臊子是清寒生活的記錄，也是面食的靈魂。

撰稿｜沈嘉祿

成都擔擔面，上海吃貨并不陌生，但凡去川菜館打卡，少不了每人一小碗收尾。擔擔面價廉物美，鮮香麻辣，吃到嘴巴一個紅圈圈，皆大歡喜。

據老成都介紹，擔擔面的調料有熟油辣子、四川冬菜或芽菜末、花椒面、醬油、甜紅醬油、芝麻醬、蒜泥、味之素、酥黃豆或芝麻、花生碎、化豬油、香醋，加上少許高湯。鍋裡面熟了，再丢幾莖綠色豌豆尖，撈起入碗。面上澆一瓢脆臊，撒一撮蔥花，美味擋不住。

“脆臊”是什麼東東？簡單地說，脆臊是口感松脆的臊子。臊子是用豬肉或牛肉切成丁，經過烹制後形成的澆頭，分軟臊與脆臊兩種。

擔擔面裡的脆臊制作很講究。豬腿肉剁成肉末，在油鍋裡煵幹，加料酒去腥，加鹽、胡椒粉、味精調味，最後加甜面醬炒香。成品色呈茶紅，肉香撲鼻，酥脆不僵。

“煵”這個字大概是四川方言，也許就是文火烘焙的意思，類似上海方言中的“焊”或“焓”。今天我們在川菜館裡吃擔擔面，紅亮亮的辣油上面頂着一小堆肉末，一直在浸泡調料裡，沒技術含量。

如果要領略臊子的滋味，也可以去陝西或甘肅，岐山臊子面和隴東臊子面裡的臊子才像古早味。疫情期間不便遠遊，可以先去黔香閣。

黔香閣以貴州菜立身揚名，何以有臊子呢？

雲貴川在地理上屬于一個朋友圈，人文相親，風俗相近，飲食習慣多有互通之處，臊子也許就是一個證明，貴州飲食中的臊子，可能是擔擔面之外的另一種呈現。

據黔香閣的董事長兼總經理李建忠先生介紹，自古以來，山多地少的貴州比起“天府之國”的四川來，物産和供應要貧乏多了，老百姓的生活也更加艱苦，一般農民一年到頭隻殺一次豬，打一次牙祭，大部分豬肉做成香腸、血腸、鹹肉、風肉、火腿等等，挂在廚房橫梁上，每天煙熏火燎，邊發酵邊殺菌，可以吃一年。講究一點的人家也會做一些臊子，專取豬後頸上的一塊肉，肥瘦相間，切成長方形肉丁，在油鍋裡炸去水分，撈起瀝油，加鹽、醬、醋、酒、花椒、香料等，慢慢焙透，冷卻後存入陶罐，用棉紙封死。缺鹽少油的日子，從陶罐裡抓一把撒在面條上，算是開葷了。

脆臊顆粒分明，外脆裡酥，有濃郁的肉香和醬香，特别是在牙齒擠壓油脂時，仿佛能聽到吱吱的聲響，類似豬油渣的芬芳迅速升起，喚醒我們兒時的記憶。

還有一種軟臊，與脆臊做法稍有差異，焙幹後加料稍多，軟中帶酥，肌理清晰，也是極好吃的。臊子卑微，你說它們是豬油渣的2.0版也沒錯，老一輩的貴州人一說起臊子，眼淚嘩嘩的。

在黔香閣，臊子的表現空間還相當大，青椒土豆炒脆臊、幹豆豉炒脆臊、幹椒牛肝菌、軟臊素粉等都是典型的貴州老味道。主食方面，他家的貴陽腸旺面、石鍋菜豆軟臊燴飯（菜單中寫作軟哨）和貴州石鍋怪噜炒飯，在吃貨中有響亮的口碑，我也經常吃，味道真不錯。

在中國飲食史上，臊子的曆史相當悠久。我認為臊子的發明與祭祀有關，有了一點肉食，先敬鬼神，再敬祖宗，最後大家分而食之，為避免肉食腐敗變質，就想出辦法逼走水分，加醬料提升風味，延長自然環境條件下的存放時間。肉幹、火腿、魚鲞、菜脯、醬菜……都是物資匮乏條件下的産物，中外莫不例外。

曾經，臊子是老百姓清寒生活的記錄，也是面食的靈魂。上海老飯店裡的八寶辣醬，起鍋前要是抓一把脆臊進去，肯定會更好吃；本幫的蔥油拌面如果加點脆臊試試，也會有意外的驚喜。

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