合格的都市麗人是要用香水把自己腌入味的。

如今的選擇可太多了。除去經典的商業香如香奈兒5号、愛馬仕大地，以及沙龍香如祖瑪珑藍風鈴等，國産香水品牌也支棱起來了。

買熱款要靠搶的觀夏To Summer、做出桂花味爆款的五朵裡、一二線城市開店的RE CLASSIFIED調香室……一時間“國潮味”百花盛開，香氣撲鼻。

現在可能是香水品牌最好的發展契機。

疫情反複、經濟低迷，本該是口紅經濟顯靈之時。但口罩一戴，如香水的機會便多起來了。據《2021中國香水行業研究白皮書》，中國香水市場發展增速是全球增速的3倍，未來五年将成為全球香水市場最重要的增量市場之一。

那麼問題來了：國産香水靠啥能火？

這屆國産香水

正宗“東方國潮味”

東方香型，國潮香水火爆的關鍵詞。

國潮風依然強勁，被裹挾其中的品牌便自帶高光與關注度。國貨香水頭部品牌氣味圖書館，在2017年就踩對了“做中國人的香水”這條路，靠“涼白開”和“姜絲可樂”兩款明星單品出圈。單品涼白開，2017-2019連續三年蟬聯天貓國産香水第一。

氣味圖書館 涼白開系列香水

如今的東方香氣類型，正向更高端進階。

RE調香室出品的桂花、茉莉、栀子花、牡丹、桃花、芍藥等地道的花香，不就是逛公園時花叢裡的氣味？

黑爪主打的茶系列香水細分到白毫銀針、單枞鳳凰、廬山雲霧、紅玉紅茶，也太本土化了，茶杯沒包過幾年漿能研究出來嗎？

聞獻的中國雪松、白玉蘭、生姜、核桃、八角茴香、艾草等“中國調”香水劍走偏鋒，有人大跌眼鏡，也有人偏偏癡迷這種奇妙的反差……

還有些用典極深的香水，硬生生把大家的語文水平拔高了幾個檔次。

五朵裡的“竹林”、“黑木”、“荼蘼”等留白式起名，屬于看名字猜味道類型。

七寸九的“九尾”、“相柳”、“扶桑”、“元嬰”四款香水靈感來自《山海經》；Aromag 蘊藉的 “松煙黛墨” 取自一款徽墨焚香。

但跟鎏婳書相比，這些都是小學生。“鵝梨帳中香”取自宋朝《陳氏香譜》收錄的江南李主帳中香法，香味簡簡單單寫了“木香型”；花果味的“閣中香”取自蘇轼《香說》中溫成皇後典故；“定州公庫印香”是宋元關衙專用的秘方……

國風香水的濃郁氛圍感，瓶身造型上也沒輸。

有人專門收集春風十裡的水墨色錐形玻璃瓶；有人因觀夏八棱蓋取自江南26棱面的花窗漲了知識。

鎏婳書的儀式感拉得最滿：香水蓋是篆刻大師手工重鑄的銅制印鑒，還附贈流蘇，這種夢幻聯動操作簡直讓人化身為“宮娥娉婷佩禁步，一步一生香羅裙”的古代富家千金小姐。

在陶醉的眩暈感中，決定下單。

故事很好，

氣味下頭？

香水噴在身上，究竟讓人陷入更深的美夢 ，還是瞬間夢醒時分，全看香氣拉不拉胯。

留香時間過短，是不少國産香水“盛名之下其實難副”的最大槽點。明明寫着留香6-7小時，2小時後，已經沒人知道今天你噴過香水。

聞起來的廉價感，或香味揮發後的刺鼻的酒精味，也很讓人下頭。

難聞的木質香型，剛噴上就感覺自己被關進一年沒人打掃的發黴大衣櫃；茉莉花香聽起來很美很優雅，結果跟公司廁所香薰、寫字樓廁所香薰、高檔飯店香薰，SKP商場廁所香薰紛紛撞香。

還有些香水味基本就是大牌低配版，還不如去買名創優品的藍風鈴平替，9.9元就能拿下。

據業内人士，氣味刺鼻的香水，很可能使用了便宜的香精原料與變性乙醇。

專業調香師@Jo.G 在知乎回答中表示，從香精原料的角度來說，廉價香水的來源有三種。一是便宜的香精 溶劑 酒精，二是已過期的香精香料，這兩種安全性尚可，但揮發後氣味可能會難聞；三是不再符合國内外安全标準的香精原料，不僅刺鼻還可能有安全隐患。

變性乙醇則是幫助香水揮發的物質，如果使用過于便宜的原料，品質不穩定，揮發後就常見“有一股子酒精味”。

調香水平也決定了香水是否好聞、有層次。

一瓶品質不錯的香水的前調、中調和後調層次分明，但不好聞的香水氣味常常很單一，隻是某種濃烈花香/果香的簡單還原，像是鼻子上挨了重重一拳，而疼痛感久久不散。

專業調香師@倫西 在知乎回答中表示，一些擁有“自主知識産權”的香水是“私調香”，即從香精公司買來香基，自己再去稀釋，做出一些所謂獨立品牌香水。

在香水圈裡泡了無數年的香水愛好者，眼光高、品味挑、鼻子刁，哪裡能被輕易糊弄過去？

産業不成熟，調香師少

國産香水的難言之隐

國産香水常常讓人下頭，其原因并不能用簡單粗暴地用“輕營銷而重研發”歸總。

據業内觀點，國産香水産業還極為不成熟。

國内香精香料公司水平很難與國際公司比肩，這在原料采集的上遊環節就拉開了差距。

香水産品研發也沒有形成競争力。

業内人士在采訪中表示：“目前國内大多數香水品牌，會把核心研發交給國外成熟的香精公司，産品生産交給國内工廠來做。”

（上圖）鎏婳書 與（下圖） RE調香室 的産品介紹聲明

這是行業内的慣常操作。

鎏婳書請來全球排名第八的羅伯特香精香料公司調制香料，RE調香室表示其原料是大牌同款，均來自世界香精香料行業領先品牌奇華頓。Aromag的主打款“松煙黛墨”，是全球知名調香師Frank Voelkl設計的香型。

缺失經驗豐富的調香師，是國内香水行業的短闆。如同士兵無劍，神龍無眼，唯有被扼住咽喉的窘境。

若想調出一種有“東方意蘊”的創意香型，對調香師的專業技術考驗更大。

知乎專業博主@Jo.G 用一套“還原剛鋸下的不同木種味道”香水舉例：“單單一個樹種的氣味，需要用很多種特征香氣來模拟表達，這些特征香氣背後又是幾十種，甚至更多的原料來配合呈現。”

再如，要制作一款“森林的空氣感覺”的香水，需要多種複雜成分的配比調試：“森林的味道是多種味道的混合體。通常人們所認為的，剛除草的草坪味道，下過雨的泥土味，都混合了真菌，細菌，草木等多種特征氣體。”

聞獻品牌香水産品

專業調香師至少需要10到15年練成，全球頂級調香師多出自法國專業調香學院。

在産業文化土壤較為薄弱的國内，短期内培養大批調香師人才實屬不易。

不同的境遇帶來不同的進化方向。

國際香料巨頭占據上遊原料、本土調香師稀缺、市場認知被大牌掌控的局面下，以“東方國潮氛圍感”先搭建起一個品牌的最初印記，或許是國産香水品牌發展初期最好用的一把開山劍。

再者，香水天生需要品牌故事與消費者作為情感鍊接。

香奈兒5号與夢露有轶事，嬌蘭帝王之水是為慶祝拿破侖三世的婚禮的禦用香水……這些背靠财力雄厚，知名度高的美妝集團的商業香，自帶的品牌故事就是砸開市場的天生敲門磚。

有句話說的好：如果已經蓋章認定“國産香水都是靠營銷”，就自然沒辦法發現“比較好的國産香水”。

國潮香水的味道，還在不斷進化。

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