【讀書者說】

作者：黃強（服飾史學家、江蘇理工學院人文學院客座教授）

春節娶媳婦過年，春節穿新衣戴新帽，歡歡喜喜過大年，這是幾千年中國人的心之向往，更是一種根植于文化的傳統禮俗。

一首《木蘭辭》展示了古代女子浴血沙場的英姿，巾帼不讓須眉。戰争結束回歸故裡，代父從軍的花木蘭脫下戰時袍，恢複女兒身，梳妝打扮，盡顯小女子的姿态。“阿姊聞妹來，當戶理紅妝”“當窗理雲鬓，對鏡帖花黃。”《木蘭辭》中的“紅妝”“額黃妝”，其實是在佛教藝術影響下誕生的一種古代婦女妝飾，産生于南北朝時期，反映了特定的時代背景和人文風貌。筆者新著《褒衣灑脫博帶寬——六朝人的衣櫃》，就是一本關于魏晉南北朝時期，尤其是六朝春節婚俗的妝容與服飾時尚的解讀。

一.婚嫁新娘用紅妝

紅妝即紅粉妝，以胭脂、紅粉塗抹臉部。紅妝在秦漢時期已經出現，魏晉南北朝時得以發揮，頗為流行，這一時期的詩歌有紅妝的反映。南朝齊謝朓《贈王主簿》雲：“日落窗中坐，紅妝好顔色”，女性着紅妝也符合其性别身份，更能展現出女性的妖娆。

紅妝是南北朝時期女子出閣成婚的常用妝容。對于紅色的崇尚，由來已久，按照五行學說，朝代更替，也要正朔色。以木為德，其色崇青；以土為德，其色尚黃；以金為德，其色崇白；以火為德，其色尚紅；以水為德，其色崇黑。紅色在周代、漢代都受到推崇，周代官員喜歡穿着紅玉一般色彩的細毛袍子；漢高祖劉邦号稱赤帝子，漢代尚紅。南北朝時期尚未形成明代以降的紅色婚服制度，但是因為紅色有紅火的寓意，加上胭脂在此時已由北方傳入中原，因此，紅妝在女子中流行，婚禮中新娘妝容亦傾向于紅妝。梁簡文帝《美人晨妝》亦雲：“嬌羞不肯出，猶言妝未成。青黛随眉廣，燕脂逐臉生。”施了胭脂紅妝的女性更加妩媚動人。

除了紅妝外，魏晉南北朝時期妝飾還有酒暈妝、桃花妝、飛霞妝、曉霞妝、面靥妝、半面妝、斜紅妝、啼妝、紫妝、點妝等多種，造型上頗為誇張。

晉朝婦女穿紅色廣袖短襦，綠色長裙。（晉）顧恺之《女史箴圖》（局部）

二.女性扮美帖額黃

新娘是女人一生最美的時刻。愛美的女性，尤其是出閣的新娘，對于梳妝打扮那是刻意追求。南北朝時期的女子除了兩頰的妝容，還有額頭的妝飾。《木蘭辭》中“當窗理雲鬓，對鏡帖花黃”，前者說發型，後者說額妝。

受佛教藝術影響，此時的女性流行在額頭塗黃、貼黃，黏貼在額上的薄片又稱花黃。梁代江洪《詠歌姬》雲：“薄鬓約微黃，輕紅澹鉛臉。”梁代簡文帝蕭綱的後宮嫔妃盛行作額黃妝，簡文帝每天所見，印象深刻，因此在他的詩歌中屢有反映，《美女篇》雲：“約黃能效月，裁金巧作星。”《戲贈麗人》雲：“同安鬟裡拔，異作額間黃。”這些薄片除了染成金黃，也有染成霁紅或翠綠等色剪作花、鳥、魚等形，粘貼于額頭、酒靥、嘴角、鬓邊等處，成為面飾的一種，因貼的部位不同，形狀色澤不同，又稱為花勝、羅勝、翠钿、金钿等名稱。

對于“花黃”，有的觀點傾向于就是額黃妝，有的則持否定的觀點，認為貼花黃已脫離了額黃的範疇，更多地接近花钿的妝飾。前面已經說明額黃妝有兩種，一是染色，二是貼黃，後者與花钿有近似，但是貼的是染黃的薄片，仍然屬于額黃妝的範疇，至于花钿所貼飾品色彩較之花黃更豐富。花钿是古時婦女臉上的一種花飾，又稱花子、花钿。有觀點認為梅花妝即是花钿，不準确。我在拙著《褒衣灑脫博帶寬——六朝人的衣櫃》中有論述：壽陽公主的梅花妝确有與花钿相似之處，即在額上畫出花瓣妝或用花瓣飾品貼在額上。但是花钿使用金屬材質後，花钿分為兩種：無腳花钿與有腳花钿。前者與梅花妝接近，以薄片飾品貼額上。後者則是花钿金屬材質，連接上短柄，插到發髻上，成為發簪。

考古發現，兩晉時期已經出現薄片飾品與連短柄的這兩種花钿，江蘇南京北郊、郭家山、幕府山、中華門外南山頂等多處晉墓出土了金質花钿實物，薄片花瓣形花钿與有短柄的雞心形花钿都有。梁朝庾肩吾《冬曉詩》：“萦鬟起照鏡，誰忍插花钿。”注意詩中說的是“插花钿”，而不是貼花钿，也不是“對鏡貼花黃”的行為。南朝徐陵《玉台新詠·序》也有“反插金钿”之語。

晉代金質花钿（黃沐天設色）。

三.高髻彰顯個性

以東吳、東晉、南朝為朝代概念的六朝時期思想開放，個性彰顯，給女性提供了追求美麗，展示美感，創造美事的空間。此時的婦女發式，呈現出多種多樣，花樣百出，争奇鬥豔，各領風騷的狀态。發式有反绾髻、百花髻、芙蓉歸雲髻、淩雲髻、随雲髻、盤恒髻等。缬子髻形制為編發為環，以色帶束之。盤恒髻，形制為梳挽時将發掠至頭頂，合為一束，盤旋成髻，遠望如層層疊雲。飛天髻形制為梳挽時将發掠至頭頂，分成數股，每股彎成圓環，直聳于上。

東晉顧恺之《洛神賦圖》中描繪了靈蛇髻。梳理時将發掠至頭頂，編成一股、雙股或多股，然後盤成各種環形。因為發式扭轉自如，如同遊蛇蜿蜒、靈動，故名。傳說靈蛇髻為魏文帝皇後甄氏創制。《采蘭雜志》記載：“甄後入既魏宮，宮廷有一綠蛇。……每日後梳妝，則盤結一髻于後前。後異之，因效而為髻，巧奪天工。故後髻每日不同，号為靈蛇髻。宮人拟之，十不得其一二。”

自兩晉以來，南方婦女的發式就漸趨高大，社會時尚，尤其是女性以高發髻為美。《晉書·五行志》記載：“太元中，公主婦女必緩鬓傾髻，以為盛飾。用發既多，不可恒戴，乃先于木及籠上裝之，名曰假髻。至于貧家，不能自辦，自号無頭，就人借頭。”婦女頭發梳理的發髻，仍然達不到社會時尚推崇的高聳發髻，女性就借助木籠，做成高大的假發髻。這種假發、假髻、借頭相當于今天戲劇中的“假頭套”，但是比假頭套要高大。庾信《春賦》有雲：“钗朵多而訝重，髻鬟高而畏風。”高大的發髻在頭頂上形成一個巨大的盤結，高聳，造型奇特，可以襯托出身材的修長，有強烈的視覺效果。

四.褒衣博帶成時尚

從魏晉到南北朝時期，中國的服飾主要有兩種形式：一是漢族服式，即承襲秦漢舊制；二是少數民族服飾，承襲北方習俗。

當時，衫是漢族男子的主要服飾。衫和袍在樣式上具有十分明顯的區别：按照漢代的習俗，凡是稱為袍的，袖口應收斂，且裝有祛口；而衫卻不需要祛口，袖口非常寬敞。由于衫基本不受約束，因此魏晉時期的服裝日趨寬博，這也成了當時的風俗，并對南北朝服飾産生了巨大影響，無論是王公貴族、文人雅士還是平民百姓，都以褒衣博帶、寬衫大袖為尚。《洛陽迦藍記》雲：“羽儀服式，悉如魏法。江表士庶，競相模楷，褒衣博帶，被及秣陵。”文人雅士最喜歡穿衫，寬大的衫子成為當時最具個性化的服飾，以嵇康、阮籍為代表的竹林七賢就好穿寬大的衫子。竹林七賢基本上都做過官，但是他們“越名教而任自然”，放棄官職，甘于做山野之人，撫琴長嘯，寄情山林。他們穿的服飾不是官服，而是百姓的服飾，寬大的衫子，飄逸的風度，是他們蔑視權貴，鄙視世俗，縱情山水，精神奔放的最好寫照。

從東晉一直到南朝各代，服裝主要的發展方向是趨向寬松肥大。《晉書·五行志》雲：“晉末皆冠小而衣裳博大，風流相仿，輿台成俗。”其原因無外乎士大夫生活安逸，縱情放達，追求飄逸的感覺，“褒衣博帶”正好體現出飄逸之感。直到梁代，士大夫還喜歡穿肥大的衣服，系着寬松的長帶，頭戴高帽，足蹬高齒木屐，儀态潇灑從容。

五.女性服飾上儉下豐

六朝時期的女性一般上身穿衫、襦，下身穿裙子，款式多上儉下豐，裙子曳地，下擺寬松，以達到俊俏潇灑的美學效果。

貴族婦女的服裝雖然還有長裙曳地、寬衣廣袖，但是已經漸漸減少，代之以交領長裙或上衣下裙分裝。裙外腰間加有帶若幹飄帶的斜角形、三角形圍腰。此時的襦衫以瘦小緊身為尚，衣袖寬窄不一。裙長蓋于腳面。裙是以上儉下豐的斜片布料拼合而成，裙擺較為寬大。在江蘇南京石子崗、幕府山等地出土的六朝侍女陶俑中，可以看到這種服飾的風格。

六朝時期的婚服體現“上儉下豐”即上窄下寬的風格，沈從文先生考證面料則選用白色薄質絲綢制作。注意，并不是後來的紅色婚服。上衣以衫子為主，外罩短襦，下裳為裙。衫有單層與夾層之分，沈約《少年新婚中詠》詩雲：“裙開見玉趾，衫薄映凝膚。”說的是單衫，輕薄透明，但是古代婚禮一般不在夏季，集中于冬季的春節等節慶日，新娘内穿薄衫外套短襦，披夾衫等。舉辦新婚儀式時，新娘要風度不要溫度穿薄衫也是常事，今天的婚禮活動中，新娘穿婚紗楚楚“凍（動）”人也是一樣。富裕人家，婚禮大廳裡也會點上爐火，提高室溫。

六朝人追求服飾之美，創造服飾輝煌，固然有彰顯個性，陶醉美感的因素，也有“為悅己者容”的激情與豪邁。六朝男性率性而動，不拘禮節，六朝女性何嘗不是敢作敢為敢愛的主？婚禮中的女性更是扮美妝靓，廣袖舞翩翩，纖腰更娉婷，薄透時尚美，裙長身姿秀。

追求美是人的天性，衣冠于人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已将其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心态、宗教觀念，都沉澱于服飾之中，構築成了中華服飾文化精神文明的内涵。精神活躍、思想解放、尊崇個性的六朝，“褒衣博帶”風尚，“上儉下豐”風格，“傅粉施朱”妝容，“高聳如雲”發式，無一不彰顯六朝的社會風情，體現服飾文化格調。六朝之美，美在個性，美在衣尚，美在文化。

（本文圖片均選自《褒衣灑脫博帶寬——六朝人的衣櫃》）

《褒衣灑脫博帶寬——六朝人的衣櫃》黃強著商務印書館

《光明日報》（ 2021年02月18日11版）

來源： 光明網-《光明日報》

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