文|加琳玮

編輯|周卓然

“畢業啦，像做了場夢。”7月20日，黃婉冰發了條朋友圈。那天，她和倫敦中央聖馬丁學院告别，正式結束本科生涯成為了一名社會人。

不過她并不像大多數學生一樣需要面對畢業後迷茫期，而是将帶着大二創立的時裝品牌Wanbing Huang直接步入新階段——從2019春夏系列開始，Wanbing Huang便會換上新名字“AT-ONE-MENT”，這個詞寓意着“歸一”。

品牌的更名往往意味着理念的變化，“AT-ONE-MENT”去掉了“黃婉冰”的身份，她說是因為“整理品牌的過程中也是整理我自己，意味着迎接我新的階段。而且有了團隊之後，成果是大家一起做的，所以不想再用我的名字命名。”

同時，這也預示着這個年輕的品牌會向商業化靠攏，衣服會更符合市場需求。

在過去，無論是第一次看到還是已熟知，Wanbing Huang的風格都不難給人留下“抽象”的印象。黃婉冰的設計中總帶着濃烈的個人情緒，她說自己曾是個比較容易産生負面情緒的人，因此會通過設計發洩出來。

在最早的兩季設計中，Wanbing Huang表達了關于“自閉症”和“生命輪回”的思考，這樣的主題本身就帶着形而上學的意味。她選擇用特殊的面料把這些看不見摸不着的感覺實體化，例如在2017春夏系列中使用馬尾毛、3D刺繡和古代編織技術形成飄蕩、繁冗的效果，體現自閉症兒童微妙的情緒動蕩。

從2017秋冬系列開始，她通過空間布置再給“情緒”加碼——各種型号的銀色半透明手套懸挂在屋頂，就像某種神秘的儀式。後來在2018春夏系列中，秀場内擺放了許多透明裝置，隐喻水和海洋的關系。

2018秋冬系列的秀場邀請了法國音樂家Yann Gourdon在現場演奏，為了體現“叛逆土壤”的主題，她用看似堅硬的圓形紡織品作為泥土和人體之間關系的象征，并運用軟麂皮、金屬塗層壓褶和蠟面棉繩等材質讓感性的層次更為豐富。

四個系列下來，可以看到黃婉冰愈發娴熟地在設計中展示自我，空間布置的維度更為豐富，面料使用上也有了更多探索。

在她的好朋友時裝設計師陳安琪看來，黃婉冰對材質的重視與她過去的經曆息息相關。“她的選擇并不是常見的，也不是很詩意，而是帶着未來感和實驗性，這是她擅長的地方。”陳安琪說，“因為她之前在日本讀書，那邊對版型和工藝更加注重。”

在去日本前的大多數年歲裡，用黃婉冰的話說，自己還是個與時尚絕緣的人。

她出生在一年絕大部分時間都被熱氣浸潤的廣州。雖然廣州因地域原因受到過香港和日本潮流文化的影響，有着“被低估了的時尚之城”的評價，但黃婉冰覺得正是因為天氣太熱，很少有廣州人願意花心思打扮自己，重點基本都放在“吃”上。

“平時我出門就喜歡穿拖鞋和T恤。”黃婉冰說。這份随性在好友Queennie Yang的眼中延續到現在：“她可以素顔穿着拖鞋出門見朋友，又或是宅在家裡，完全沉浸在自己的想法中。”

去日本學習服裝并不在計劃之内。高中時理科優秀的黃婉冰因為偏科沒能考上心儀的學校，被錄取到了會計專業，她内心抵觸，開學一周後就申請了退學。當思考下一步該往哪走時，《廣州日報》上刊登的“紡織女紅”招聘廣告讓她對服裝行業産生了好奇，一番調查後，她選擇去日本文化服裝學院學習服裝制作。

那是一所成立于1919年的老牌時裝院校，高田賢三和山本耀司都曾在這裡求學。如果說現在黃婉冰設計中最大的特色是面料和手工，那麼這段日本求學的經曆就是最大功臣。

“有人覺得中國學習很嚴格，我感覺日本更嚴謹。就連縫一條線，老師也會一條條示範，然後學生再跟着一條條縫。”這為她打下了技藝基礎。但當她前往日本時裝品牌三宅一生實習時，才忽然感悟到完整的服裝設計并非掌握制衣技藝就能做到，還需要在藝術和文化方面有更深的思考。

服裝也是有厚度的，一個設計師的人生經曆能從織物裡體現出來，以尋找共鳴者。黃婉冰決定再次踏上旅途，去英國時裝名校聖馬丁的女裝設計專業再讀一個本科，重新理解服裝設計。在此之前，她還從未去過歐洲。

關于她略顯動蕩的規劃，黃婉冰的家人沒有幹預，“我爸媽真的很開明，而且我家一直是各過各，媽媽喜歡旅遊，弟弟喜歡做咖啡。所以我說想去倫敦的時候，他們就同意了，覺得我開心就好。”她說。

事實證明，倫敦的學習經曆打通了她的任督二脈，也把她從一個純粹的“版師”變成了“設計師”。在倫敦，大量的自處時間讓她這個宅女十分受用，她閱讀藝術家自傳，或者去研究行為藝術。然後代入對方的角色，站在别人的角度思考出點什麼。有時還也會讀一些恐怖小說，鬼怪什麼的最喜歡了。而平時如果叫她出門，按照她的說法，可能明年才會見到。

“倫敦開發了我在藝術、設計方面的所有思維和潛力。這之前我對這個領域沒有認識，就像是一張白紙。”黃婉冰說。

曾在社交軟件上寫下“Everyone is an island（每個人都是一座孤島）”的黃婉冰也在倫敦遇見了許多好友，陳安琪就是其中一個。在黃婉冰為陳安琪的新品發布會幫過一次忙後，兩人便成了朋友。有一次，黃婉冰還從倫敦專門飛去巴黎給陳安琪送護照，讓陳安琪看到了她的仗義。

這份友誼也更多地變成了工作中的互相理解和扶持。如果在設計中有新點子的時候，她們會告訴對方。黃婉冰有時候很直接，會給陳安琪直接指出某個點子像是在應付教授布置的作業，容易出效果卻很難給大家留下深刻印象。

“我覺得朋友之間就是需要這種一針見血的建議。”陳安琪說，“她成立品牌後，隻要有任何問題請教我，我也都義不容辭地去解答，想讓她少走一點我走過的彎路。”

獨立設計師的圈子不算大，對于剛起步的新人來說尤為如此。圈中關系大多也都是靠熟人搭建，校友就顯得尤為重要。由于在朋友眼中總能留下靠譜的印象，黃婉冰組建團隊時獲得了不少支持。如今她與包括負責品牌商業發展的香港公司No no Limited在内的許多工作夥伴都成為了生活中的好友。

這些年，從聖馬丁畢業的中國學生不少。這些創業人有些留在了倫敦，有些把工作室搬回了上海，還有人已經沖擊到了國際四大時裝周。但這兩年，他們中有越來越多的人選擇回國。

得益于快速增長的商業平台和展示渠道，當下正是中國獨立設計師發展的好時機。初出茅廬的設計師們雖很難一步突破國際時裝周，但随着以上海時裝周為代表的各種發布平台逐漸成熟，他們有了在國内出名和培育品牌的機會。

Showroom和買手店也因為中國消費者對多樣化、國際化的品牌需求而多了起來。上海時裝周曾統計，截至2017年底中國已有近4000家買手店，兩年内數量增長了兩倍。

龐大的市場外加廉價勞動力為初來乍到的設計師們減輕了一些生産成本上的壓力，也能讓他們在熟悉的環境中更自如地運作資源。

黃婉冰也明白回國的好處，她在積極把握着國内的展示機會。但英國成熟的時尚産業環境對她來說更有吸引力，“在這裡做東西可以更純粹。”她說。也有設計師和她一樣貪戀英國創作的氛圍，例如SAMUEL Guì YANG的設計師楊桂東就選擇把工作室留在倫敦，但生産重心會慢慢向國内轉移。

中英兩地跑，與面料商、工廠等方面反複溝通是件耗費心力的事情，但也許對于常被評價為“工作狂”的黃婉冰來說并不難接受。前身為棟梁，如今名為Labelhood蕾虎的買手店聯合創始人Tasha也是這樣評價她的：“我們認識的時候她還在學校裡，當時就覺得她和其他設計師的狀态十分不同，她很喜歡竭盡全力完成每一份作業。”

她的人和作品給Tasha留下了深刻印象，2016年，Tasha邀請黃婉冰參加上海時裝周旗下的先鋒時裝藝術節Labelhood作靜态展。Labelhood是2016年時從設計師展示平台“棟梁一日”演變而成的2.0版本，從時裝展示的功能，拓展為包括藝術展、直播、快閃店、娛樂集市和品牌體驗空間在内的藝術節形式。并且創立了新的秀場模式“Fashion Presentation”，即結合音樂、場景設定、現場環境設計來全面展示時裝。

許多中國年輕設計師都在Labelhood辦了品牌首秀，并在後期發展中得到了培育和指導，而Tasha也常前往藝術院校“挖掘”有潛力的設計師。黃婉冰便是從這裡開始成為了上海時裝周的常客，并從2018春夏系列由靜态展轉變為走秀形式。

Queennie很看好她未來的發展，“她在設計方面能做到女性化但不娘，并且保留有探索性。”

畢業後，黃婉冰還想留在倫敦尋找更多靈感，事實上，許多從聖馬丁求學歸來的中國設計師的确都把那裡視為重新認識設計和自我的地方。然而，這些在英國創作的産品也面臨着一些難題。最矛盾的問題就是，這些衣服在中國能賣得好嗎？

由于中國時尚行業還不夠成熟，先鋒的設計并不能打開大衆市場， XU ZHI的設計師陳序之曾在增加男裝線時就面臨這一問題。相比女裝市場，男裝更難打破消費者的心理壁壘，他的解決方法是将個别款式中性化，慢慢滲透。陳安琪也從邀請男模拍片、走秀，到如今有了男裝線。

像Uma Wang的設計師王汁一樣，在先鋒與保險之中選擇最平衡的風格也不失為一種處理方式。她曾在界面的采訪中說：“我從來沒有考慮過我的風格應該讨好中方（市場）還是西方。很多人能夠從我的衣服中看出東方感覺，比如面料觸感、輪廓。”這種思路一定程度上避免了市場選擇上的困難。

黃婉冰希望可以把衣服賣去美國和歐洲，留在倫敦也的确可以讓她接觸到更多西方國家的買手，在成熟市場中學習到更多。但現在她還在觀察中國和海外市場的反應，再慢慢規劃未來的發展路途。

品牌創立之初的幾年，年輕的設計師們其實都在邊走邊學。從一個人拓展到一個團隊後，商業運轉的齒輪便無法停下。采購面料、工廠溝通，到媒體宣傳、品牌營銷、拓展商業渠道等繁雜但又重要的事，已經讓設計師們很難再專注在創作的小天地中。因此在品牌風格還未成熟之前，無法一下子想清楚該投身于哪個市場也很正常。“我現在就有種過關的感覺，關關難過，關關過吧。”黃婉冰說。

目前黃婉冰覺得最大的問題是商業化，之前Wanbing Huang得到的諸多反饋并未和銷售數字挂鈎。黃婉冰現在得到的很多評價是“很棒、很美，但可能真的不太實穿”，她甚至已經忘記第一件衣服是怎樣賣出去的。前段時間她在北京精品百貨Joyce通過labelhood辦過一個快閃店，一個設計師展示一個月。“我們還嘗試過在秀場即秀即買，但現在基本沒有售賣渠道。”

對于偏向先鋒性和藝術性的設計師來說，實穿性的問題有時候的确容易阻礙銷路。

相比設計師品牌，商業品牌為了符合更多人的需求，會有意向大衆化設計靠攏，甚至依賴大數據來調整款式。而設計師品牌最重要的就是保住設計理念的内核，為了體現這一點，設計方面會更偏向于自我表達，不可避免的存在抽象元素。黃婉冰之前一直希望消費者可以通過服裝來與她産生情感共鳴，這可能是所有設計師品牌的終極訴求。

我們曾與多位中國設計師談到這一矛盾，大家解決的方式都不太一樣。

設計師李筱的品牌Xiao Li憑借矽膠材質、亮眼的糖果配色和針織手法令人印象深刻，2013年剛一碩士畢業就因此斬獲許多業内獎項，随之獲得了許多曝光的機會。而當她真正将品牌運作起來之後，矽膠這一并不實穿的材質反而阻礙了品牌市場化的進程。為了順應市場，她的應對之策是把矽膠更多地運用在首飾、包袋和鞋上，以保留品牌特色。

時裝品牌Evening的設計師于婉甯有着藝術學習背景，她一直想要在服裝中保留自己的藝術思考。後來卻在運營中發現時裝無法承載太沉重的想法，隻能輕輕地使用靈感，用裝飾主義的态度把它們和時尚融合。于是，她選擇于時裝之外，在上海、成都等地和畫廊、藝術家合作布展來實現自己對于藝術更深層次的表達。

在這兩年的實踐中，黃婉冰也找到了一條屬于自己的路。

“我很貪心，商業化和保留自我，兩個都想要。”于是，她決定在AT-ONE-MENT之外繼續保留Wanbing Huang這一品牌。前者作為商業化運營的時裝品牌，後者将會成為更體現她本人特質的藝術品牌。“我會用Wanbing Huang來做一些更自我的東西，比如藝術品裝置、一首歌等等任何我想做的東西，不受市場的束縛，盡情表達我自己的情緒。而這個出産的過程可能會是1、2年，因為自我需要沉澱。”

現在黃婉冰對于AT-ONE-MENT的期望是走向巴黎時裝周。在她看來，自己品牌的風格更契合巴黎的氣質。“我的設計是很女性化、很精緻的，我覺得也是不過時的，”她說，“巴黎是個更女性化的市場，倫敦可能更适合年輕文化，表現得更為叛逆和激烈一點。”

AT-ONE-MENT的立牌成了劃分黃婉冰過去與未來的節點，從下一季開始人們會看到更為商業化的時裝。而她在聖馬丁的畢業作品中，再次肆無忌憚地走着抒發情感的老路，并以AT-ONE-MENT之名發布，像是對一個設計階段的總結，也标志着新的開端。

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