即便上海的尋常人家，案闆上也都是四季分明的：春喝腌笃鮮，夏吃西瓜雞，秋品大閘蟹，到了冬天最惦記的就是青魚劃水了。就算是一年到頭在河裡遊着的魚兒，捕撈食用也錯不得半個月：一月塘鯉二月鳜、三月甲魚四月鲥、五月白魚六月鳊、七月鳗魚八月巴、九月鲫魚十月草、十一鲢魚十二青。外婆又說：上海人隻吃“時鮮菜”。過了季節，鮮味打了折扣，還有什麼吃頭呢？
在幼年的記憶裡，外婆最常做的一道菜叫做“時鮮菜”。但是菜裡内容已經模糊了，因為時常變化。春節前後是“油焖春筍”，之後就是“荠菜豆腐羹”。
荠菜是個大衆臉，但是又可愛仙氣。猶如田間地頭綻放出的綠色小花，從任何犄角都能冒出頭來。它挨着地面緊緊的，想吃它就得用挖的，可以說最接地氣了。但漸漸地，随着我們越來越多湧向城市，居住在城市，這樣的回憶變得越來越稀薄。問遍周圍同事，幾乎已經沒有人有挖荠菜的記憶了，城市人缺少的就是那鄉野間，自然孕育春的記憶。
遍尋靜安菜場，荠菜均價10元每斤。問道：“有沒有野生荠菜？”賣菜大娘翻着白眼嘲笑我的天真：“城區裡哪裡還有人給你坐在地上挖荠菜？去哪裡挖？多少年沒有進貨進到野生荠菜了。”嗤之以鼻下，語氣中竟帶着一絲絲遺憾。想買野荠菜的念頭，隻能擱置在邊。
但數日後，小區裡見到一個同樣執着于吃野荠菜的大娘，趁着春節假期物業清除雜草前，用剪刀在小區綠化帶中挖到了一把荠菜。看數量将将夠燒一碗“荠菜豆腐羹”。羨慕的同時，但恨自己拉不下清高的面子，不敢當着衆鄰的面打破自己“白領”的人設，也在小區内“收集”這大自然帶來的饋贈。
作家沈宏非曾說美食家陳曉卿的敵人是城市——他曾經在超市看到荠菜，不禁想到“城中桃李愁風雨，春在溪頭荠菜花”，立刻收拾行裝，回老家去吃春季時鮮貨。
又有多少人，能來一次收走就走的旅行，去鄉野裡感受春天呢？其實，人們惦記的這一口鮮，就是惦記春天的味道，惦記這一季的春雨、春風、春日。更多時候，人們也許還是會忍不住去菜場買大棚種植的荠菜，但還是記憶裡春天的味道嗎？
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