雖已立春，稍有回暖，但天氣依舊寒冷，大家都還穿着厚實的冬裝，22年秋冬的時裝周又開始了，裹着冬裝看秋冬秀場也算應景。

順帶還能活學活用，隻要速度夠快，在這冬春交接之際提前get秋冬季潮流不是夢，各位走在潮流最前端的時髦精們，這不趕緊關注上？不那麼關注潮流的姐妹們，進來看看建立或者強化個人風格，學習搭配不也挺好？

依舊是紐約時裝周打頭，最先開走的是我們“平替Céline” Proenza Schouler。

不過話說回來，老早就預告要回歸了，Phoebe Philo（Celine前任設計總監）怎麼還不出來？在憋大招嗎？大半個時尚圈都在翹首以盼，希望回歸首秀足夠精彩，時尚圈需要你，Phoebe——

開篇就跑題，我可真是個小天才（不是），扯回Proenza Schouler。

這一季正逢品牌二十周年，二十年來品牌的風格一脈相承，表達方式上随着時間的增長愈發純熟。關于這場秀，品牌創始人之一Lazaro Hernandez這樣表示道：“我們厭倦了運動鞋”。

反反複複的疫情這兩年影響了生活太多方面，穿衣打扮也是受影響較大的一個方面。本來就dress down了在疫情的影響下更down了，受疫情影響出門少，大部分人在家裡都是我和我的睡衣，一刻也不能分離~出門也是盡量從簡。當然也有不少品牌因為受夠了dress down而選擇dress up，Proenza Schouler就是其中之一。

相比于居家的寬松，這一季重點強調了腰線，緊身上衣、“X”廓形連衣裙、收腰西服……

就連寬松的毛衣、連衣裙、外套腰部都加了腰帶或是腰封的設計來分割腰線。

沒有凸顯腰線的寬松連衣裙設計重點也在上半身，視覺重心偏上，絲毫沒有沒有拖沓随意感。

整體張弛有度，松與緊的平衡做得不錯，有精氣神又不會太讓人喘不過氣，總體上還是偏舒适的。像是疫情期間的生活，有隔離時期的束縛，也有疫情緩和時的寬松。

細節的設計也漂亮，白襯衫敞開的袖籠上露出豹紋印花的内裡，故意扣錯的扣子在下方收緊，又形成一個宮廷袖的輪廓，精緻都市中帶了一絲狂野随性。

豹紋連衣裙上諸多白色色塊模拟染色時因褶皺而未染上色的失誤，為密集的印花帶來些有呼吸感的留白。

羽毛印花的套裝雖然上裝較長，但巧妙通過深V讓服裝與皮膚顔色形成對比，外加坎肩的設計，又不動聲色地修飾了比例。

還有上衣下擺的褶皺、西裝領口設計的鬥篷下擺、花苞一樣的裙擺廓形、材質色彩的拼接、黑色緊身上衣上的金屬胸針……不算很驚豔的設計搭配但都很耐看。

鞋包配飾上也延續了舒适，高跟鞋也是不超過7厘米的粗跟。

帶有腳趾輪廓的芭蕾平底鞋讓我想起了Schiaparelli，不過Proenza Schouler做得更摩登日常一點（其實也有點潛水那味兒）。

包袋多是能裝的大包，也有大小包一起背的look，配飾總體來說不算很出彩。

接下來是走簡潔路線的Brandon Maxwell。

久違的狗子（Karlie Kloss）包攬開閉，咱就是說這臉還是少打點針吧（頭頂鍋蓋逃跑）。

主色調為黑、白、藍、棕，配色舒服自然。整體搭配也都是比較經典的搭配方式，稍微有點古舊但勝在版型剪裁好，色彩款式都很幹淨但又不缺合理的設計感，屬于不是走在時髦最前端但是有完整的審美體系、品味較好的那一類。

麂皮、破洞、帶有褶皺紋理的面料，帶着些微的做舊複古感。

優雅得體的剪裁、閃着美麗光澤的順滑面料與飾有羽毛的針織披帛又增添了正式感與華麗感，兩種風格做得都不算極端，搭配在一起也足夠和諧。

緞帶蝴蝶結貫穿了整場秀，作為腰帶或是裝飾系在腰間，勾勒出腰線比例，精緻小巧又不落俗氣。

本場最喜歡的是V型剪裁的領口，像分開的兩片花瓣，又像心形的上半部分，簡潔流暢的線條将肩頸線條襯托得格外優美，整個look優雅地像是上個世紀的貴婦。

疫情期間，不少品牌銷量下降，甚至有品牌宣布破産，但也有不少品牌營收依舊在上增。除了大家耳熟能詳的頭部品牌，一些小品牌如Jason Wu Collection，也在疫情期間也取得了不錯成績。去年疫情期間，品牌取得了曆史上最好營收，事實證明，美麗優雅且實穿得體的裙子永遠有市場。

本季靈感來源于50年代高定的廓形與紋樣，雖是秋冬系列，卻不沉悶厚重。橘黃、淺粉、玫紅、綠色等明快的色彩穿插其中。

就連深紫、褐色這樣厚重的顔色也做成了較為輕盈的款，有足夠的露膚度。

整個系列就像現在的時節，寒冷逐漸消退，春的生機如同星火，掀開冬的外衣，星星點點從四面八方悄然蔓延開來。

整體對普通身材比較友好，多是短款，長裙也多是較淺的色或是高腰修飾身形的款，稍微誇張一點的蝴蝶結和褶皺位置都恰到好處。

粗花呢流蘇、層疊薄紗、蕾絲拼接……都是非常女性化的設計。本季弱化了“X”廓形的戲劇感，下擺剪短縮小，更加實用，普通身材日常穿着壓力不大。

雖然整體馬馬虎虎但可穿性非常高，普通人穿效果也不會太差，Jason Wu Collection疫情期間賣得不錯不是沒有道理。

如果說Jason Wu Collection的春意隻是零星幾點，那麼Carolina Herrera這一季就快成燎原之勢了。

純淨的白、深邃或明淨的藍、鮮妍的玫紅、明亮的黃、溫暖的橙、熱烈的紅、柔和的粉、璀璨的金，一如春日的花園，藍天白雲，天朗氣清，太陽的光芒灑下，花朵争奇鬥豔。

花朵也貫穿了整場秀，印花、提花、刺繡、釘珠，配飾上也充滿了花朵，綻放在胸前、手腕處、脖頸間、耳垂上。摘了花朵怎能沒有絲帶包紮，還系上了蝴蝶結，點綴在各處。

本季的設計比較豐富，日常實穿到小禮服再到紅毯大禮服，承包各種場合；青春甜美到優雅幹練再到華麗莊重，囊括各種風格。

個人最喜歡胸前菱形挖空的設計和那件花卉刺繡的大禮服，金色亮片和流蘇手提包是點睛之筆，很有火樹銀花的節日感。

半懸空的胸衣設計我想起了Schiaparelli 2019秋冬高定（Schiaparelli：怎麼又是老娘），不過Carolina Herrera做得更實用，對女性更友好一些。

兩側拖尾的西裝套裝放到Alexander McQueen秀場上完全不違和，我甚至認為Sarah Burton會做得更好看。

最後那幾套薄紗堆疊的look很難不把它們和Giambattista Valli聯系起來。

Thierry Mugler 1984

順帶說一句，雖然層層薄紗堆疊的設計幾乎成了Giambattista Valli的代名詞，但已故大師Thierry Mugler 1984年就開始做這種款了。

Tory Burch首次在夜間辦秀，就是說夜間辦秀要搞好燈光啊，這場秀打光就挺拉跨的，模特們後台大頭照看起來都還不錯，但秀場上看起來都非常疲憊。像認真捯饬一番準備出去玩卻被叫去加班，晚上下班隻剩半條命的時髦打工人。加上本就暗沉的整體色調，整個系列的購買欲下降了三成，夜間辦秀燈光這塊建議多和Saint Laurent學學。

本季靈感來自著名街拍大師Bill Cunningham 在紐約70-90年代的街拍，Bill鏡頭下的女性是多樣的、自信的、無拘無束的，因此設計師表示“我想讓她們利用這個系列創造自己的個性”。

所以整個系列風格多元複古，拉鍊套頭運動衫（小時候的噩夢，挂頭發的痛誰懂）、絲絨連衣裙、廓形大衣、提花針織衫……大衣和褲子上還做了起球的處理，讓整體更有年代感。

設計上有做得不錯的地方，不規則下擺的上衣、不規則的腰封、粗呢大衣暗扣處的十字縫線、斜衽外衣上露出的紅、鞋子上的裝飾……

也有我無法理解的地方，那個像買菜網兜一樣的面料，用作圍巾搭配還行，但是作為服裝的一部分它真的很多餘，沒有提亮點綴的作用，隻剩違和。

搭配上有一些東西值得一學，本季大量出現的疊穿很有參考價值。套頭運動衫内裡搭配撞色高領拉鍊衫，下裝與上裝的細節顔色相呼應，複古又活潑。

通常情況下不建議針織＋針織，還是都有花紋的，但本場給了個不錯的思路，襯衣款的針織衫 針織背心，比普通的襯衣 針織背心更别出心裁一些。兩件針織衫都有花紋，但搭在一起卻不會讓人眼花缭亂，兩件都是顔色較為溫和，花紋較為規整的款，搭在一起意外地和諧，濃濃的美式複古學院風的味道。

一身黑用不同質感光澤的面料來凸顯層次感。

Michael Kors卡司一直不錯。

Natasha Poly

Isabeli Fontana

Irina Shayk

Caroline Trentini

Karmen Pedru

這季請來了土坡麗（Natasha Poly）、芳姨（Isabeli Fontana）、蓮姐（Irina Shayk）、CT（Caroline Trentini）、昔日愛将老闆娘（Karmen Pedru，小卡門都來走秀了，同為昔日愛将的Carmen Kass不出來扭兩下？）。

RVR

Rebecca

Felice

Grace

Bella

Gigi

新生代也有很多熟臉，RVR、Rebecca、Felice、Grace、Bella、Gigi（她的臉真的好垮，同樣産後複出同場Grace狀态比她好太多）……現在早已顯現出頹勢的紐約時裝周也就Michael Kors還能呈現出昔日榮光了吧。

本季以紐約為主題，整體風格一如這座城市，摩登、簡潔，充滿了精英氣。秀服還是熟悉的味道，版型剪裁漂亮的基本款，質感也還不錯，以及美麗高挑的模特們的加持，想不好看都難。

剪裁精良的褲裝、幹淨利落的外套、貴氣又不庸俗的皮草大衣、展現美好身材的亮片長裙……無不展現着紐約女性的時髦大氣。

Dior MEN(右)

隻是那個西裝我又會跳戲到Dior MEN（Dior MEN：怎麼又在cue我）。

一直覺得Michael Kors挺省設計師的，每季都是大量的經典款加上些微的設計感，挑不出毛病也達不到讓人念念不忘的程度。

其實這種線路也挺好，本來就是輕奢，買的人還是更多考慮實用性與美觀性兼得。我做不了驚世駭俗的款那就少整點花頭，在同檔裡把基本款做得最美麗，所以Michael Kors秀場上充斥着大量美麗的基本款。基本款要做得好面料、版型、剪裁缺一不可，面料因為價格定位等自然是不可能和Loro Piana這種以頂級面料聞名的品牌相比，但版型剪裁完全可以做出最優的。

現階段品牌對設計師全設計能力的要求一再下降，時裝整體設計感下降，很多品牌制版師的地位都高于設計師。經驗豐富的制版師一眼就能看出某些草圖上的版型，結構複雜的設計制版師的作用更加重要。不少天才設計師也有着不俗的制版功力，比如Alexander McQueen就是制版大神。

接下來是Peter Do，依舊是剪裁修長精幹的一季，隻是都很長，短點的又過分肥大，對矮個子不太友好。

本季色彩相對單一，這往往就很考驗設計搭配了。

這一季做得不錯，皮革拼接襯衫、幾何色塊大衣、假兩件長飄帶外套、白色縫線裝飾的西裝外套，都做得幹淨利索。

搭配上比較喜歡腰帶的系法，多層腰帶系在腰間裝飾感很強，上窄下寬的組合能很好修飾腰部，超長的腰帶垂下來也為整套look加分。

無袖泰迪大衣搭配西裝也不錯，因為大衣沒有袖子毫不臃腫，就是什麼時候穿是個問題。

長馬甲搭闊腿褲，腰間系上腰帶，外套半脫，又是慵懶柔和與強勢灑脫的一身。

敞開的襯衫和大廓形西裝的穿法潇灑無比，日常穿要考慮下内搭，以及一定要插兜。

整場秀做得挺好看的，就是設計師多少有點偷懶，本來look數量就不多還有不少重複的款，這查重率有點高。

紐約時裝周到這就先告一段落了，好看的設計有，但沒給人眼前一亮的驚喜感。不過這也是現階段時尚圈的常态，整個行業的創造性都在下降，不少品牌都在“往回看”。社交媒體時代，比的是誰更會講故事搞噱頭，誰更會分析顧客群體和需求，最重要的設計能力的占比卻在逐漸下降。頭部品牌開始擺爛但依舊有着衆多擁簇，新興的小衆品牌如雨後春筍般湧現但勢單力薄突圍困難。

除開物價上漲，現在要買與以前等同質量的設計往往要花費更多代價甚至都買不到，有什麼解決辦法？我暫時也不知道，服裝的社交價值是其價值的重要一環，頭部品牌靠着昔日的優秀作品積累了大量忠實客戶，隻要品牌的價值還在就還有大量的客戶為其買單，所以也才有恃無恐地擺爛。

或許消費者都隻願意為精良的質量與設計水平買單、品牌有足夠強勁的競争對手、資本不再唯利是圖時，這種現象會有所緩解。但這種情況幾乎是不可能出現的，所以才會分外懷念那個有着無限創意與熱忱的年代。

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