小時候的家中，挨着牆角跟兒的位置，總是會放着幾壇黑色的瓷罐，那裡面放着家中腌制的鹹鴨蛋。那幾壇黑瓷罐，總能勾起家中幾代人的記憶。

磕碎一枚鹹鴨蛋，再一刀從中間切開，細細起沙的蛋黃，糯糯的蛋白絲毫沒有一點鹹。

記憶中的味道，大概就是那吧，燒着的稭稈、殼皮、柴草、桑樹枯枝。大火燒起，草木灰在空氣裡一粒粒的飄着，一種濃郁的植物燒焦味。

小時候饞嘴，就偷偷去壇子裡撈出一枚。黑黢黢的草木灰沾了一手。小朋友們習慣性用手盤一盤，盤的滿手黑乎乎，再找個小夥伴往臉上偷偷一抹，互相攆着玩兒。

小小的手，得用雙手才能握住一枚鹹鴨蛋。溜到小河邊，往河裡一按，慢慢的搓，先搓掉外面的黑色草木灰，再用大拇指一點點搓掉最裡層混合着的紅泥，最後露出幹幹淨淨的鹹鴨蛋。

河邊一框框的白色鹹鴨蛋，聞起來有淡淡的植物香氣，腥氣很淡。

目前在市面上，腌制鹹鴨蛋大體上劃成三類的：鹽水泡法、鹽巴抹法、草木灰法。

草木灰最原始古老的腌制的法子，那個年代，物質不豐富，用的是少鹽慢腌，不急不躁。

後來随着生産物資的豐富，現在鹽也沒有那麼貴了，一袋鹽一兩元錢，批發更是幾毛錢。所以，才出現了鹽水泡，鹽巴抹的腌制方式。

鹽水泡，也叫做鹵水法。簡單，便捷。将洗淨的鹹鴨蛋，直接壘入鹽水中密封，泡上半個月左右，出油非常的快。

鹽巴抹，則需要在白酒中浸泡個把小時，在盆中倒滿鹽，鹹鴨蛋在鹽巴上滾上幾滾。裹上保鮮膜，再放入壇子中密封，也是半個月左右時間就能食用了。

草木灰則麻煩一些，紅泥中撒些細鹽一起攪拌，在紅泥中滾上幾圈，再放入草木灰中滾上幾圈。慢慢的腌制，起碼要2個月時間。

鹽水泡跟鹽巴抹這種法子，在我們這不咋興，主要是口味太重，味道太鹹，蛋白基本都不會整個吃掉。抱着不想浪費的心态去吃，還要多就這幾塊烙餅才能緩過勁兒來。

我曾經也上網買過幾次鹹鴨蛋，流油确實流的不少，但蛋白太過于鹹，家中老人無從下口，最後白白的被扔掉，着實可惜。現在回頭看看，還是童年中的草木灰鴨蛋，更為中意。

其實對于現代的年輕人而言，可能連草木灰都沒有見過，更沒有見過草木灰腌制的鹹鴨蛋了。這是屬于很多60後，70後的記憶。老竈中灰，二次利用，腌鹹鴨蛋也好，拿去做肥料也罷，其實都是屬于那個時代獨有的勤儉的精神。

這種鹹鴨蛋，家家各有腌制的法兒。紅泥和鹽的比例、腌制的時間、什麼樣的草木灰都有講究。那時候走街串巷的不僅僅是賣糖葫蘆的，還有代為腌鹹鴨蛋的。

尤其一到年根，一個老人家，推着一個木頭闆車，一桶紅泥，一盆草木灰就在路邊開攤售賣了。搖着一個小鈴铛，走走停停的喊着話，個把月才能聽見一次這個聲音。

我奶奶每每一聽到外面的動靜，立刻就揣着一兜子鹹鴨蛋，帶着自家瓷壇罐就過去了。那個年代，代為腌制一壇，隻需要5毛錢，但前提是得自帶鹽。

再後來，奶奶琢磨着比例，定下來自家最喜歡的口感，又把這種法子交給了我母親。

每年小雪過後，就可以開始腌了。天氣冷，鹹鴨蛋滲透的慢，所以腌的時間可以長一些。正好到大年三十之前，大緻就是那個時間，就可以開壇撈起來，簡單水煮過後熟了就可以開吃。

最喜歡吃的鹹鴨蛋，便是那剛出鍋還冒着熱氣的。不等它凉，非要趁着燙水的時候切開，拿着到屋外讓山風吹涼。拿個小勺子，先小心翼翼的挖上點起沙的蛋黃，一口塞進嘴裡用舌頭慢慢把蛋黃沙抿化。

最後吃的隻剩蛋白的時候，要麼留着早上喝粥吃，要麼晚上拌着面，搗碎了攪和兩下。那個年代，家裡是什麼零食的。一枚鹹鴨蛋，能從年根一直饞到吃的那天。

每天都往家裡牆角處看上兩眼，反複問着母親：“好了嗎，能吃了嗎？什麼時候腌好啊”

其實，自從我們家草木灰鹹鴨蛋上架以來。我都會提前告知，并且格外的标注，我們的鹹鴨蛋是不怎麼流油的。這其實和這幾年的消費認知有關。

有一種海鴨蛋，一戳就冒紅油。大家自然就認為，流油的腌制的好。其實并不然。

流油的原理：鹽分滲透入蛋黃中，水分變少，使得蛋白質與脂肪分離，形成了蛋黃油。

而越鹹的鴨蛋，蛋黃油則分離的越多。這也是為什麼，很多冒油的鹹鴨蛋，都格外鹹的原因。

而我們這種老式草木灰鴨蛋，少見流油。畢竟是老一輩傳下來的技藝。那個年代，吃鹹鴨蛋是很奢侈的一件事，自然不會為了追求紅油的狀态，把蛋白腌到鹹的無法入口。

美好的食物本身就是老少皆宜的，鹹鴨蛋也是如此。現在很多醫生會建議，三高、脾胃不佳、孕婦最好不要食用鹹鴨蛋，其實針對的就是市面常見的高鹹鴨蛋。而草木灰鴨蛋的口味，即使不就着粥，米，單獨吃一整個都不會鹹。

草木灰鹹鴨蛋，其實早已成為了那個時代獨有的記憶

與其說它是一枚普通鴨蛋，不如稱之為那個時代「特别的情感與記憶」

時常，父親會帶着一個蛇皮袋，特地跑去山腳下，從山壁邊上鏟下一些土，還特意囑托我，不能用路邊撒落的泥沙。

背回家後，先一點點的搗碎成沙狀，天晴時再曬曬。等差不多稍微幹了些，慢慢的過篩。把堅硬的粗石粒和雜質都過篩掉。

提前拌好的一大盆鹽水，倒入黃土裡去，用手攪和成紅泥。鹽水要提前調配好比例，放多了太鹹，放少了反而腌壞鴨蛋了。這個度的把握格外的重要。

泥漿不能太稀，稀了沾不住蛋殼。太稠了塗抹上又不均勻，到時候腌出來一塊鹹一塊淡。和泥漿，也是個精細活兒。

最後，把鴨蛋放入泥漿中滾上幾圈，再放入草木灰中塗抹均勻。

草木灰鹹鴨蛋其實是一種特别簡單的腌制法。除了鹽以外，黃土，水，草木灰，這些材料都是日常山中最不起眼的東西。都說現代人更為聰明，但其實那個年代的老一輩人，在生活上更有智慧。

草木灰不僅僅隻是如此，在我的記憶中它更是萬能灰。做堿水，儲存家裡的鮮貨，熬出來的水還能用來給家裡的碗筷消毒。

草木灰鹹鴨蛋在民間，早已流傳了一代又一代。而不同地區，不同植物所焚燒而來的草木灰，各有不同。在西北山村內，百年來始終以這種獨特的秘制方法腌制。

采用的也都是農家土鴨蛋，個頭均勻。草木灰去鴨蛋腥氣，淡淡的草木清香中，還帶着些柴火味。剝開鴨蛋後，蛋白非常的緊實，蛋黃全部起沙，蛋黃油沒有全部滲透出去，

蛋黃有些微微反光。先嘬上一口蛋黃，慢慢的抿化開，沙沙糯糯。

說起來這件事，讓我想起了之前看見曝出來一條新聞。某粽子店，将鹹鴨蛋白當垃圾處理，每天要扔幾千個的…

也許現在很多人，沒有經曆過糧荒的時代。對于我們這種山裡人而言，每一滴糧食都是小心翼翼攢出來的，我們對饑餓的感覺，刻骨銘心。

我一直都覺得，現在的鹹鴨蛋腌制法非常的反人類。一味的追求紅油，把蛋白腌的鹹到根本無法食用。很多人扔掉鹹蛋白，也是迫不得已的選擇。

但我們本着傳承與分享草木灰這種腌法，更多的其實是宣揚一種不浪費食物的精神。讓食物回歸原始它應有的模樣，回歸它應有的味道。

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