蒼涼的大漠，連綿不絕的戈壁，這似乎就是人們印象中的甘肅河西走廊了。但事實上，河西走廊的自然風光并非如此單調。沿着祁連山脈東進，眼前景色不斷變化，戈壁、草場、丘陵、雪山，遠比我原來想象的更加豐富多樣。在曆經數小時的舟車勞頓後，我終于抵達被最大流域黑河橫亘其間的城市——張掖。

相比丹霞的明豔，丘陵更顯壯美，如同突然被定格的洶湧波濤和巨浪，層層疊疊。那嶙峋怪異的山峰岩石，突兀高聳在“海浪”周圍，氣吞山河，攝人心魄。

張掖是河西走廊上的重鎮，也是西漢時期的“河西四郡”之一。隋炀帝曾在這裡舉辦“萬國博覽會”，西夏皇家寺院大佛寺的傳奇至今仍在流傳。吸引我前往張掖的，除了這些豐厚的曆史底蘊，還有這裡早就盛名在外的地質公園。

沒有人不對張掖的丹霞地貌啧啧稱道，在祁連山冰雪融水的助力下，張掖市周圍形成了衆多千變萬化的丹霞地貌。這裡雖沒有南方丹霞的茂密植被，但卻有着雄渾豪邁的特點。

在我入住的客棧，老闆推薦的，是我從未聽說過的平山湖大峽谷。于是，在他“不輸科羅拉多大峽谷”的再三保證下，我們一路北上，來到離張掖市區約一小時車程的平山湖大峽谷。

我們首先乘坐接駁車到達第一個觀景平台，随即被告知後面的路程需要徒步進行探索，我不僅沒有覺得無所适從，反而認為這是個莫大的驚喜。從這一層面來說，它不再是單純的“觀光景區”，而是用更深度的方式讓人與自然進行親密接觸。由于不需要考慮接駁車時間，我們看風景的心境也變得更加悠然自得。

平山湖大峽谷南側是典型的以紅層岩石為主的丹霞和丘陵地貌。雪後初霁、銀裝素裹，茫茫白雪襯托得大峽谷的紅色丹霞尤為明豔，在裸露的山體上，還有着一條條清晰的痕迹，宛如被某種鋒利的事物整齊地切割過，那是漫長時間裡受風力侵蝕作用而形成。

相比丹霞的明豔，丘陵更顯壯美，如同突然被定格的洶湧波濤和巨浪，層層疊疊。那嶙峋怪異的山峰岩石，突兀高聳在“海浪”周圍，氣吞山河，攝人心魄。不得不說，大自然果然是最有耐心和毅力的工匠，在以億萬年計的時間裡，通過地殼擡升、水侵、風蝕等地質作用，在所有生靈都感受不到的速度中，悄然造就了一切。

沿着步道繼續往前，平緩的丘陵很快被深邃狹窄的峽谷取代，眼前有着似乎永無盡頭的階梯，小心翼翼拾級而下，最終我們來到峽谷底部。這裡依然長期承受着水流的沖刷，那些偶發性的暴雨和涓涓細流的力量不可小觑，它們在岩壁上刻下溝壑交錯的痕迹，日複一日，年複一年，将峽谷拓寬，将山峰鑿出千姿百态，直到又一個百萬或千萬年之後，峽谷又變為了丘陵。“天下莫柔弱于水，而攻堅強者莫之能勝”這句話，大自然給了我們最好的诠釋。

走在谷底，時而寬闊時而幽閉，時而筆直時而蜿蜒，擡頭經常可望見“一線天”。所謂“一線天”，是指崖壁與崖壁之間的溝谷，由于比較狹窄，人站在谷底仰望，隻看得到擠壓在崖壁之間的一條細線般的天空。

想要從谷底上去，可以抄近路爬兩段金屬直梯，也可以從旁邊平坦的路繞遠一些慢慢走上去。為了有一種“探險”的感覺，我選擇了隐藏在一道幽暗縫隙之後的天梯。縫隙隻有半米來寬，需要踩着釘在岩石上的踏闆，翻過擋路的巨石，才能看見梯子。接下來，眼前是一段落差約60米的垂直懸崖，天梯緊貼懸崖而建，爬到一半已累得氣喘籲籲，但是想要達到山頂，還得繼續攀登800多級台階。

所謂“無限風光在險峰”，置身高處後，遼闊景色再現，山體的融雪浩浩蕩蕩，與遠處的龍首山麓連成一片，壯麗恢弘，這是時間繪就的隽永畫卷。

縱使寸草不生，七彩丹霞卻有另一種靈動與活潑的姿态。各種顔色交織層疊，如波浪一般順着山勢起伏，張揚又熱烈地展示著延續了百萬年甚至千萬年的激情，仿佛岩石也有了生命。

帶着對平山湖大峽谷的意猶未盡，我們繼續驅車前往張掖市以西的七彩丹霞。這是每個遊客都不會錯過的一站，它因電影《三槍拍案驚奇》聲名鵲起，但隻有親自看過，才能真正了解魅力所在。

前一晚和客棧老闆聊到七彩丹霞時，我說自己幾年前去過新疆的五彩灘，和七彩丹霞很相似。老闆用他少數民族特有的淺色眸子一瞬不瞬地看向我，扯了下嘴角，“嘿”了一聲說：“七彩丹霞的規模可比五彩灘大多了！”

甫一見到七彩丹霞，我才終于知道他說的“規模大多了”是什麼意思。七彩丹霞東西長40餘公裡，面積約300平方公裡，場面異常壯觀。四面八方都是平地拱起的山體，即便登上棧道極目遠眺，也望不到盡頭。

如果隻是規模巨大，尚不足以被各地遊客青睐，七彩丹霞真正的獨特之處在于色彩。之所以被稱為“七彩丹霞”，是由于當地的岩石中泛出層次分明的色彩，這是因其中所含的金屬成分與不同氣象環境結合而成。若是在天氣晴朗、空氣通透的時候，我們能夠清楚地從裡面分辨出紅、橙、黃、綠、灰藍、青、黑等不同顔色，它們形成平行的線條，整齊排列在山體上，好像一條條彩帶，又像是有人故意粉刷而就。《淮南子·本經訓》中的“五采争勝，流漫陸離”一句，說的就是七彩丹霞，形容得真是十分精準。

七彩丹霞最少要經過百萬年才能形成，且不可複制和再生。為最大限度地保護這一自然資源，景區内隻建造了四、五座觀景台和棧道，觀景台之間則需要通過環保車來進行擺渡。

還沒走上觀景台，隻看着從車窗外掠過的紅層丘陵，我便被眼前景色深深震撼。縱使寸草不生，七彩丹霞卻有另一種靈動與活潑的姿态。各種顔色交織層疊，波浪一般順着山勢起伏，張揚又熱烈地展示着延續了百萬年甚至千萬年的激情，仿佛岩石也有了生命。

在山腳處欣賞，不免有點管中窺豹的意思。在觀景台登高，被逶迤綿延的色彩的海洋包圍其中，更有身臨其境之感。這裡地勢起伏和緩，無陡崖絕壁。在近處細細打量紋理與溝壑，擡眼遠望，富有韻律的線條，真是氣勢磅礴，其形壯觀，其色瑰麗。

當太陽照射的角度慢慢低移，我也緊趕慢趕地到達了最後一個觀景台。此時，光線變得柔和迷離，丹霞漸漸暈染上淡淡的橘紅，山體的色彩似乎變得更加濃烈。我仿佛看見一群西域女郎，披着七彩霓裳，在廣袤的大地上翩翩起舞，叫人不免沉醉。

如果說“鑲嵌”在絕壁上的千佛洞已經令你大開眼界，那三十三天石窟則更要讓人不禁發問：這究竟是一種怎樣的信仰，才能造就如此世間奇景？

從東漢開始，佛教便通過絲綢之路進入中原，石窟藝術也在河西走廊上繁盛千年。翌日，我們從市區驅車向南，趕往我國唯一的一個裕固族自治縣——肅南縣，這裡也是馬蹄寺石窟所在地。

馬蹄寺石窟，其實是一個石窟群，它不像莫高窟開鑿于同一段或相鄰山崖，而是有大大小小共計7處洞窯，分布在100多平方公裡的區域内。據考證，人們最早在這裡開鑿洞窟是為研究儒學，而非禅修或禮佛。《晉書·郭瑀傳》就曾記載，東晉十六國時期，有一位名叫郭瑀的儒生，前往張掖拜隐世大學者郭荷為師，郭荷去世後，他為師守墓三年，并移居臨松山谷（也就是現在的馬蹄寺），在此地鑿石窟、研經義、著書立說、開壇講學，與郭荷一樣過起了避世的生活。《甘州府志》又道：“石洞鑿者郭瑀及其弟子，後人擴而大之加以佛像。”此時，儒學、漢傳佛教、藏傳佛教得以融彙交流，從而形成了馬蹄寺石窟獨有的文化。

離入口最近的是千佛洞，踏入門後擡眼便看見一片陡峭絕壁，目測有數百個佛龛，大多隻剩一個空的窟龛，走近了才看到部分低處的窟龛裡，擺放有信徒供奉的佛教法器等。大一些的洞窟則是供奉不同神佛的佛殿，正中為大雄寶殿，兩側則是觀音殿、地藏殿、藥師殿等。

如果說“鑲嵌”在絕壁上的千佛洞已經令你大開眼界，那三十三天石窟則更要讓人不禁發問：這究竟是一種怎樣的信仰，才能造就如此世間奇景？這是一座生生在陡直平整的崖壁内建起來的寺廟，從上至下呈寶塔狀排列，共7層21窟，每層都有曲折的回廊相通。我想，與其站在山腳，透過厚重的石壁想象石窟内部的樣子，不如親身去體會一下。但攀登三十三天石窟并不容易，這是一次心靈和身體的雙重考驗，每層石階都十分陡峭迂回，有時需側身而行，有時需佝偻起身體，手腳并用地攀爬。

也許這正是“三十三天”的寓意：佛經曰須彌山頂中央為帝釋天，四方四座山峰各有八天，居住着八位諸天神，即四八三十二天，它們與中央的帝釋天合為“三十三天”。這裡是佛經所說的“西方極樂淨土”，人積德行善一輩子，便可超脫三界，進入須彌山與諸天神同樂。前往三十三天石窟艱難攀登的過程，就是在告訴人們，想要進入極樂世界，必須經曆萬般曲折和考驗。

從三十三天石窟下來，我們一時不知接下來往哪兒去，便去詢問售票處的工作人員。冬季遊客稀少，工作人員樂得與我們閑聊。我這才得知馬蹄寺石窟群中，其實最有曆史價值的還不是三十三天石窟，而是金塔寺石窟。三十三天除了整體的結構尚存，造像已被破壞得七七八八。但金塔寺石窟内卻有一座十分珍貴的十六國時期中心柱，當時的佛像并未受到漢文化影響，具有比較明顯的印度犍陀羅風格，柱上的立體飛天雕塑造型拙樸，與莫高窟的經典飛天形象有着明顯差别。不過可惜的是，當時金塔寺石窟在保護修複中，不對公衆開放。

在工作人員的指引下，我們沿着景區内的道路前行，幾個轉彎後，視線豁然開朗。這裡已到了山崖邊，一路相伴我們而來的祁連山突然出現在正前方，近得仿佛觸手可及，山頂白雪皚皚，山下裕固族人家炊煙袅袅，彩色經幡迎風舞動，金色經筒在陽光下熠熠閃光。在一邊轉經筒的當地人見我們看雪山看得高興，便熱心建議我們夏季再來，因為屆時對面山坡上會開滿藍色的花兒，是個避暑的好地方。

祁連山的雪終年不化，近在咫尺的另一座山卻綠意盎然，我的腦海中蓦然出現那句詩詞“不望祁連山頂雪，錯把張掖當江南”，古人誠不欺我，這裡果真是河西綠洲。

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