“遍身羅绮者，不是養蠶人”宋代張俞的詩句大家耳熟能詳。中國是世界上最早養蠶和生産絲織物的國家，絲質織物的曆史十分悠久。“羅、绮”作為古代高級絲織面料，常以富麗華美的形象出現于詩詞當中。如漢人張衡《西京賦》中描述“似不任乎羅绮”；又如南朝梁武帝蕭衍“南窗北牖挂明光，羅帷绮箔脂粉香”，唐人杜荀鶴“夜市賣菱藕，春船載绮羅”……

那“羅、绮”究竟是什麼？何時出現又經曆了怎樣的演變發展呢？

面料的織造通常涉及經線與緯線，經緯線交織形成織物，在此基礎上又有多種變化，從而演化為名目繁多的各類織物。

「羅」最早出現于商代，是一種輕薄的絲織面料，适合夏天穿着，觸感輕軟如紗卻比紗牢固。其使用絞經法梭織而成，即經線絞轉後與緯線交織，形成椒眼狀的孔，質地均勻結構稀疏，有的甚至薄若煙霧，如湖南長沙和湖北江陵一帶出土西漢初年細繡紋沙羅，每件重量還不到一兩。秦漢時期已有羅袂、羅衣、羅襪等等。長沙馬王堆1号漢墓曾出土朱羅絲棉袍、紅菱紋羅繡花袍、朱羅手套、繡羅錦底香囊等多件羅質絲織物，可見西漢時期羅的使用已成風氣。

西漢 朱色菱紋羅 圖片源自湖南省博物館官網

「绮」常與羅連用，甚至《楚辭·招魂》王逸注、《漢書·外戚傳》顔師古注中都記載“羅，绮也”，似乎當時是把羅與绮看作相同或相近的絲織品。但實際上，它們的織法完全不同。因為不需絞經，绮并不能織出孔眼，隻需在平紋地上斜織花紋即可。《釋名·釋采帛》中：“绮，欹（傾斜，歪向一邊）也。其文欹斜，不順經緯之縱橫也”即是绮織物織造方法的解釋。

西漢 羅地“信期繡”絲棉袍 圖片源自湖南省博物館官網

羅與绮皆為織物門類，在基本織造原理的基礎上又有細分。羅又分素羅與花羅，其中另據特點各分二經絞羅、四經絞羅以及其他；绮又分菱紋绮、杯紋绮等，樣式豐富，多有變化。

羅的結構與绮的結構 采自孫機《漢代物質文化資料圖說》

春秋戰國以來，山東齊魯就以薄質羅绮而頗負盛名，齊國甚至有“衣被天下”之稱。到漢代，鐵工具廣泛應用，農業、手工業以及帶動的絲綢紡織都因此進一步發展。沈從文先生曾寫道：“張骞出使西域歸來後，探知蜀中細布早為商人從身毒（印度）轉入中亞，因此才開辟了曆史上著名的‘絲綢之路”。可見當時絲織物的産量與需求都相當可觀，而在這條連通不同文明間貿易的路上，一定少不了羅绮的身影。

西漢 黃褐對鳥“乘雲繡”菱紋绮 湖南省博物館藏

至唐代，浙江越羅和四川的單絲羅均十分著名。吳越異樣紋绫紗羅作為國内珍品入貢長安，并銷往全國，甚至還通過陸路與海路遠銷國外。《唐六典·少府監》“織染署”條記載，“凡織纴之作有十：……五曰绫，六曰羅，七曰錦，八曰绮……”可見當時羅绮用作天子、太子以及百官衣冠，已有了十分具體的分工。

在唐代絲織品中，最為流行的是绫羅綢緞中的「绫」，其品類最多，花紋最精緻，名目如龜甲绫、無紋绫、雙絲绫、交梭绫等五花八門，甚至詩人白居易還專門作有《缭绫》詩描述绫之精美。

現在一般認為绫是在绮的基礎上發展來的，甚至更有人認為绫就是绮。雖然绫與绮的織造結構相似，但實際上绫為斜地起斜紋，绮為平地起斜紋，因而嚴格意義上講不能把二者統歸為完全相同的織物。不過自唐以後，绮漸漸式微卻是事實，一是因為不斷有新的高級織物湧現；二來绮這類織物從結構分析不夠耐用，變化也不十分多樣，從而在競争中逐漸衰落。

隋唐五代 绮地翼馬紋繡片 北京服裝學院民族服飾博物館藏

宋代绫羅依然流行，官服則以羅為主，僅江浙一帶每年上貢花素羅就達數十萬匹，并專門加設「織羅務」，用以織造羅質衣物。羅、绮等當時特種高級絲織品，常用作贈予遼、金、西夏，數量驚人。《宋史·輿服志》中對天子衮冕有“紅羅、青羅、白羅”的記載。

金 羅地絲繡仙鶴紋霞衣 大同市博物館藏

福建福州市黃晟墓中曾出土包括羅、绮在内的絲織物共354件。黃晟身份顯赫，16歲時嫁與趙匡胤第11世孫趙與駿，其墓所出羅绮織物，均為當時後妃在隆重場合與日常的穿着。墓中羅織物大多帶有圖案花紋，這與宋代各類工藝均以「象生」為主題有關，常見題材如荷花、梅花、纏枝牡丹、山茶、菊花等。

南宋 煙色梅花羅繡彩花邊單衣 福建博物院藏

宋元在沿襲前代織造工藝的基礎上，加金絲織物也豐富起來。照王栐《燕翼贻謀錄》記載，當時的加金技術如銷金、泥金、間金、剔金等，已達十八種之多。如河北隆化縣鴿子洞元代窖藏中，就發現了迄今最早的織金羅織物。

元 湖藍色雲紋織金羅 隆化民族博物館藏

明代《天水冰山錄》、《大明會典》以及定陵出土文物中均有提及和涉及羅绮。清代杭州織造局專織绫、羅、絹、綢、绉等，而绮作為織物則很少再見提及。

清 紅暗花羅彩繡鑲帶側褶裙 清華大學藝術博物館藏

羅绮自商代出現後幾經發展變遷，随着絲綢紡織業的發展，它不僅活躍在古人的詩詞中，也出現在古絲綢之路的經商隊伍裡，更在各民族融合中不斷發展。說它華美也好，說它奢靡也罷，在漫長的曆史長河中，羅绮從一種單純的絲織物，演化成為文學作品中富貴女子與城市繁華的代名詞：“女伴莫話孤眠，六宮羅绮三千”、“到今羅绮古揚州 ，不辨秦灰十二樓”，足見它們在中國傳統服飾和文化發展中不容忽視的曆史地位與意義。

時至今日，“遍身羅绮者”很難見到了。杭羅織物仍受一小部分鐵粉追捧，但在更多人的生活中已失去了應用場景。這或許是因為其“嬌氣難打理”脫離今人的生活方式，又或許是花紋、染色與現代審美無法匹配。不僅在應用方面面臨困境，就工藝而言，目前也仍有許多難題沒有破解。期待随着新的考古發現與技術進步，我們能早日破解古人在“羅”中所藏的秘密。研究傳承，融合創新，相信随着我們對傳統技藝的不斷發掘研究，在不久的将來，以羅绮為代表的傳統織物依然有望回歸大衆生活，重放異彩。

【參考文獻】

1. 《長沙馬王堆一号漢墓發掘簡報》文物出版社 1972

2. 福建省博物館 《福州南宋黃晟墓》 文物出版社 1982

3. 沈從文 《中國古代服飾研究》 商務印書館

4. 孫機 《漢代物質文化資料圖說》 上海古籍出版社

5. 孫晨陽、張珂 《中國古代服飾詞典》 中華書局

6. 華梅 《中國曆代〈輿服志〉研究》 商務印書館

7. 孫機 《中國古代物質文化》 中華書局

8. 嚴勇 《清代的官營絲織業》 《故宮博物院院刊》 2003（06）

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部