舞劇《白蛇》拍完定妝照，設計師大可還在不斷調整服裝細節。譚元元穿着的西裝套裙做了近一個月，打版五六次，“舞台服裝注重廓形和顔色，燈光下的一個剪影也必須漂亮、優雅。”大可将自己在羅馬歌劇院、巴勒莫國家大劇院、香港演藝學院歌劇院的制作心得帶到上海大劇院。

大可的學生時代在意大利度過，本科與研究生階段分别就讀于羅馬美術學院舞台設計系、羅馬服裝學院戲劇服裝系。她的老師米蘭拉·坎農諾、卡洛·波吉奧利都是奧斯卡最佳服裝設計獎常客。從《布達佩斯大飯店》到《英國病人》，大可從老師身上學到嚴謹、專注與觸類旁通，“做真正的東方美學設計，需要走出去，到世界上看看，不斷比較、研究繼而融會貫通，否則很難知道‘東方’是什麼。”

在歐洲，大可做過影視劇繪景，到了國内，則是完全不一樣的體驗。連續數日淩晨兩三點，她在電影《鐵道英雄》片場監督群演穿戴。今年熱播的《雪中悍刀行》裡，她在團隊中負責男主角張若昀造型，小到一根發簪材質都有講究。

設計出具有“符号性”的造型，是大可給自己定的目标。

大可

《白蛇》：譚元元對我有特别的意義

大可給我們看了一張《白蛇》胸衣細節圖，手工紮出層層疊疊的胸部褶皺，一條條縫好、定型。相比話劇、音樂劇、歌劇，或修身、或飄逸的舞衣，又多了額外的工序，“舞蹈動作大開大合，隻要有一點點不合身，演員會失去安全感。”

選擇舞衣面料時，除了好看，大可格外注意舒适和功能性，《白蛇》舞衣的腰身、關節都有特殊的結構設置，比如西裝腋下裝有彈性插片，腰部使用彈性十足的氨綸布料。

上觀新聞：《白蛇》設計靈感來源是什麼？

大可：周可導演發給我《白蛇》劇本，這是一個古代和現代情境交織的故事。古代部分，導演追求宋代的感覺，我理解她要的是極簡、清雅的宋代美學。現代部分，女主角看似過着光鮮亮麗的生活，但在無形中放棄自我，像一朵枯萎的花。

我給舞衣染色時選了帶有“頹敗感”的顔色，白色不是純白，而是燕麥色，或是白色的花枯萎後的顔色，粉色同樣如此。衣服上一些淩亂的花瓣也都是手工染制的。

舞裙壓花實驗

上觀新聞：《白蛇》服裝在制作上有什麼講究？

大可：我們先手工染好面料，再交給北京長期合作的工廠制作，那也是張叔平老師的工廠，非常感謝他們能提供協助。白蛇、青蛇的美帶有塵封千年後破土而出的綻放感，每塊面料顔色都是漸變、斑駁的。青蛇的衣服，我們染了五六天，選了四五十種不同顔色的藍和不同顔色的綠。白蛇也是如此，我們染了20多種暖色調的粉和白、20多種冷色系的粉和白，再找出我們需要的顔色，打造不同感覺的白蛇服裝。

青蛇染布肌理

上觀新聞：舞蹈演員動作幅度特别大，你會擔心衣服出現突發狀況嗎？

大可：舞劇服裝不僅要考慮演員自身，還要考慮舞伴。譚元元有一條花瓣裙，在雙人舞時，男演員要将她托舉起來，因此腰部面料要防滑。在腰部有幾個破洞的設計，為了防止舞伴手指誤插進去，要把“洞”做得以假亂真。

演員的安全性也很重要，衣服裝飾必須來回車線縫緊，不能跳着跳着掉下去，要考慮的細節特别多。

上觀新聞：《白蛇》與譚元元合作，你覺得她是什麼樣的舞者？

大可：譚元元是我學習舞台服裝造型的一個重要原因。初中時，我在《外灘畫報》上讀到她給梵克雅寶代言芭蕾系列珠寶時的專訪，被她的優雅高貴深深吸引。答應周可導演做《白蛇》後，我才知道主演是譚元元，當時有一種夢想成真的感覺。

直到拍定妝照，我才和她有簡短的交流。她說衣服很漂亮，我特别開心。我要确保譚元元對服裝滿意後再說出我對她的喜愛。

《白蛇》中譚元元的服裝

上觀新聞：做設計前，你會去回顧前人作品嗎？

大可：我先整理好思路，明确自己想要什麼，然後再去看資料。徐克電影《青蛇》已經成為一個符号。我希望自己的設計能成為“符号”，讓人一直記住，被記住的才是經典，這也是我努力的目标。

做完《小美人魚》戲服後，大可試穿

《雪中悍刀行》：男裝不能忽略領子

甯靜在綜藝節目中說，男生帥不帥，不看臉，而是看脖子，因為脖子“有一股勁兒”。大可告訴我們，男裝造型很容易忽視領子，但大師操刀的影視劇無一不精心處理領口。《花樣年華》《一代宗師》《一步之遙》……最難做的不是旗袍，“女裝想漂亮，可以借助裝飾，要難看也不容易，反倒是男裝，修飾少，西裝、軍裝、長衫都考驗設計師的品位和功底。”

上觀新聞：《雪中悍刀行》故事背景架空，要如何構思造型？

大可：影視劇造型是團隊工作，我們五六個人在造型總監張世傑的指導下，各自負責不同的角色。張老師喜歡簡約、幹淨的視覺效果，我在負責執行張若昀飾演的男主徐鳳年時，也在這一框架下做文章。

徐鳳年作為王世子，衣服打版很重要也很難。為張若昀做圓領袍時，我們不斷調整領口形狀，古裝對衣服尺寸要求沒有那麼精準，重點在于領口。高級男裝尤其是西裝、襯衫的領子要合體。

《白蛇》中的男演員也有西裝造型，跳舞要求身上寬松一些，領口更加不能馬虎，一定要貼合脖子。領子做得好不好，人站在那兒的感覺完全不一樣。它隻有完全貼合，你才會感覺到衣服是量身定做的。

上觀新聞：除了為張若昀調整領子，還有哪些細節讓設計團隊操心？

大可：扣子很講究，白色圓領袍配棕色的石頭扣，綠色圓領袍配暗黃色的扣子。張若昀的袖子沒有花紋，但我們在袖口特地繡了一朵小花。當他擡手時，細心的觀衆能發現繡花。

張若昀的腰帶是黃玉做的，我們買了真的黃玉，去翻模、複制。發飾同樣要簡約而有新意。不同于一般古裝劇的木簪、玉簪、金屬簪，《雪中悍刀行》用仿象牙簪，我們畫好紋樣後請老師傅雕刻，看似簡單，其實越簡單才越難做。

上觀新聞：你在意大利讀設計，回國後參與《雪中悍刀行》這樣的古裝劇，從哪裡學習中國傳統服飾知識？

大可：做古裝劇都要從查資料開始，在國内讀設計也要經曆這個過程。我在國外看了很多中國古裝影視劇，也常去博物館看中國藝術展。有時候一個展廳展出中國古代字畫，隔壁展廳是歐洲古畫，當它們處在歐洲同一個博物館中，你可以從比較中體會更多，感受同一曆史時刻的不同地方到底發生什麼。

上觀新聞：一些中國古裝劇造型被吐槽使用日本元素，你怎麼看？

大可：我參與的一部未播古裝劇遇到過這個問題。其實從設計師的角度來說，很多時候是因為設計時想找一些新的感覺，要漂亮，又要與衆不同，所以會想到日本文化，因為它有很多東西來自中國古代。

上觀新聞：很多觀衆傾向于還原，還原的成果一望可知，古裝的突破創新反而容易被诟病。

大可：我跟随學習的前輩造型師也遇到過設計不被理解，被觀衆吐槽的時候，他們會不開心，但覺得還是有堅持挑戰的必要。這也讓我收獲許多。

《鐵道英雄》：淩晨兩三點“熬”在東北山溝

上觀新聞：為電影《鐵道英雄》做服裝助理時，你有什麼特别的體驗？

大可：電影強度大，周期也很長。從接到劇本進組開始一直到結束，我連和朋友聊天的時間都沒有。設計階段，我從早上9點多開始畫圖、做衣服，一直工作到晚上10點，定妝時常常忙到後半夜。

《鐵道英雄》造型指導張世傑是我回國之後合作最多的一位老師，也是讓我受教最多的。他從香港電影黃金時代成長起來。拍攝時，他會要求我們現場跟組。拍《鐵道英雄》，我在東北山溝待了4個多月，零下20幾度的天氣，有時片場附近沒有廁所，我一天不敢喝水。

上觀新聞：在電影片場跟組，需要做什麼？

大可：拍攝時，導演有監視器，妝發組也有監視器，我們要盯着一幀幀畫面，演員帽子歪了、領子高了、褲腳沒有卷起來、臉不夠髒，都要及時調整。肉眼看到的，和在電影鏡頭裡看到的不一樣。最終呈現在銀幕的理想狀态，都是這樣一點點盯出來的。

上觀新聞：跟組聽起來辛苦、枯燥。

大可：《鐵道英雄》有200多個群衆演員，有時候我要淩晨兩三點起床，看他們一件件穿衣服，還要考慮視覺的豐富度和層次感。

張涵予、範偉、魏晨等主演會有造型指導把關，我們照着定妝照執行就好了，但群演都是臨時召集的，造型指導會要求10個人裡有3個人戴帽子、3個人系圍巾，還有3個人系腰帶，我們需要根據自己的感覺給他們穿戴好，每個造型在保證真實的基礎上做到不一樣。拍攝中間，群演要去吃早飯、中飯、晚飯、休息，等回來後衣服全亂了，我們再10個人一組地去調整。

上觀新聞：為什麼群衆演員如此重要？

大可：對一部作品來說，氣氛很重要。觀衆覺得某一個畫面很棒，是靠群演支撐起來的。我做《白蛇》，先确定群演造型，再做主演的衣服，相輔相成。

上觀新聞：你回國工作這三年，也是影視劇制作變化巨大的三年。

大可：我回國後的第一個項目和知名青年導演合作，是國内少見的科幻題材，投資不小，造型預算充足。當時我很興奮，從拿到劇本開始，已經工作了四五個月，但結果這個電影還是遺憾地宣告終結。

橫店每年有成百上千個劇組，今年縮減到兩位數。影視劇就是這樣，要有很大的心理承受能力，有時一部戲做了半年突然暫停，等我做完另外一個戲，它又重開了。

做現代戲和廣告時，大可會畫分鏡頭手稿和故事版

從奧斯卡得主身上，我學到了什麼？

在意大利學習多年，大可深感美術史的重要。“老師言傳身教，不要隻看資料照片，要多去實地研究藝術品。”合格的設計師應該見到一件博物館展品，就能辨析它的誕生時間，甚至脫口而出作者的名字。對設計這個行當而言，品位和眼界決定了作品的檔次。

上觀新聞：你在國外做設計，和國内相比有什麼區别？

大可：我在國外參與過電影制作繪景，比如給歐洲古裝戲繪制教堂場景裡的壁畫。讓我感受比較深的是工作環境，我參與過一個戲，制作工廠在幾百年曆史的古堡裡，非常漂亮。

在羅馬歌劇院畫繪景

意大利的服裝設計和制作在世界上首屈一指，許多奧斯卡獲獎作品由英國、美國設計師操刀，但在意大利的服裝工廠制作。我研究過奧斯卡最佳服裝獎得主，每年提名者中意大利人占1/4，美國人占了1/4，英國人占1/4，另外的1/4來自别的國家，但最後這1/4往往拿不到獎。

《布達佩斯大飯店》《發條橙》的服裝設計師米蘭拉·坎農諾，《冷山》《英國病人》服裝設計師卡洛·波吉奧利，都是我的老師。他們是奧斯卡獎常駐設計師，邏輯嚴密，抗壓能力強，同時也長于社交。

意大利人、英國人、美國人的設計風格顯而易見，比如《愛麗絲夢遊仙境》《神奇動物在哪裡》一看就是典型的美國風格，如果某個獲獎作品的古典風格非常紮實，多半是英國設計師做的。

在羅馬做戲用帽子

上觀新聞：從意大利老師身上，你學到了什麼？

大可：他們每拿到一個劇本，會十分用心去找一手資料，而不是去找一個類似的電影參考。對他們來說，一手資料很重要。經驗豐富如老師，也會常常去看藝術展，廣泛涉獵各種各樣的藝術門類，而不是光看服裝資料。

他們在一個古典藝術環境長大，滿大街都是藝術品。米蘭拉·坎農諾做《布達佩斯大飯店》時，會去看那個年代的油畫、雕塑，确定整體的美學基調，再研究衣服的形制，思考如何在符合曆史的基礎上做得更好看。

大可跟Andrea Viotti和Carlo Poggioli 合作時的合影

上觀新聞：有句話說，上海的設計師多，北京的藝術家多，你怎麼看？

大可：北京的創作氛圍相對安靜一些。作為設計師，除了埋頭創作外，好的社交環境也很重要，因為做設計需要交涉很多東西，需要和客戶交流各種需求。在上海，不同國家、不同類型的人聚集，你有更多和思維碰撞的機會，同時上海文化前衛、新潮，觀衆的接受程度也較高。

《睡美人》服裝

欄目主編：施晨露 文字編輯：施晨露

圖片來源：受訪者提供

來源：作者：鐘菡 諸葛漪

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