“新一輪技術變革及其應用在全球範圍内迅速孕育興起，推動着服裝行業向數字化、智能化轉型。秦絲科技為中國超過200萬批零商戶提供了完善的解決方案，引領着行業發展，助力萬千服裝實體商戶轉型。”

說實話，作為一個中國人，看到國外品牌在中國“橫行霸道”，心裡多少有點失落，我們的國産品牌去哪了？

“中國是最大的時尚消費國，也是最大生産國，但卻沒有什麼時尚話語權。一說大牌，在大家嘴邊的都是國外品牌。”

以前談到服裝、鞋帽和包包，大家想到的就是國外品牌，這在哪個國家都是不正常的，是需要改變的。

好在，深入國人骨子裡的文化自信開始覺醒；近年來，我們的國貨慢慢起來了。

阿迪達斯發布2021年第二季度财報，北美地區收入同比增長87%，EMEA地區（歐洲、中東和非洲地區）收入同比增長99%，拉丁美洲同比增長230%，亞太地區增速隻有66%。

聚焦到大中華區，收入隻有10億歐元，同比下降16%，也是阿迪達斯二季度唯一一個收入負增長地區。

其實看到這數據并不奇怪，在國貨當自強的背景下，國外品牌衰退是早晚的事。

這是國民和國貨共同努力的結果。

從什麼時候開始，國外品牌開始在國内出現明顯的衰退之勢呢？應該是H&M公開抵制新疆棉花。

随後，各大商場紛紛掀起了關閉H&M的浪潮，包括支持H&M的阿迪、耐克等一衆歐美品牌，也逐漸沒落下去。

事後，當耐克CEO稱屬于中國時，大家并不買賬。

據悉，阿迪、耐克門店的客流量減少了70%左右，這其中是因為大衆抵制情緒還是國貨自強呢？秦絲認為後者更多一點。

即使歐美等品牌質量可能好點，但價格是國産的兩倍以上，性價比的确不高，誰也不是傻子。

耐克4月銷售額腰斬，季度業績環跌15%；H&M二季度降28%，中國市場體量第三跌至第六。

還有Zara，GAP等快時尚界的品牌，在國内也逐漸節節敗退，紛紛掀起關店潮。

國貨崛起總算是看到曙光了。

這一次東京奧運會是最不受待見的一屆，贊助商們苦不堪言，但是有一個品牌卻是幸運的，那就是安踏。

大家除了記住我們的金牌得主外，安踏也得到了大量的曝光和關注，營銷很成功。

截至8月5日，安踏股價年内累計上漲了40%，市值一度超過5000億港元。

鴻星爾克由于鄭州捐款之事，引發消費者的“熱情消費”，7月23日當天的業績就暴漲25倍，一直到現在，大家對鴻星爾克還是持續消費。

這背後是對鴻星爾克豪氣捐款的大大點贊，同時也是對國貨的認可，大家都不希望好的國産品牌就此沒落下去。

同時，這幾年漢服高速增長，艾媒咨詢數據顯示，2015—2020年，中國漢服市場銷售規模從1.9億元猛增至63.6億元。預計2021年中國漢服市場銷售規模将突破百億元。

借勢乘風破浪的品牌還有李甯、安踏、波司登、太平鳥男裝等。它們登上國際時裝周，與設計大咖合作、推出IP聯名款等，帶來耳目一新之感。

尤其是波司登被稱為羽絨服界的“國貨之光”，強勢逆轉，在科技、品質、設計上不斷下功夫，内外兼修，變身潮牌，暢銷72個國家。

商務時裝Lily早在2005年就敲開了海外市場的大門，新秀UR也在2018年出征東南亞、英國，正面迎戰快時尚巨頭Zara等。

這種局面是任何人都希望看到的，國潮興起已是大勢所趨。

也許道路很難，但隻是時間問題。

我們國家有全世界最好的服裝制造工廠，是全球第一紡織業大國；同時豐富的原材料供應來源，棉、麻、毛、絲産量大、區域集中。

更何況，中國是最大的時尚消費國，市場大，底蘊深厚，國貨發展起來不難。

我們都在說，現在服裝生意太難做了，疫情反複，競争激烈，電商沖擊；但是有沒有想過，人均消費水平是每年都在逐漸提升的，服裝消費總量也是在提升的。

所以，機會依然在，實體商家破局的關鍵在于三點：質量、設計和渠道。

質量

大家都強調一分錢一分貨，低端是有市場，但是這個一畝三分地會不斷地減小；因為加入的人多了，消費的群體也往中端走了。

所以，商家們提高服裝質量是破局之一。

設計

歐美品牌此前在中國風靡的重要原因在設計，審美比國産上一個檔次。

再比如當初波司登質量不差，也差點沒落。後來在設計上下了大功夫，總算挽救了頹勢，實現逆轉！

而漢服雖然有文化因素，但設計優美，是其興起的重要原因。這值得商家們好好想想其中的緣由。

渠道

大部分的商家現在還是主打實體門店，而近兩年疫情對門店的影響想必都記憶猶新，很多中小店鋪都關門大吉。

門店的局限在于獲客難，渠道太單一；所以結合線上，擴展獲客渠道太重要了。

單純的線下門店，人少；單純的線上，體驗感差；唯有兩者結合才是王道。

尤其疫情反複的情況下，更讓不少人認識到，線上線下結合，才能實現增長，經營好自己的一畝三分地。

國潮當下，所有商家們更應該抓住這一波浪潮，積極突圍。

疫情之下，即是機遇，一個改變傳統銷售模式的機會，再不改變市場都被别人瓜分完了。

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