大家好,今天是追劇上頭的可樂~
最近,被粉絲稱成“男菩薩”(用肉體普度衆生)的Ewan McGregor(伊萬·麥格雷戈)又帶來了一部大尺度作品。
看過的網友都說妙:這些辣眼睛、無節操的情節,請尺度再大一點!
這部劇叫《Halston》,講述的是美國傳奇設計師Roy Halston Frowick的故事。
沒聽過Halston?不奇怪,因為他的huang暴生活,把自己和同名品牌都給“作死”了。
接下來,可樂帶大家感受一下這位設計師的夜夜笙歌厲害!
#01
天賦異禀 錦鯉體質
電視劇裡的天才主角,似乎都有點兒童年陰影。
Halston也是,從小目睹母親被家暴卻無能為力。
唯一能做的就是能用一些小雜物為母親做一些漂亮的帽子,安慰彼此受傷的心,而這成為Halston之後開挂的技能。
因為信念和不服輸,Halston在媽媽的鼓勵下,一步步從小鎮到大都市,成為了知名百貨公司的頭牌帽子設計師。
如果不能選擇自己的童年,那麼成為設計師後的Halston,不僅特别清楚如何營銷自己,還時來運轉,遇上各種貴人。
傑奎琳戴着Halston設計的藥盒帽(Pill-Boxhats)
Halston的第一次出圈,來自傑奎琳·肯尼迪的帶貨。傑奎琳在其丈夫的就職典禮上,選擇Halston設計的帽子,讓他成為名流富婆們的寵兒。
Halston轉型成為服裝設計師,沒有任何訂單時,“紐約第一絕色”、設計師夢想的頭号顧客——Babe Paley,自費為他帶貨,再次讓他名揚紐約。
天才設計師的套路:業務能力天賦異禀,一心搞創作拒絕應酬的社恐患者。
而今天的主角Halston反套路,超強的社(會)交(忽)能(悠)力,讓他在還沒有服裝作品出圈、沒有集資的情況下,“忽悠”一個個大佬加入自己的團隊。
當時已經為Coco Chanel、Dior、YSL作畫的插畫師Joe Eula,猶如他的大腦分支,助他的設計更上一層樓。
Joe Eula和Halston一起工作
Joe Eula插畫作品
Tiffany&Co的傳奇設計師Elsa Peretti,是他的試裝模特兼缪斯。
奧斯卡最佳女主角Liza Minnelli,是缪斯,也是摯友。
大街上撿了個年輕設計師Joel Shumacher,後來被開除,卻成了我們熟知的蝙蝠俠系列、紙牌屋的導演。
在現在看來的夢幻聯動,當時也一路開挂,還代表美國參加空前絕後的凡爾賽之戰,讓美國在時裝界揚眉吐氣。
“凡爾賽之戰”,Halston的設計展示
這場由時裝周締造者Eleanor Lambert發起,打敗Yves Saint Laurent、Christian Dior、Hubert de Givenchy這些服裝史上大神的美法Battle中,Halston作為重要成員之一,創造了曆史、走上人生巅峰。
Liza Minnelli是美國代表團的表演嘉賓,以百老彙的形式串場,打破了傳統的走秀形式。
#02
停止成長的天才
榮譽、财富、地位,Halston立馬成了超級明星。然而各種成就達成後,欲望就更多了。
生活上,買大house;
聯排别墅(不是劇照,現在這個大house被他的迷弟Tom Ford買下)
俯瞰全紐約的辦公樓;
去蹦迪,排面絕對不亞于現在的愛豆;
花天酒地、濫交、小粉末、沒有節制的生活,雖然讓他成為了美國第一個超級明星設計師,但卻錯過了拓展自己事業的時機。
因為從小缺乏安全感,當Halston身邊的朋友開始被關注,這些曾經一起打拼的人,都變成了他眼中的“背叛者”。
“Elsa你拯救了Tiffany,還敢在我面前自诩藝術家?你是我花錢砸出來的!”
曾經你Joe是我的大腦分支,現在站在我陰影下是你最大的出息。
對朋友的苛責,讓這些大神好友一個個離開,Halston帝國搖搖欲墜、逐漸崩塌。
曾經站得有多高,24年後的Halston就摔得有多狠。
“Halston”被賣,他從此再也不能擁有自己名字的所有權,還被新東家趕出自己的公司...
自诩是天才的Halston,就像劇中投資人說的:人一旦稱自己是天才,就會停止成長。
Halston最終也因為頻繁的“愛情運動”,染上艾滋于1990年逝世,生命停留在了58歲。
#03
Halston名副其實嗎?
光看劇,很多人可能會疑惑:Halston的成就和地位難道是靠會說、會玩和錦鯉體質?
Halston本人
現實中的Halston,既是超級明星,也是美國本土第一位享譽全世界的時裝設計師。
60年代那會兒的美國時尚,依舊活在法國影子裡。劇中對這個時代風格的呈現,可樂願稱之為《艾米麗在巴黎》前傳。
Halston的出現,打破了這個局面。
他的設計風格依舊強調女性的優雅,但同時更實用、更極簡了。
Halston與他的Halstonettes(Halston女郎)
就像他曾接受VOGUE的采訪中說的:
不能系的蝴蝶結、不能扣的扣子、用不了的拉鍊、不能包裹身體的裹身裙…我很讨厭這些毫無用處的多餘設計。
簡而言之,Halston很懂得用剪裁,展示女性的線條美,他懂女人。
沒有過多縫合的剪裁且貼合身材曲線,被Halston的密友形容為:衣物随着身體在跳舞。
模特穿着Halston登上《VOGUE》1972年11刊
Halston Spring 1979
或許有人會問:過于執着女性氣質,會不會失去廓形感?
也沒有。
Halston Fall 1977
除了設計上風格的突破,Halston在模特選用上也是劃時代的。
黑人模特、大碼模特經常出現在他的秀場和廣告中,60年代做到平等多元化的設計師先驅之一。
Halston Spring 1973 後台:左一為大碼模特Pat Ast、右二為黑人模特Pat Cleveland
設計實力與行業地位的穩固,在70年代,Halston與Levi's、Ralph Lauren,成為美國奧運賽服的三大官方品牌。
Halston為1976年夏季奧運會美國代表隊設計的服裝
對于Halston的地位,曾有某位美國業界人士是這樣評價:“Yves Saint Laurent Halston: 塑造了 70 年代時尚。”
雖然Halston在那個時代帶來了很多破局的設計、想法,但可樂個人覺得過譽了,因為Halston還是缺少劃時代或者代表一個時代的作品(如YSL的吸煙裝、蒙德裡安裙)。
Yves Saint Laurent 吸煙裝
Yves Saint Laurent 蒙德裡安系列
所以,Halston就算曾經一手王炸牌,也沒帶着“Halston”的名字牛逼到最後。最終對于不熟知時裝曆史的觀衆來說,“Halston”這個名字自然也是陌生的。
而他抓馬且短暫的一生也告訴我們:有天賦,多出作品少作。
圖片來源:網絡
責任編輯:蜜糖
編輯:昀豆
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