棧星軌就是把120張照片疊加起來，每個位置每個像素取最亮的點。所以如果相機位置稍微變動一點點，也會讓畫面最終堆棧的結果變成“抖動”的樣子。

我這張沒問題是因為7年相機評測編輯在評測室拍标闆練的。但是後期的時候也是膽顫心驚的。如果當時我有遙控器，或者相機的間隔拍攝功能厲害，就穩妥多了。

大家不要學我。

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