說一則又被拿出來炒冷飯的新聞：

日前德永佳集團宣布以2.5億元的價格出售旗下附屬子公司上海班尼路服飾有限公司。

PS：德永佳集團旗下除了知名的班尼路，還有I.P.ZONE、ebase、S&K等品牌，曾經昌盛一時，現在卻靠出售子公司來變賣資本。

聽說起“班尼路”這三個字時，絕大部分80後和一部分90後是唏噓不已的。要知道，在我們的學生時代，身上穿有班尼路的那可意味有着呼風喚雨的潮流觸覺，而同樣讓我們穿了倍有面子的還有佐丹奴、以純、森馬、美特斯邦威等本土時尚品牌。

▲曾有好幾位大明星相繼代言

唏噓歸唏噓，情懷歸情懷，可現在随便上街抓個年輕人問通常去哪裡買衣服，都不會聽到以上出現的品牌名字了，事實是在中心商圈裡已經很少見到這些牌子的店面了，反而是在一些三四線城市的步行街苟延殘喘着，年輕群體為什麼更青睐優衣庫、ZARA、H&M、GAP這些快時尚國際品牌也就顯而易見了。

我們不看他們的開店數量财務報表，也能感受到這沒落背後的其中一二。

1.商品周期慢&設計落後

絲妹曾經看過ZARA的一個生産周期視頻非常帶感，諾大的生産間裡，衣服的款式數不勝數，還都是走在時尚前沿的，看着一件件産品從設計到生産再到上市，最後告訴你整個周期不超過20天，内心能不沖動麼就差沖去ZARA店裡剁手了。

年輕消費者對新鮮和時尚的追求是無限的，這在受歡迎的快時尚家族裡得到了印證，而在服裝行業的傳統模式中，新品開發從設計到生産最少都要經曆3個月以上的周期然後才能批量上市。

這就導緻了傳統服裝業的另一個緻命問題，産品叠代慢風格自然就單一，每當絲妹經過班尼路的店面時，是會瞄上一眼的，然後就沒有然後了啊，這幾十年前的款式還擺在這裡賣不是遭人嫌棄麼，跟你買件白T恤就算是給我們的青春面子了。

不撞衫、款式多樣、百搭、價格合适、質量過得去，這大概是年輕人購買服裝時的全部要求了，班尼路滿足不了消費者的心理和習慣，被潮流甩得越來越遠，也就隻能關店被賣。

2.企業定位模糊

據說班尼路早期的消費群體定位是18-40歲，絲妹有段時間确實是看到不同年齡層的人群都穿着班尼路，可它最火的階段明明是作為高中生的寵兒出生的，後來它的款式是給什麼年齡穿的，絲妹也是看得有點尴尬。

而且最明顯的一點，原以為快消品牌主要針對大學生和小白領群體，卻在F21店裡遇到越來越多穿着校服的弟弟妹妹，說白了，快時尚俘獲的群體是越來越年輕化了。

檔次的定位上也越來越不太懂，以前覺得款式簡單，質量好點還可以湊合，如今質量的下滑，款式還是那麼簡單，競争優勢沒有，隻能從中高端品牌向低端品牌靠攏。

3.電商轉型失敗

如果你有看過班尼路的官店，就會發現其一副無人打理的狀态，天貓旗艦店還相對好一些，也就38塊的純色T恤賣得不錯。其實這些起步早的品牌，早在很久之前就趕上電商時代了，人人都想建個O2O，卻不是每個人都有做起來的戰略。

所謂戰略，營銷的渠道和方式可以說是極其重要的，這幾年來絲妹沒有并接觸到班尼路的任何營銷渠道，傳統的大招牌宣傳、刻闆的打折促銷、震耳欲聾的大聲公，除了提高整條街的熱鬧程度還能帶來多少效果？還記得前段時間轟動一時的優衣庫試衣間事件麼，絲妹自身對此類事件營銷的态度是鄙視的，卻又無可否認它為品牌所帶來的名聲大噪。

除此之外，互聯網還催生了韓都衣舍、茵曼、七格格等淘品牌的興起，在幾次雙十一等大型的狂歡活動過後，消費者心理中已經形成了那這些淘品牌的依賴，就算沒有實體店，他們同樣會定期進行消費，填滿的購物車總計超過門店的刷卡金額也是再平常不過。

其實不單單是老牌服裝在沒落，傳統鞋業也同樣不好過，從前每個女人都要有的一雙達芙妮和百麗，如今也是百般虧損，原因大同小異，想想在這些鞋賣場裡逛街的體驗，絲妹并不覺得遺憾。

分析了這麼多，是不是就是要告訴我們老牌服裝業玩完了，隻能等着被賣豬仔？不，隻要把消費者需求放在第一位，及時轉型，最重要的是用一個讓你高效管理的進銷存軟件，比如秦絲，那還是有希望走出班尼路這種套路的。

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