潮牌童裝搭配?商報圖形 秦剛 制商報記者 譚亞，我來為大家科普一下關于潮牌童裝搭配?以下内容希望對你有幫助!

潮牌童裝搭配

商報圖形 秦剛 制

商報記者 譚亞

複古“赫本”翻邊連體褲、“馬卡龍”歐根紗公主裙……這些光聽名字就能讓人聯想到國際四大時裝周T台的單品，實際上1-7歲的嬰童才是它們的主人。

在被爛大街的闊腿褲、連體衣充斥眼球後，“不撞衫”成了部分年輕人的購物哲學。然而，在國内童裝這個撞衫重災區，年輕辣媽們往往沒有多餘的選擇。

新學年來臨，商報記者昨日采訪發現，一些淌着小衆設計“血液”的潮牌童衣打着“童年不同樣”的主題，卻集中匍匐在“線上”。

現象

小衆童衣“殺”入撞衫重災區

在“天下爆款一大抄”的市場背景下，層出不窮的山寨貨成了直接受益者。這在國内童裝領域尤為突出。

“你我互抄特别嚴重，源頭設計根本就不是産業鍊的核心。”在重慶設計小衆童裝的80後小夥胡寅告訴記者，童裝設計目前是國内童衣加工制作的一塊“短闆”。

三年前，胡寅獨立設計的第一件潮童“樣衣”誕生。“别說同款，就是類似的款式，在重慶的商場不可能找到第二件。”時隔三年，胡寅回憶起來還有些興奮。

三年後，從上海學設計回渝的羅靜恬也進入這個行業。去年12月，她設計的第一件潮童女裝穿在了一名女寶寶身上。開張一個月，羅靜恬的小衆潮衣就賣出10多件。

“這些顧客對款式很挑，不撞衫是底線。”羅靜恬說，小衆童衣都是“獨立設計”，所以撞衫的幾率很小，這些”永不撞衫”的時尚童衣得到了辣媽們的追捧。

記者了解到，目前我市有至少10個類似的潮牌童衣在經營，近一兩年增長明顯，它們款式獨特，風格各有千秋。“背後捉刀的多是科班出身的年輕設計師。”羅靜恬說。

供不應求 網紅爆款頻“斷貨”

首款童衣推出兩三個月後，就有辣媽整天追着問羅靜恬何時上新。

不仿大牌、不盲目追趕潮流，為保證童衣的獨特，羅靜恬的設計周期比市面上的競争對手都要”漫長“。“有時一個月能設計4-5款，有時1款都沒有。”羅說，但比起設計周期的限制，“量産”更讓她頭疼。

“一個爆款出來後，生産線卻經常掉鍊子，産量跟不上。”羅靜恬告訴記者，有時辣媽們在後台咨詢，應付不過來時，她隻能在網店上标注“缺貨”。

困境

小衆潮牌遭遇“量産”難題

“童裝比成人服飾的工藝更複雜，對生産線的考驗極大。”對童裝行業頗有研究的胡寅稱，定制童衣的最大賣點是獨特，相當于每件衣服都要“重啟”一條産品線。

隻能小量生産的爆款童衣，讓羅靜恬不敢輕易推新款。記者在她的淘寶小店上看到，上線10個月以來，“所有寶貝”加起來不超過40款，但每件寶貝的好評度卻極高。

“量産”的确是懸在童衣定制頭上的一把利劍。幾番嘗試後，羅靜恬的産量仍被困在生産線上，最後她隻好放慢節奏，暫時收起“擴張”的想法。

面料靠進口 生産靠代工

記者了解到，在重慶設計制作一件童裝，平均比江浙城市要多出10塊錢左右的成本。這樣的産業“痛”點“痛”了二十幾年，張垕瑛終于下定決心“止痛”。

而這也正是羅靜恬們無法量産、量販的關鍵。羅靜恬告訴記者，為了讓款式和質量匹配，很多面料都要進口或者從沿海城市采購，而重慶的服裝加工廠被幾家大牌服飾擠占，像羅靜恬這樣規模較小、且對工藝比較挑剔的小衆童衣，“工廠都不願接單。”

将設計樣稿傳至沿海城市的加工廠求代工，成了羅靜恬無奈的選擇。不堪代工和原材料成本，胡寅的童裝品牌經營起來也很艱難。胡寅算了一筆賬，一件普通的定制童衣，除去設計和人力成本，如果利潤不足50元，基本上沒有賺錢的可能性。而面料、代工這些環節，活生生地“鲸吞”着童裝定制業的利潤空間。

一線大牌入駐“狹路相逢”

小衆潮牌還繞不開“大牌”們的沖擊。記者了解到，今年6月以來，渝中區、江北區等熱門商圈的童裝賣場，就迎來多個國際、國内一線大牌的入駐。

“法國某童裝拳頭品牌即将落戶。”江北遠東百貨某童裝專賣店店員向記者透露，該品牌是“正宗法式血統”，主打高端路線，平均一件夏裝的售價就超過500元。

深耕童裝行業27載的張垕瑛認為，國外童裝大牌的進入，對國産和小衆定制品牌均帶來沖擊，尤其在面料、成色等方面，将與小衆定制童衣“狹路相逢”。

據遠東百貨某童裝品牌店員稱，國産童裝款式比較“中規中矩”，能滿足部分“剛需”，但國際大牌更能虜獲辣媽們的芳心，而單說款式的話，一些小衆潮牌的确極具競争力。

張垕瑛也告訴記者，目前占領重慶童裝賣場的品牌呈“三分天下”之勢，一部分是本土童裝，很大一部分來自沿海城市品牌，還有一小部分是進口大牌。“而小衆的定制潮牌幾乎找不到實體店。”張垕瑛說。

破局

老牌服企主動牽手“潮牌”

童裝市場這座金礦，正不斷迎來掘金者。一組公開數據顯示，國内嬰童數量目前已逼近2-3億，童裝市場規模或高達3000億元。

“跟着品牌成長的80後、90後，也在變換着不同的社會身份和家庭身份。”胡寅認為，近幾年童裝産業的主要客源是被各種品牌圍攻的辣媽們，童裝品牌将“競争上崗”。

張垕瑛今年開始關店，“凡是不賺錢的都要關”。事實上，張垕瑛關店是“以退為進”，他正在四處尋找新的業績增量。他說，想快速分得蛋糕，“再走老路”肯定會被對手彎道超車。 “我們的工廠歡迎各種獨立設計師帶作品來‘走秀’。”張垕瑛盛情邀請“有想法”的年輕設計師入夥，合作方式很靈活，小衆潮牌甚至可免費使用整條加工線等。

期待硬件與軟實力對接

“小衆潮牌對市場的觀察和把握比我們都更敏感。”朝天門市場服裝行業協會會長牟衛接受采訪時，大力吆喝本土的“獨立設計”積極加入童裝行業。

“童裝細分市場增長太猛了，遠超成人服飾。”除了小衆潮牌獨立自主經營外，牟衛更希望看到這些新穎、前衛的原創設計能更多地牽手老牌童裝，聯手抵禦“外敵”。

牟衛透露，重慶服裝産業正在崛起，相關配套也正在完善中，布局中的市級服飾生産加工基地不日也将投用，期待這些硬件與原創軟實力的強勢對接。

在“套路”已然成形的成人服飾之外，本土童裝正走在一條未知的軌道上，描繪着另一幅藍圖。

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