去之前，我不知道阿勒頗是否安全，在大馬士革問了一些人，他們說沒有問題，可以前往。旅館老闆告訴我在哪裡乘車，并給我寫了阿拉伯文地址，方便我找到發往阿勒頗的長途汽車站。路邊報刊亭的老闆幫我攔了一輛小金杯大小的私人公共汽車，隻花了50鎊就到了長途汽車站，汽車站其實就在大馬士革通往阿勒頗的主路邊，一排小格子狀簡易檔口，每個檔口都是不同公司發往不同地方售票的地方，你隻要說去阿勒頗，他們就會帶你到相應的檔口買票，4000鎊。 50多座的大巴車幾乎坐滿了人，隻等了20來分鐘就發車了。

　　車子出了大馬士革，我開始沒有留意，當我撩起車窗簾向外看時，眼前的景象讓我驚呆了，我企圖抑制自己的情緒，但沒有成功，淚水終于奪眶而出....... 我知道，這是我情感脆弱的一面，在巴基斯坦北部山區穿行時我沒有流淚，在阿富汗赫拉特遭遇蒙面摩托車手搶劫時我沒有流淚，而此時，我望着車窗外的景象，我再也抑制不住自己的淚水，我知道，可能是這種景象來的太突然，它沒有過度，它讓我沒有一點心理準備，它強烈的沖擊着我的視覺，這種視覺與幾分鐘前的大馬士革城内行成的強烈反差刺激了我某處脆弱的情感...... 同座的一位本來說說笑笑的幽默叙利亞人，發現了我，他從包裡找出了一張紙巾遞給我，剛才還歡聲笑語的他們都不說話了。我默默的望着窗外，我要把景象記錄下來，我拿出了手機，哭泣着錄制了這段視頻，讓更多的人看到戰争的殘酷，讓我們珍惜和平！如果不是我親眼所見，我不可能相信自己作為一個久經考驗的男人卻會為此而落淚！

　　被戰火摧毀的房屋。

　　路邊被遺棄的廠房。

　　沿途個别小鎮相對比較完好，但顯得異常冷清。

　　路過中部城市霍姆斯，這是叙利亞第三大城市，連接阿勒頗和大馬士革的南北交通要道經過這裡。霍姆斯是叙利亞爆發沖突最早的地方之一，曾是叙重要的工業中心。遠遠地可以看到城市的煙囪正在冒着黑煙，證明石油管道已經正常工作運行，但被毀壞的建築依然傷痕累累，重建的工作任重而道遠。 之前總是看到新聞報道有關霍姆斯的戰争消息，從2011年3月中旬，叙利亞爆發大規模反政府抗議活動之後，地區局勢持續動蕩，政府和反對派之間的沖突至今造成大量人員傷亡，霍姆斯市的6個市區曾一度被自由軍控制。2012年2月22日，叙利亞總統阿薩德部隊對反對派占據的霍姆斯市部分地區發射火箭彈和炸彈，将房屋變成廢墟，逾80人死亡，其中包括兩名西方記者（美國記者瑪麗·科爾文與法國攝影師雷米·奧克利克）。2012年3月1日，政府軍成功攻入霍姆斯省首府霍姆斯市，在政府軍長時間圍困下，反對派與叙政府經外界斡旋2014年5月達成協議，反對派武裝随後撤出。最後一批撤離時間是在2017年3月，當時反政府武裝人員及其家屬共計約1萬人将從霍姆斯市的瓦伊爾區撤離，其中約1500人當天撤往叙北部阿勒頗省的反政府武裝控制區，撤離過程持續了6周時間。就在今年4月，叙利亞防空系統在霍姆斯附近擊落了數枚導彈。

　　霍姆斯市周圍都是非常肥沃的土地，有種植大量的橄榄樹，但到達霍姆斯之前和離開霍姆斯地區之後，土地卻都是一片貧瘠，處處都是戈壁荒漠。

　　大巴車即将進入阿勒頗時，沿途的民居、各類建築都是一片廢墟，可以想象到當時戰鬥的激烈程度。

　　樓房被摧毀，廢棄的汽車躺在路邊還沒有來的清理。

　　大巴車在郊區的汽車站停下，汽車站也是荒廢了的一般，由汽車站搭乘出租車，也沒有具體要去的地址，我就告訴司機帶我去舊城大清真寺附近吧，因為在穆斯林國家每個城市都有一個最大的清真寺，一般大清真寺周圍都是繁華的商業區，比較方便。有好多輛出租車拉生意，大巴車服務員給我推薦了一輛，我也沒有問多少錢就選擇了他，一個司機一看我被别的司機搶走，就開價說隻要：1000鎊。我此時心裡對車資心中有了個數，可能1000鎊是最便宜的價格，到時候看我選擇的那個司機到時候要多少錢吧。 出租穿過一段新城區，進入市内，市中心的建築保存的還算完好，道路也不錯，沒有了戰火摧毀的廢墟，我看到一片現代化城市的景象。我們可以想象，戰鬥從城市的遠郊區打響，然後不斷的向城市中心推進，城内的力量一定是奮力死守，結果是外圍打的慘不忍睹，最終城内力量守住了市中心的陣地，可憐了郊區民衆，那裡已是生靈塗炭。

　　但車子到了舊城中心區域，眼前的景象又震撼了我，整個舊城幾乎變成了廢墟，應我的要求，我指着地圖，出租車帶我到阿勒頗古老的大清真寺。出租車從新城切換到了舊城區，道路兩邊的樓房變成了一幢幢的廢墟，樓房幾乎都沒有了窗戶，大部分都是局部坍塌，已經無法居住，那場景我真的無法用詞彙來形容。

　　整個舊城區幾乎都變成了廢墟，越靠近外圍破壞的越嚴重。

　　這個樓雖未倒塌，但是玻璃全部被震掉。

　　戰争留的瓦礫做了一些簡單的清理，很多還堆在路邊。

　　這就是我要找的阿勒頗大清真寺，也叫倭瑪亞清真寺，是叙利亞最大最古老的清真寺，被列為聯合國教科文組織列為世界遺産，戰前是阿勒頗訪客最多的景點之一，也是一處聖地。施洗者約翰的父親即先知紮卡裡亞的遺體也在這裡，他受到穆斯林和基督徒的敬仰。如今我看到的就是一處做了簡單清理的廢墟，清真寺支持剩下殘垣斷壁，馬路邊入口有士兵把守，裡面也正在啟動一些修複工作，目前禁止入内參觀，也禁止拍照，他說因為這裡現在算是軍事區。我征求了看守士兵的意見後站在馬路邊的入口處拍了一張作為紀念。

　　被戰火摧毀的古城區，裡面有大大小小的清真寺和教堂，也有古老的市場。 阿勒頗古城區是一個非常悠久的曆史名城，是人類最古老的定居點之一，傳說古時候，猶太人的始祖亞伯拉罕曾來到阿勒頗，他把自己奶牛上擠出的牛奶，分發給當地的窮人。直至現在阿勒頗的阿拉伯語稱呼仍為Halab，就是“牛奶”的意思。考古學發現在公元前第11個千年時這裡就有人居住，公元前18世紀，阿勒頗已是重要帝國的首都。古希臘人稱這座城市為“貝羅埃亞”。奧斯曼帝國統治時期這裡稱為哈勒普。阿勒頗的名字在法國托管時期才開始使用。阿勒頗占據了幼發拉底河和地中海之間的關鍵位置，是古代商路上的一個重要地點。開始時它隻是建在一些小山丘上的小城，後來發展成大型城市。阿勒頗古城幾乎有和大馬士革同樣悠久的曆史，早在4000多年以前就已成為重要的商業中心，自古希臘、古羅馬時期，曆代的戰略要地和交通中心都設于此地。

　　因為地理位置比較特殊，曆史上發生在這座城市的戰争更是數不勝數，很多名勝古迹多次因為戰火而被損毀。這次已經綿延七年的叙利亞戰争又一次把這座古城變成了廢墟。

　　阿勒頗街頭一個男人孤零零的坐在馬路邊。 這還算是舊城區相對完好的街道，可以看出以前這裡應該夜市繁華地段，但如今冷清的如同鬼城。

　　我看了一眼清真寺廢墟後，司機帶我找旅館，他找的第一家，服務員是個小夥子，英語說得很好，但是通過電話向老闆彙報後，說：對不起，我們沒有房間了。我覺得可能是他們怕承擔風險吧。司機又把我帶到了離古城更近一個旅館，這天街上很冷清，幾乎沒有商戶和居民，隻有這家旅館和對面的一個店鋪開着門，兩邊的樓房也都是經過戰火摧殘過的，隻是沒有垮塌那麼嚴重，旅館明顯是經過了一些修複後才使用的，但是後來才發現，這棟樓除了旅館的玻璃換了新的，其它也都是破碎的。我有點擔心住這裡的安全問題，但看了房間後感覺很幹淨，空調、冰箱、衛生間熱水什麼都有，而且價格非常合理，才收15美元一天。最後考慮到旅途勞累，天也不早了，就同意住下了，但萬萬沒有想到，這一夜我竟然沒有敢入睡，這一晚的遭遇真正原因在我大腦裡至今仍是一個謎。 我辦理入住，服務員登記我的信息，然後又用手機拍了我的護照後，我進入房間并檢查了門鎖，窗戶等，我住在3樓，除了窗外回字形天井裡四壁都是彈坑外，感覺房間還算安全，我就也沒有再多想，然後放下行李就出去找吃的，好的是，這條街往北走不遠就有一些店鋪在營業，有小賣鋪和簡易餐館。 此時，天還沒有黑，太陽還沒有落下，我想一個人走到路過清真寺東側時看到的阿勒頗城堡看看。

　　在前往阿勒頗城堡的路上，路過希爾頓大酒店，從馬路對面看，酒店冷冷清清的，門口沒有人走動，周圍也沒有汽車停放，是不是正常營業不得而知。我邊走邊看，過了希爾頓酒店我拐向南，地圖顯示走到盡頭就是阿勒頗城堡，路上人稀少，偶爾會經過一輛車或三兩個行人。正當我走到一棟被戰火嚴重摧毀的廢墟樓房下面時，遇到一輛車停在路邊，車門開着，一個男子站在馬路邊，一隻手托着下巴，另一隻手抱着胸懷，向着被摧毀的樓房望着、似乎在思考什麼？當我走近時，他給我打招呼，我問候道：薩拉姆瑪麗控，他回道：瑪麗控色拉姆。然後他又問我從哪裡來，做什麼的？要去哪裡？我說我要去前方古堡，他說他可以帶我去，我說不用了，擔心你的工作時間，他說：沒有問題，我有時間。我說：好吧，多少錢？他說：不要錢。他說自己從土耳其回來，說話總是慢慢吞吞的。 于是我坐上他的車，這是一個單行道，他又掉頭從另外一條路繞至城堡，但是到了城堡，廣場門口的士兵說時間太晚了，快要關門了，明天再來吧。 我看到城堡遊人很多，當然基本都是本地人，看上去和大部分旅遊景點的景象差不多，就感覺很安全，于是就掏出我的單反相機，想拍幾張照片。我來叙利亞雖然帶着單反相機，但是從來沒有拿出來使用過，因為拿單反相機更引人注目了。我想這裡是旅遊景點，應該會好一些，就拿了出來，但是這引起了士兵們的警覺，他們雖然沒有說什麼，卻讓帶我來的那個司機給他們上級打電話，電話那頭讓司機問我是做什麼什麼工作的，住在哪個酒店？我說我是做市場方面工作的，剛想告訴他我住哪個酒店，我突然覺得為了自己的安全，我不能告訴他們那麼詳細，我就晃了一下酒店的名片趕緊收起來，然後借故離開了，那個司機還在慢慢吞吞的給對方講電話，因為我不想找麻煩，我隻想順利的參觀完阿勒頗，然後離開。後來我仔細想想那個好心司機是不是安全部門的人或者土耳其情報人員，我和他的相遇完全不是偶然，分明是他在路邊故意等的我，他作為阿勒頗普通人的話，戰火摧毀的樓房有什麼好看的，因為每天都可以看見，到處都是，當時他卻洋裝觀察破樓在路邊等我？

　　我離開城堡大門，走到城堡的另一側，此時的夕陽特别的美，我忍不住停下腳步拍了幾張，然後準備繞到城堡北面走回酒店。走着走着，看到一群人在圍觀，很好奇的靠近一看，是有人在表演本土說唱藝術，雖然聽不懂，但覺得很有意思，好像是兩個人鬥唱，看誰能把誰唱敗。他們看到我，又把我拉了進去，唱赢的獎一小杯咖啡，年紀大的赢得咖啡給我喝了。

　　一會兒我成了他們的焦點，他們都圍着我，我的人氣超過了說唱，他們開心的圍着我，我有點不知所措，這種氣氛感染了我，我喊到：我喜歡叙利亞！他們也一起為（CN）中國喝彩，在叙利亞，稱中國為“”CN“，别人問我從哪裡來，我總是回答：CN。 我還是有點擔心，因為圍觀呐喊的人很多，我擔心裡面混有恐怖分子或壞人，根據我的經驗，我不得不及時迅速撤離，我告别人們，快步的朝酒店方向走去........ 路過一個紀念碑，紀念碑背後就是希爾頓大酒店，看燈光裡面很少有人入住，希爾頓周圍的居民建築也是漆黑一片，人們大都搬離了自己的家園。

　　我的旅館距離這個紀念碑和希爾頓酒店不遠，但因為戰火摧殘後的街道仍很少有人居住卻顯的異常偏僻和冷清。 晚上12點多了，我關燈睡覺，正要進入夢鄉，卻響起了敲門聲。 在戰火摧殘的街道中，在周圍幾乎沒有居民的酒店裡，在窗外牆壁上都是彈孔的房間裡，我最不想半夜聽到任何動靜，而此時卻響起了敲門聲。 我問道：Who are you? Who are you? 門外人坑坑吃吃的用英語單詞說道：護照，護照，警察，警察。 我想，我入住時已經登記，護照也被拍過照片，現在是半夜，在這個四周無人而又封閉的酒店，為了自己的安全我不能開門。 他們就繼續敲門，又說他們是酒店的人。 我想：是誰我現在也不能開門，有什麼事情明天再說。 但是他們不肯走，更大力氣的敲門，我就說：Get out,tomorrow.(我的意思是走開，明天再說) 此時門外人似乎離開了，沒有了動靜，但是一會又來了，沒想到他們拿來了鐵器工具，用力的捅門鎖的鎖舌，試圖暴力打開房門，我此時感覺情況非常不妙，各種不詳的想法湧上心頭。 我用力的把控着門鎖的扳手，他們捅開鎖舌，又被我扳回，這樣反複幾次，而且他們有種捅不開門誓不罷休的盡頭，邊捅邊用英語單詞說：一分鐘，一分鐘。聽起來外面似乎有兩到三個男人。 我睡覺時把鎖反鎖了，鎖的質量還不錯，即使他們捅開了上面的鎖舌，下面的保險插依然在起着作用。這在一定程度上給我心理上有一絲保障，但是我感覺最後的防線最終可能會被他們攻破，我一邊大喊：Help ,Help,我要打電話給你們北京辦公室，在呼喊的同時，想着備選方案，也許從窗戶外的天井跳下樓可以逃生，這雖是3樓，但實際上是第2層。 可能是他們死活搞不開門，突然就放棄了：沒問題了，沒問題了，我們是酒店的。然後他們又繞到天井的對面對我說：沒問題了，沒問題了，我們是酒店的。我拉開窗簾，這時才看有兩個男人站在滿是彈坑的回字形天井的另一邊，我推開窗，他們自稱是酒店的，意思是警察要查護照，現在沒問題了，明天再查。我說：為什麼？夜也這麼深了，護照入住時已經拍照。我讓他們給我道歉，他們說：對不起！ 他們離開了，可是我怎麼也不敢入睡，我擔心他們再來。 我此時想給前台打個電話，核實一下。我不知道前台電話，我就播“”0“，電話通了........ 對方拿起了電話，吭了一聲，似乎是個男人，然後沒有說話，就把電話遞給了一個女人，電話裡傳來一個很嗲的女人聲音：an nyeong ha se yo ，用韓語給我打起招呼來，還用英語單詞說：護照，警察。我一聽就趕緊挂了電話。我想這事太詭異了，酒店裡都知道我是中國人，怎麼又冒出來韓語給我說話，難道這是個黑店，有色情服務？ “嘟嘟.......‘’，我房間的電話又響了，又是個女的聲音，很嗲很嗲的說：an nyeong ha se yo ..........，後面說的我也聽不懂了，似乎還夾雜了幾句日語，我也記不清了。我“啪”的又挂了電話，要知道現在是半夜1點多了。 我挂了電話後躺在床上不敢關燈，也不敢睡，這時門外聽到輕輕的高跟鞋的走路聲，走到我門口，很輕很輕的敲了兩下：an nyeong ha se yo！ 媽的，有完沒完了？我大聲呵斥道： Get out！ 然後，她就走了！後來再也沒有來。 我在天快亮時，收到一個以酒店名義發的手機短信，大概意思是：昨晚是個誤會，警察要查護照，你的房門經常不使，我們以為它又壞了，所以就想用工具打開它，非常對不起！ 我想：那女人是怎麼回事呢？如果是工作人員，應該知道我是中國人，為什麼滿口韓語？ 算了，我還是一大早起床另找大酒店吧！一大早，酒店的人還在睡覺，我就收拾好了行李，旅館的門還沒有開，我叫醒了服務員，他見到我先說了對不起，然後就給我開門讓我走了。 其實，至今我仍不能确定昨晚的情況是不是真的誤會，但我希望那真的是一場誤會，因為我之後遇到的每一位叙利亞真的都很好，這讓我更願意相信這是一場誤會，而不是遇到了黑店或者其它情況！

　　昨晚不敢睡，向白天剛認識的一對阿勒頗小青年求救，男孩不會英語名字太長記不住，女孩叫Banna，會一點英語，所以當時那女孩加了我的Facebook。我通過Facebook發信息給她，說：如果第二天我出現什麼問題，請幫我報警。Banna建議我天一亮就換酒店，并推薦了一個酒店的圖片給我，讓我給出租車司機看圖片，但是圖片的清晰度不夠，上面的字看不清，可能是新城區的一個酒店。 走出旅館，我攔了一輛出租車，出租司機似乎不是太認識照片上的酒店，拉我走了不遠就到了一個四星級的阿勒頗酒店，看樣子和圖片上差不多，但其實不是這裡，司機問了酒店門口的人，我也給了酒店人看圖片，酒店人說就是這裡，我看這酒店也不錯，就住這兒吧。四星級酒店，沒有早餐要65美金，我因為是一個人，希望能便宜點，前台服務員很好，就打電話請示領導，最後給我優惠到50美金。

　　這個酒店位于新老城區的過度區，門口有個廣場，站在房間裡可以鳥瞰整個廣場。

　　站在酒店房間可以向西看見新城區密密麻麻的房子。

　　一位男子走過廣場。 我辦完入住手續後，Banna和她的男朋友開車過來找我，她說不是這個酒店，我說出租拉這裡來了，這裡也可以。他們說要帶我去玩兒，我說我想去看清真寺和城堡，他們就帶我左拐右拐的，路過一些新的清真寺，可能他們想帶我去新城區看看，但我昨天因為時間太晚沒有進入阿勒頗城堡，今天想去城堡裡面參觀一下，于是他們把我送到了城堡，然後說讓我自己進去參觀，他們先去工作。 我就一個人買票進入了城堡。

　　阿勒頗古城堡建在50米高的山頭上，周圍的壕溝深達20米，寬30米，曲折的通道裡有5扇鐵門，敵人一旦進入通道，就會遭到各種投射武器以至火焰的伏擊。防衛系統已經達到相當完善的程度。這個小山坡上的阿勒頗衛城是赫提人曆史文化的見證，這裡曾發生過多次戰争。 城堡始建于公元前2000年，原先是亞述帝國的神廟。11-13世紀幾經重建和擴建後占地達到15公頃。現在人們看到的是公元12世紀末由努拉爾·丁·贊古主持重建和修複後的面貌，這次整修保存下來了古城堡經過古代戰亂和地震破壞留下的痕迹。

　　這座要塞在這次内戰中又一次發揮了堡壘作用，政府軍以此作為軍事據點，因此也遭到了炮火的破壞，2015年，城堡下方一條隧道發生爆炸，導緻城堡部分圍牆倒塌。城堡的其他部分也在戰事中遭到了損傷，瓦礫遍地，當年遊人紛紛的景象再也找不到，隻有士兵在來回巡邏。但重建和掃雷工作幾乎在城市解放之後立刻開始，如今也已重新開放。

　　站在城堡上鳥瞰阿勒頗，眼前的城市滿目瘡痍，但城市輪廓仍顯示出它規模的宏大和飽經滄桑的魅力。

　　站在城堡上鳥瞰阿勒頗，眼前的城市滿目瘡痍，但城市輪廓仍顯示出它規模的宏大和飽經滄桑的魅力。

　　對于未到達這裡的人來說，阿勒頗當下的慘況如人間煉獄，其實在曆史上，阿勒頗這座千年城市也曾經曆過無數繁榮與浩劫，盡管多次毀滅、朝代更叠，這座城市卻總不屈服。 千年之間，阿勒頗曾是亞述、巴比倫、波斯的西方邊境；但在公元前331年左右被亞曆山大大帝攻下，後來數百年也成為希臘（塞琉古帝國）與羅馬帝國的東方前線。直到公元637年，阿勒頗一同叙利亞全境，被阿拉伯穆斯林所征服，并作為穆斯林對抗東羅馬帝國的邊陲要塞。

　　阿拉伯人統治期間，東西方的絲路貿易量逐年增加，但是城市的繁榮仍不穩定，阿勒頗的邊陲位置卻一被東羅馬帝國與貝督因遊牧部落入侵，公元962年時，東羅馬部隊攻破阿勒頗要塞，并将全城的非基督徒屠戮殆盡。慘遭屠殺的阿勒頗又很快地被穆斯林統治者所奪回，但公元1096年，西方的基督教世界發動了“十字軍東征”。在第一次十字軍東征裡，阿勒頗勉強擋住了十字軍的入侵，但耶路撒冷、附近的安條克，卻都被十字軍拿下。

　　史書記載，公元1138年阿勒頗發生了強烈地震，造成了23萬人罹難。

　　到了公元1260年，蒙古的第三任大汗蒙哥，命令弟弟旭烈兀率兵進攻阿拉伯世界，蒙古人圍城後，誘降阿勒頗堡開城，但在城開後蒙古人卻反悔，阿勒頗慘遭屠城。到了公元1400年，重返阿勒頗的帖木兒，同樣擊潰了城堡内的馬穆魯克戰士，入侵的蒙古人不僅血洗阿勒頗，更下令将屠殺的首級堆棧在城門外，以骷髅山來當作自己統治的旗印。 蒙古人的殺掠帶給阿勒頗毀滅性的打擊，但沒有在叙利亞地區建立穩定的統治，直到屠城百年後，新的統治者奧斯曼帝國才讓阿勒頗走向了黃金時代。

　　當時的奧斯曼帝國統治了整個東地中海地區，阿勒頗也得利于地中海與絲綢之路的貿易便利。逐漸成為帝國版圖中第三大繁榮的商業城市。

　　阿勒頗的繁榮持續到19世紀上半葉，到了1822年，阿勒頗再度遭遇強烈地震，包括城堡在内的大量建築倒塌損毀。屋漏偏逢連陰雨，當時奧斯曼受歐洲列強壓制，不少貿易特權不得不拱手讓給南歐商人，加上1869年開通的蘇伊士運河，貿易大通道被迫南移，阿勒頗因此也陷入了長期蕭條。

　　第一次大戰之後，叙利亞從奧斯曼帝國中獨立，曾受法國人托管，阿勒頗人憑借豐富的經商才能又使這裡成為叙利亞的第一大城市。

　　站在城堡上鳥瞰阿勒頗，眼前的城市滿目瘡痍，但城市輪廓仍顯示出它規模的宏大和飽經滄桑的魅力。

　　站在城堡上鳥瞰阿勒頗，眼前的城市滿目瘡痍，但城市輪廓仍顯示出它規模的宏大和飽經滄桑的魅力。

　　站在城堡上鳥瞰阿勒頗，眼前的城市滿目瘡痍，但城市輪廓仍顯示出它規模的宏大和飽經滄桑的魅力。

　　站在城堡上鳥瞰阿勒頗，眼前的城市滿目瘡痍，但城市輪廓仍顯示出它規模的宏大和飽經滄桑的魅力。

　　在城堡裡遊玩的叙利亞女人，我給她們拍照，她們面帶微笑，有個持槍士兵看見了，就呵斥她們的這種“不檢點“的行為，但是她們不在乎，有一個卻跑來主動要和我合影。

　　從其它地方來遊玩的一些士兵，爬到城堡裡最高的建築上拍照。

　　阿勒頗城堡在當時不僅是一座軍事堡壘，而且也是當地居民戰時避難的居住所，内有住房、倉庫、商店和清真寺等。

　　城堡内部。

　　内戰時這裡戰鬥留下的作戰堡壘還在。 據當地人說，在阿勒頗從極端分子手中解放出來之前，鎮守這座城堡的僅僅隻有30名叙利亞政府軍士兵，極端分子從它的東面攻擊。叙利亞士兵利用城堡易守難攻的地勢，牢牢地堅守到最後一刻。

　　城堡上面的羅馬大劇場。

　　攻擊瞭望口。

　　内部寺院建築。

　　城堡内部的拱門。

　　城堡第三道門。 偉大的阿勒頗城堡，它不僅擁有悠久的曆史，更擁有這裡的人民對它的感情，無數次的劫難使它在當地人的心目中地位更加崇高，它的存在，能給經曆戰亂的人們恢複生活的勇氣。

　　離開城堡，我尋找不遠處的阿勒頗古老的巴紮，穆斯林每個城市都有一個不可替代的巴紮，巴紮就是古老的市場，阿勒頗也不例外。阿勒頗的麥地那集市是史上最大的有頂集市，商鋪和作坊的全長大13公裡。這裡還包括幾個較小的市場，其中大部分的曆史可追溯到14世紀，并根據行業、手藝或貨品的名稱命名，包括肥皂市場、羊毛市場和皮革市場等。擁有諸多狹長的小巷和難以計數的商家，種類應有盡有，琳琅滿目。然而我尋找過去看到的卻是殘破不堪的景象。

　　2012年9月底由炮擊和交火引發的一場大火，燒毀了這裡的數百家商鋪。市場内諸多商店售賣的紡織品和皮革制品，以及商鋪的木門導緻火勢迅速蔓延。遭受重創的古老集市，雖然有部分街道店鋪重新開始經營，但短期内難以恢複往日的活力。據說，政府去年已經制定了10年恢複計劃。

　　中午過後，Banna發信息給我，他和男朋友過來找我，我們聊起了工作，我問阿勒頗現在辦公室上班的人大概收入能有多少，他們也說不清楚，她男朋友一會說1000美元，我覺得沒有那麼多，他又說500美元。後來她說想帶我去她上班的地方看看，我答應了。 于是，她男朋友開着車帶我去她上班的地方。

　　Banna帶我去她上班的地方，路上她跟随音響唱起了歡快的歌。

　　阿勒頗的路很多都是單行道，看着很近的地方要繞行很遠，一會就把我繞迷糊了。繞了半個多小時，我看到路兩邊的房子漂亮起來，她說這是新城。路兩旁都是豪華的别墅，道路寬闊。但是居住的人并不是很多。

　　新城别墅區。阿勒頗的新城在老城西邊，似乎沒有收到戰火的洗禮，據說内戰時政府軍和反政府武裝在阿勒頗展開激烈争奪，一座城池被一分為二，反政府武裝占據阿勒頗東部，政府軍則嚴守西城，所以現在看起來西城比較完整。路上，Banna問我：你不怕這裡砰...砰.....（打仗）嗎？我說：我喜歡旅行，我知道這裡好了，可是很多人還不敢來這裡，我來了，這裡很好。她說：昨晚這裡還“砰砰“（打仗），在新城。我後來查了一下新聞，昨晚确實發生了交戰，是在離老城區30多公裡的地方，也就是新城的郊區某小鎮，距離新城邊界應該也就10幾公裡。

　　到了她工作的地方，是一個不大的遊戲廳，裡面有幾台遊戲機，有幾個人年輕人正在玩遊戲，她和另外一個同事倒班，現在輪到她值班了。我對遊戲不感興趣，也不太懂，看了幾下，和她的同事打了招呼就離開了，然後我發信息給她，說我明天就離開阿勒頗了，希望晚上能請他們吃飯。

　　新城區的夜晚，不乏有豪車出沒。 我讓她找一家好吃的餐廳，我請他們吃飯表示感謝。他們下班後去酒店接我，他們兩個都是信基督教的，接我的時候帶了一個穆斯林女孩，說是他們的好朋友。他們朋友開車着，又繞行了很久，我以為找個什麼樣的餐廳，結果到了我看是一個炸雞店，難道他們喜歡吃炸雞嗎？我是想讓他們找一家能品嘗到正宗叙利亞菜的高檔餐廳，他們卻找到了一個炸雞店，我想也許這裡人喜歡吃炸雞吧。炸雞店的生意很好，有很多人在享用，一份套餐有三塊炸雞、一聽可樂、一個薄餅、一些炸薯片，還配由當地的奶制沙拉醬，大約不到30元人民币。四個人才花費100多塊錢。

　　吃完飯，我們去了旁邊的一條街，這條街有很多咖啡館，說是咖啡館，其實大部分來是抽水煙、喝茶、打牌的地方。

　　一個叙利亞女人和她的朋友正在抽水煙。看見給她拍照，她不好意思的假裝沒看見，臉部卻露出一絲笑容。在叙利亞，女人抽煙是很正常的，有一半以上的女人都抽煙，不僅抽這種水煙，還抽卷煙。

　　這是他們帶的朋友，她是穆斯林，每次照相她都會躲開，說她不喜歡照像，其實叙利亞的很多穆斯林女人現在接受拍照，隻是還不是特别随便的接受。有的女人看見拍照會躲避，而有的女孩會暗自高興，裝作沒看見，臉上卻露出笑容。你看她黑眼珠，其實她發現我給她拍照了，但她假裝沒看見。可能她隻是不喜歡公開和很多人一起拍照。

　　而這兩個基督徒朋友就不一樣了，大大方方的讓人拍照合影，合影的時候，旁邊的穆斯林女人都把臉躲一邊去了，哈哈。。。。。。

　　告别了兩位年輕朋友，我第二天乘坐長途大巴前往叙利亞的海濱城市--阿爾圖斯。在去往長途汽車站的時候，我看到立在城市邊沿的一架戰機，它預示着阿勒頗不容侵犯，阿勒頗人民時刻準備着全力守好這片土地。

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