每經編輯：董興生

10月27日，前康泰納仕中國總裁廖梅淳在其個人公衆号上發文披露，香奈兒是過去十六年中對《VOGUE》中國版投放金額最高的單一品牌，而LVMH集團則是投放總額最高的奢侈品集團。但二者都在《VOGUE》中國版開啟新篇章之際，大幅減少了2022年雜志年單廣告的投放金額。此舉将這本頂級時尚雜志連同其所屬公司康泰納仕再度拉上了讨論桌。

作為享譽全球的國際期刊出版集團，康泰納仕成立于1908年，旗下擁有包括《VOGUE》《GQ》《Vanity Fair》在内的多本知名雜志。其中，被譽為時尚聖經的《VOGUE》已在全球共計26個國家和地區出版發行，中國版《VOGUE服飾與美容》于2005年9月正式創刊，十六年來，這本雜志同另外四本時尚雜志被國内時尚界和粉絲們稱為“五大刊”，而《VOGUE》中國版毫無争議地位列其首。

今年10月，鞏俐首登《VOGUE服飾與美容》封面，随後引發起網友熱議，微博相關話題閱讀數破3億。過去16年，這位頂級女明星始終沒有出現在《VOGUE》封面，而據廖梅淳的爆料，這源自《VOGUE》作為國際大刊無法接受鞏俐拍雜志要自己決定封面照片的慣例。

《VOGUE》中國版十月刊預告 圖片來源：官方微博

值得注意的是，卡地亞在九月官宣鞏俐成為品牌全球高級珠寶大使，随後鞏俐登上了五大刊之一《嘉人》的9月刊封面。而在其他雜志之後推出由同一位明星做封面的月刊，這是《VOGUE服飾與美容》第一次這樣做。根據廖梅淳的披露，在5月份的一次線上會議中，中國區董事總經理明确透露了《VOGUE》中國版在第二季度面臨一千六百多萬的業績缺口，而七月份的業績缺口也有三百多萬。亟待彌補的業績缺口，成為其最終選擇妥協的重要因素。

史上最年輕的掌門人 要如何帶領VOGUE走向“新篇章”

上述爆出内幕的線上會議，是《VOGUE》中國版新任主編和同事的首次内部會。今年2月，康泰納仕官宣由1993年出生的澳洲華裔時尚博主章凝接替于去年底宣布離職的張宇，成為《VOGUE》中國版新任編輯總監。

外界對這位史上最年輕的《VOGUE》掌門人褒貶不一，但共同的疑問是，為什麼是她？

VOGUE官宣聲明 圖片來源：章凝個人微博

據了解，章凝的父母早年從中國浙江移居澳大利亞，在小時候，父母送她和弟弟去學舞蹈，她在學舞的過程中萌發了對時尚的興趣。16歲時，章凝開設了個人博客“Shine by Three”，就此走上了時尚博主的道路。2016年，章凝制作并登上了《VOGUE ME》創刊号的兩個數字封面。此外，她還是一家全球性咨詢公司Background的聯合創始人，在公司負責溝通中西文化。

“她的國際經驗、卓越的多平台數字專業知識和廣泛的興趣愛好，使她成為引領《VOGUE服飾與美容》走向未來的絕佳人選。”《VOGUE》主編兼全球編輯總監安娜•溫圖爾表示。

不過，當下雜志的編輯總監要做的工作已經不限于内容制作，招攬廣告也是編輯總監工作的一大重點。張宇在成為《VOGUE》中國版的創刊編輯總監之前，已經先後任《ELLE》中國版的編輯總監、《Marie Claire》香港版總編輯等職務。基于此前的人脈和經驗，張宇帶領《VOGUE》中國版一路向前，在一衆時尚雜志中後來居上。

對于中國受衆來說，章凝是陌生的。在中國市場缺乏人脈和行業經驗的章凝，可能在相當長的一段時間内，很難為雜志帶來亮眼的經濟效益。與其144萬的Instagram粉絲相比，章凝的微博粉絲僅為6.1萬。

在2月份被官宣後，章凝沒有旋即上任，而是一直到9月才正式推出了其打造的首期月刊，标題為“新篇章”。新封面啟用了新人面孔，連同這位全新的掌門人，正式加入到新的市場競争之中。

《VOGUE》中國版九月刊封面 圖片來源：官方微博

據悉，章凝将直接向安娜•溫圖爾彙報工作，而按照原本的業務架構，其直屬上司應當是康泰納仕中國總裁。這被外界視作安娜•溫圖爾的權力擴張。事實上，這家百年傳媒巨頭在收緊權力方面，已經操作了兩年有餘。

中國公司1個月離職81人，大公司弊端日益明顯

廖梅淳在去年九月因被康泰納仕中國突然解雇而提出上訴，這樁針對中國區最高負責人的人事糾紛一度鬧得沸沸揚揚，也撕扯出集團正在經曆的人事洗牌。

據今年九月北京市朝陽區勞動人事争議仲裁委員會公告，廖梅淳赢得勞動仲裁，康泰納仕中國則決定提起上訴。

廖梅淳被解雇後，供職VOGUE中國版15年的張宇、VOGUE德國版負責人、西班牙版負責人也先後離職。而在今年上半年，更是出現了VOGUE法國版、印度版、日本版編輯總監，英國版、法國版GQ編輯總監以及法國版名利場編輯總監等高管先後離職的人事大震蕩。而據廖梅淳在其個人公衆号上披露的一份名單，去年9月以來，康泰納仕中國公司一共有81位員工離職，其中有22位員工擔任要職。

圖片來源：廖梅淳公衆号爆料截圖

與集團内部離職潮形成對比的是，紐約總部的權力被不斷強化。從2018年底開始，康泰納仕将負責美國業務的康泰納仕與英國的康泰納仕國際進行合并。重組後，位于紐約的領導團隊擁有了全球監督權。按照CEO羅傑•林奇的說法，此舉的目的是确保所有市場保持“全球本地化”。

此外，集團内部個人權力的擴張也很明顯。自1988年開始就擔任《VOGUE》美國版編輯總監的安娜•溫圖爾早已是雜志的靈魂人物，著名電影《穿普拉達的女王》中梅麗爾•斯特裡普的角色就是以她為原型。即便如此，其在去年底繼續被集團提任為首席内容官和全球編輯總監。這意味着，安娜•溫圖爾将對康泰納仕全球市場的所有出版物擁有最終話語權。

據紐約時報報道，在去年5月的一次全體員工線上會議中，員工們直接問及安娜•溫圖爾是否會離開公司。羅傑•林奇當即給予了堅決的回應，稱安娜不會去任何地方。這從側面反映了，即使在公司内部，員工們對于這位時尚女魔頭權力過大的現狀也并非心悅誠服。

權力過于集中對于一家百年企業來說并不是好事，尤其還是一家傳媒企業。在互聯網時代日新月異的市場競争中，傳統媒體不僅面臨新興渠道的沖擊，還有流媒體等線上内容的擠壓。從當下的實際情況來看，林奇口中的“全球本地化”無疑是要将紐約團隊的策略全球化。

這和康泰納仕的家族企業屬性不無關系。1959年，紐豪斯家族的締造者薩缪爾•紐豪斯買下了康泰納仕，成為這家傳媒巨頭的實際控制方。因為是家族企業，康泰納仕的具體财務數據也一直鮮少披露。

據紐約時報，匿名知情人透露稱，2019年康泰納仕美國分部虧損約1億美元，歐洲部門也有損失。CEO林奇對此數據沒有進行正面回應，但表示集團正在進行的重組合并确實花費了較高成本。

安娜•溫圖爾 圖片來源：個人Instagram

值得注意的是，2020年，康泰納仕宣布，從5月開始對年收入超過10萬美元的員工實行幅度為10%~20%的減薪，安娜•溫圖爾和羅傑•林奇也分别減薪20%和50%。此外集團裁掉了數百位員工，同時減少了招聘。受疫情影響，占集團收入約70%的廣告業務下跌明顯，據Enders Analysis，僅英國市場的雜志廣告收入就減少約三分之一。

面對堪稱至暗時刻的2020年，羅傑•林奇沒有停止對于集團業務的構想，這位2019年跨界上任的CEO認為，未來公司的三分之一收入将來自出版雜志和數字廣告，另外三分之一将由視頻業務貢獻，最後三分之一将直接來自讀者。作為傳媒公司，内容依舊是康泰納仕的立身之本，因此他也計劃在未來四年内對内容的投入增加25%。同時，林奇也認識到雜志已經不再是品牌商們最優先級的投放選擇，現有分發渠道亟待改善。

“全球本地化”策略是否能幫助集團在業務端實現增長還未可知，但在大公司弊端日益明顯的當下，如何改善人事結構以釋放集團全球團隊的活力，也許是更加值得思索的。

每日經濟新聞

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