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天底下喜歡吃豬頭肉的人，定然為數不少。尤其是那些平日裡喜歡喝一點小酒的男人，用豬頭肉做下酒菜，簡直可以讓人飄飄欲仙。

豬頭肉的部位很多，不同的部位，吃起來味道完全不一樣。别說豬嘴、豬舌、豬耳、豬腦這些絕妙的下酒菜了，就是豬頭其他部位的肉，咀嚼起來也是别有一番風味。肥而不膩，肥中有傻，嚼起來蠻有“勁道”。連腮幫子上肥肥的那兩塊肉，雖廉價，但也是至尊美味。

作家詩人中，貌似喜歡吃豬頭肉的人，也是大有人在。據資料介紹，大詩人艾青，晚年頂喜歡的一個菜，居然就是豬腦，并且成串成串地往家裡買。艾青的家人曾經阻止他，但他照買不誤。小說家林斤瀾，貌似也喜歡豬頭肉，不僅喜歡吃，還寫過一篇贊美豬頭肉的文章。

家鄉有句俗語：“六月的油，臘月的頭。”意思就是，農曆六月，驕陽似火，田間活忙得大家透不過氣來。因此，很少會有人家選擇在這個時候殺豬。然而，每戶人家豬油還是照吃不誤，甚至，為了将菜肴燒得好吃一點，要比平日裡多放一點油。這樣一來，豬油就變得緊俏而珍貴。而到臘月，農村裡人都要殺年豬，即使把豬肉全部出售，那一個豬頭還是要留下來的，用于“謝年”。

小時候，每到除夕夜。我的母親就會早早地将一口“兩尺六”鍋（又叫“槽臼鍋”）用清水清洗幹淨。然後往鍋裡注滿冷水，在竈孔裡面塞滿幹柴（硬柴）。這些所謂的“幹柴”有的幹脆就是一些樹根或者樹蔸。在太陽底下曬得幹幹的，放進竈孔，一點就着。這種用枝桠或者樹根劈成的“幹柴”，是用來煮豬頭肉的最好的柴火。滿滿的一鍋冷水，在幹柴烈火的作用下，不久就會沸騰。此時要繼續添加劈柴，直到将豬頭肉煮得爛熟為止。在這個過程當中，母親每隔一段時間，就會拿着筷子，插一下豬頭的某個部位，看看豬頭是否煮熟煮透。如果筷子能夠在豬頭的任何部位“穿越”而過，就說明豬頭已經煮熟煮爛，反之就還得繼續。放在鍋裡與豬頭一起煮的，往往還有一副豬大腸、一隻雞。

在一家人圍坐在一起吃年夜飯之前，有一場重頭戲，那就是“謝年”。随後還要祭祀。在童年的我們看來，謝年也好，祭祀也罷，充其量不過是一個儀式，甚至于是一種“遊戲”。我們等待着這一套複雜的儀式完成以後，父親或者母親将豬頭重新拿回廚房，然後在砧闆上用菜刀給我們切開香噴噴熱騰騰的豬頭肉。每次，父母切開豬頭肉以後，都會先給我和小弟幾塊豬頭骨啃。啃豬頭骨不能狼吞虎咽，隻能一點一點慢慢地一邊挖一邊享受。有時候，為了取出豬頭骨空洞裡面的一點點碎肉，或者骨髓，我們百般努力百般嘗試：用嘴巴吸，用手指摳，用筷子捅……

那個時候，一戶人家，有一個豬頭、一隻雞、一副豬大腸，加上青菜、豆腐、魚，基本上就可以應付所有前來拜年的親戚朋友。過一個幾近完美的年，豬頭肉，功不可沒！

現在不少家庭燒飯使用的都是煤氣，一口小鐵鍋，豬頭肉怎麼煮？更何況用煤氣煮豬頭，也不劃算，吃力不讨好。所以，現在想吃豬頭肉，隻能到鹵味店去買。不過，已然沒有舊時的風味了。

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