在很多影視劇和社交群體中，有一款葡萄酒曾讓無數人追捧，逐漸演變成為一種時尚，它就是“82年的拉菲”。之所以如此走紅，主要是它是有錢和身份的象征，賭神高進、銅鑼灣扛把子陳浩南都曾點名要喝它，很多吃瓜的群衆有樣學樣，也動不動學人家喝“82年的拉菲”。那麼“82年的拉菲”到底是怎麼回事呢？筆者跟大家簡單聊幾句。

82年拉菲的确是葡萄酒中極品，它産自世界五大葡萄酒莊之首的拉菲酒莊。單從品牌效應的角度來看，拉菲已經具備不可取代的光環。作為國外頂級酒莊，本身有着較高的釀酒工藝和品質。曆史上，拉菲曾被選為法國皇帝禦用美酒，由法皇親自賜予“一級酒莊”的稱号。

“拉菲”的全名叫“拉菲古堡葡萄酒”，從成立距今大約有700年的曆史。早在十四世紀成立之初，拉菲一直都是波爾多地區葡萄酒産業的佼佼者。

拉菲真正成名是在1855年，巴黎舉行世博會，法國皇帝拿破侖為了體現法國的與衆不同，向全世界炫耀法國的葡萄美酒，親自從波爾多地區挑選上等美酒招待客人。經過層層選拔，有四家葡萄酒商脫穎而出，它們分别是“拉菲、拉圖、瑪歌、紅顔容”。一夜間，拉菲在西方上流社會迅速走紅。

葡萄酒與白酒的評比标準不同，白酒主要以生産工藝為主，原材料倒不是決定因素。葡萄酒的參考價值卻是以原料為首要參考。1982年對葡萄酒産業是極其重要的一年，波爾多葡萄園迎來曆史大豐收，那年的氣候十分有利于葡萄生長，獲得葡萄種植曆史上少有的10分好評。拉菲酒莊剛好設在波爾多葡萄園内，天賜良機成就1982年的極品拉菲。

所以，在諸多原因撮合下，才會出現2000年左右時，單瓶一萬多元的拍賣價格，2010年左右時漲到五萬左右，到現在為止沒有三五十萬根本拍不到。

法國的葡萄酒不是說擁有無限的産量，它們會根據氣候的變化，随時調節葡萄酒的産量。拉菲酒莊一年的産量大約在20萬瓶左右（約為19萬到24萬瓶之間），它不是一個固定值，年景好的時候，産量自然會高，酒的品質也會好很多。

根據網絡數據顯示，每年中國人會喝掉一百萬瓶拉菲酒，用最大假設法，1982年拉菲的産量達到最高值25萬瓶，它相當于拉菲四年的總産量。如今已經過去近40年，為何拉菲一直喝不完呢？說到底大部分人買到的拉菲是副廠的産品。

暫且不說，法國拉菲主要供給地是歐美國家。即便是中國本土生産的白酒，一瓶82年的茅台售價都得三萬地步，況且在市面都很難遇見，何況由法國人釀制，優先供給歐美王室和上流社會的拉菲。

至于那些說自己常年泡在“82年拉菲”的朋友，不排除他喝的是葡萄酒，也可能是拉菲，至于是不是1982年釀造，那就由你發揮想象了。

2019年曾有位網絡大V，為了回饋粉絲一如既往地支持，承諾要直播開瓶一支價值7萬多元的82年拉菲，順便帶粉絲開開眼界。有意思的是，有些細心的網友察覺到“味道”不對。

首先是瓶塞出現斷塞，正常來說極品葡萄酒的瓶塞質量非常好，偶爾才會出現斷塞的現象，除非儲存的方式不對，作為如此昂貴的物品，酒莊自然會小心呵護。

再者瓶塞看起來像是合成塞，因為越是好酒越要“呼吸”，隻有用通透性較好的木塞，才能保持酒的品質。更值得懷疑的是，酒位也出現問題，即便是葡萄酒封閉的再好，它都會出現蒸發現象，作為擁有35年曆史的酒，它的酒位應該在酒塞以下四五厘米左右的位置。當然，大家更願意相信酒是真品，但願是網友過于敏感，亦或是直播帶來的視覺錯位。

随着年代不斷增長，消耗的量越來越大，拉菲的存量越來越少。拉菲已經脫離原始的飲料味道，變成一種文化和時尚的标簽，或者是一種身份的體現。

筆者認為，中國有句話說“不為物所役”，很多東西都是人為炒作的結果。雖然1982年是葡萄酒産業的新紀元，該年的紅酒确實口感好、品質佳，屬于百年難得一遇，但是它再貴再好，也隻是一瓶酒而已，實在沒有必要對它趨之若鹜。

況且老話說“一方水土養一方人”，中國人喝紅酒的曆史非常短，真正具備品酒能力的人鳳毛麟角。絕大多數人不過是人雲亦雲，或是完全出于投資目的。

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