辛醜年的春晚有一首《可可托海的牧羊人》歌很火， 瞬間紅遍全國。其中有一句歌詞“我願意陪你翻過雪山穿越戈壁”，勾起了我十多年前穿越戈壁的記憶。

那年的仲夏，我随市有關部門的同志去了一趟新疆的喀納斯，在烏魯木齊作短暫的停留，我們的行程是繞準噶爾盆地走一圈。從西線去，東線返回。即從烏魯木齊出發，向西走G312國道，轉G217國道，再向東接G216國道回到烏魯木齊。在完成喀納斯景區考察任務後，便打道回府。具體回程的線路是禾木——喀納斯村——布爾津——烏魯木齊。然後在烏魯木齊乘飛機回廣州。

禾木村是我們折返的起點，這是一個哈薩克人和圖瓦人共同聚居的小村莊。溫暖的空氣和靜谧的氣氛讓人感覺似乎到了一片私屬莊園，無論從哪個角度望去，都是甯靜而優美的小河、木房、炊煙、桦林及禾木橋上放牧的人們，厚重的色彩隻有在油畫中才能欣賞得到。這裡的房子全是原木搭成的，充滿了原始的味道，一個個小院子裡種滿了花草，格桑花在微風中熱烈地笑着，蜜蜂蝴蝶在花叢中飛舞，鳥語花香、古樸景緻，不負“中國最 美山村”的美譽。我們在此留宿一晚，次日早晨，我們用完早餐便開始乘坐大巴車穿越戈壁，折回烏魯木齊。

戈壁地貌（攝影：品論）

對于戈壁，最初的了解是源自于中學地理課。戈壁是粗砂、礫石覆蓋在硬土層上的荒漠地形。後曾聽别人說過那是死亡的另一半的解釋，雖是一種聳言，但也必定有其一定的緣由。沒有見到過真正的戈壁時，在我的腦海裡，戈壁大漠除了空曠、荒蕪和茫茫然的神秘感外，沒有其它特别的感知。現在乘車親身經曆，并且途經的都是國道很順暢的公路，遠不如西南山區公路險峻，當然也就談不上所謂死亡的另一半危險了。于我來說，此次穿越，心裡特别期望的，就是親近北疆的戈壁，體味那份空曠、荒蕪和茫然，破解神秘感。

歲月更替，滄海桑田。北疆的準噶爾盆地，自古以來，乃兵家必争之地。登邊關之巅，遙望大漠深處，遺留在險隘雄關之中的是至今仍讓人口口相傳的典籍神話和曆史輝煌，昔日金戈鐵馬、烽火狼煙似乎曆曆在目。左宗棠帶着棺材，統領大軍出玉門關，收複新疆，他采取的戰略是“先北後南，緩進速戰”，穿越戈壁沙漠，先收回米泉、烏魯木齊等地，再到南疆将阿古伯徹底打敗，後将沙俄趕出伊犁，完成了收複新疆大之壯舉，保全了全國六分之一的土地面積。當車子駛入戈壁路段時，我便開始有些許的興奮。立起身體，透過車窗，放眼遠望，戈壁無遮無掩，無羞無澀，赤裸裸地袒露在眼前。一望無垠的沙漠，天與地似乎融為一體，沿着汽車軋過的痕迹，這似乎是一條通天之路。

千裡迢迢來到戈壁灘，幾乎每個人都會有一個規定動作，即給自己照幾張相。到此一遊總不能不留影，雖然人們說“雁過留聲，人過留名”，但這裡不能留名，隻能留影。不然回家也不好交代，甚至有人會懷疑你說去了戈壁灘是吹牛或瞎侃。每見到一處美景，導遊都會提議，讓我們下車拍照。不過遺憾的是，十多年前我們的手機是沒有拍攝功能的，隻能借助相機拍照。

浩瀚無垠的戈壁灘上布滿粗砂、礫石，踏在上面，沙沙作響。一條條幹溝毫無生氣地橫卧在上面，除了一些麻黃草、沙拐棗等耐旱植物點綴其間，很少有植物生長，動物也不見蹤迹。目睹此景，才真正領會到“窮荒絕漠鳥不飛，萬碛千山夢猶懶”的意境。阿勒泰地區布爾津五彩灘，五彩灘是一個以雅丹地貌著稱的河灘，這裡的丘陵地質奇特，顯示出多種色彩，每到傍晚夕陽照耀時，顔色絢爛奇幻，非常壯觀。對岸是一片茂密的胡楊林，倒映在河水中景色優美，每到夏秋之交黃葉燦爛，是拍照攝影的絕佳地點。我們看見這片茂密的胡楊林，發出了一陣驚呼，紛紛要求司機停車，讓我們拍照。導遊見狀，要大家别着急，會安排地方給我們拍照的。大約過了七、八分鐘，司機将車停頓好，大夥走下車，拿起手中的相機“嚓嚓”地拍過不停。胡楊林，之前我去南疆在塔克拉瑪幹沙漠見到過，似乎沒有太多的新鮮感。不過，五彩灘作為一個地标，拍幾張相還是有一定的紀念意義，于是，也拿出相機拍了幾張。

有人說，車拐入戈壁灘塗容易迷路。碎石積沙構成的戈壁，到處沒有路，到處都是路，車可以任意走，但必須記住方向，否則就有迷失的危險。因為戈壁深處的景象是：這裡和那裡很像，那裡和這裡一樣。人類雖有智慧，但一旦失去了前行的坐标和方向，終會茫然不知所終。沒有嘗試過在戈壁大漠深處自駕遊，不知道有GPS或北鬥定位系統，會不會真的迷路。不過，我們此行不是探險之旅，不是自駕遊，而是乘坐旅行社的大巴車，中規中矩地沿着國道行駛，在戈壁灘行走不會迷失方向。

一望無際的戈壁灘（攝影：品論）

戈壁灘有着粗犷豪邁、雄渾壯闊的神韻，一望無際，黑色的砂粒在閃閃爍爍。戈壁灘上生長着不少與驕陽、灰色砂礫石、狂風和沙塵抗争的綠色植物。它們一簇簇、一片片生長着，盡管泥土與沙塵拂滿了它們，但是它們的綠，依然給灰色無邊、神奇而呆滞的戈壁灘增添了生機。這些綠色植物雖然是稀稀拉拉的，但都能頑強地生長在碎石之間。一團團簇擁的小草，一堆一簇的駱駝刺，遠遠看去起伏有緻，恍如海之浪。特别是紅柳，沙沙作響，一蓬蓬一簇簇的嫣紅在莽莽戈壁，點綴着浩瀚無際的單調黃色。

将軍戈壁是神奇的地方，這裡的天空，這裡的空氣，這裡的山峰都讓人心曠神怡，沉醉不已。那如烈焰騰空的是火燒山；那如紅氈鋪地的是紅柳的火陣；那綠意如春的是梭梭林。更神奇的是這裡還有那夢境一樣的海市蜃樓，那簡直就是一派仙境。遠遠望去，一泓春水，微波蕩漾，沙丘小樹點綴其間，幻化成亭台樓閣，虛無缥缈，偶見身影閃動，那就更像了。如閑雲野鶴，賞心悅目，好不誘人。觀察的角度因人而異，思考的結果也會各有不同，對戈壁灘也應該如此。假設戈壁灘如同人類也在思考，一定有不同的見解，很可能迥異于人類。在寂寞無聊的長時間坐車過程中，我們發現一個有趣的奇怪現象：在烈日的暴曬下，前方的柏油路總有一段疑似被雨水打濕的路面反射着水光，導遊告訴我們，這是另一種海市蜃樓。我在山東等地沿海見到過海市蜃樓，想不到沙漠戈壁灘也有。為此，大家興奮了一會。車繼續往前行駛，漸漸地，大部分遊客都打起瞌睡來了。

茫茫的戈壁灘，仿佛遙遙無盡頭 。凝眸天邊地平線，大漠孤煙直的剪影在夏陽中凸凹有緻。雖然我們的大巴車行駛的道路是國道，但卻很少見有其他車輛行駛。我們的大巴車孤獨地在鋪有柏油的國道上馳聘，就像一隻小船在茫茫的大海飄蕩一樣。途中，有人要求上廁所。茫茫戈壁是沒有廁所的，導遊指着公路兩邊大點兒的土堆說，那些大土堆後面就是廁所了。司機将車停在路邊，車上大部分人都下車向幾個大土堆走去。我也憋不住了，不知道是吃了什麼？鬧肚子，趕緊跑到一個大土堆後面方便一下，大夥兒完事之後，導遊吆喝着快上車繼續趕路。

車輛在行駛，我們左顧右盼，我們驚乍于大自然的鬼斧神工，迷惑于此處竟然有生命的迹象。景色非常的自然，沒有任何人為的雕刻和加工，一切都是那麼的自然實際從容。

戈壁深處還有一個魔鬼城，又稱烏爾禾風城。位于準噶爾盆地西北邊緣的佳木河下遊烏爾禾礦區，西南距克拉瑪依市100公裡。這是一處獨特的風蝕地貌，形狀怪異、當地人蒙古人将此城稱為“蘇魯木哈克”。維吾爾人稱為“沙依坦克爾西”，意為魔鬼城。我們在此停留了半個小時。導遊說，這個地方雖然沒有什麼綠色植物，但也有看頭。實際情況也的确像導遊說的那樣。“魔鬼城”裡這些被風蝕的土丘高低錯落，造型千奇百怪，恐怖怪誕，像一座龐大的古城堡群，“城堡”的砂岩和泥岩在夕陽的照耀下，呈褚紅、灰綠、褐黃等顔色，詭秘多變。其實，這裡是典型的雅丹地貌區域，“雅丹”是維吾爾語“陡壁的小丘”之意，雅丹地貌以新疆塔裡木盆地羅布泊附近的雅丹地區最為典型而得名，是在幹旱、大風環境下形成的一種風蝕地貌類型。

行走在沙漠公路上（攝影：華野四縱）

在戈壁灘上，一刻缺水都會感到焦躁不安。盡管我們帶着水壺或有礦泉水，有時嘴唇還是因強光照射和空氣幹燥而幹裂出血，這不由得使我欽佩那空曠的大漠深處，伴随着串串清脆的駝鈴聲、一步一個腳印負重前行的駱駝。那是世間最優美動聽、催人向上的生命旋律。駱駝有堅強的意志和毅力，不愧享有“沙漠之舟”的美譽。

傍晚，我們到達了烏魯木齊。夏天雖炎熱，但太陽一落山，烏魯木齊的天氣就開始涼快了，給人一種舒适感。這次穿越戈壁有個小小的遺憾，就是我們沒有去可可托海，因當時這個地方不怎麼出名。盡管其也在阿勒泰地區。看來下次我去北疆穿越戈壁時，得找個機會去可可托海，在那裡也做一回牧羊人。

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