為了攝影，我們一直不斷的追求探索着各種攝影技能，卻總會忽略相機本身的功能和使用。今天在這裡給大家一起學習一下關于單反相機中那些冷門的按鈕功能。感興趣的朋友可以去研究學習一下。

取景器旁邊的小撥盤是用于調節取景器的屈光度的，相當于取景器的眼鏡，讓有近視、遠視、老花等視力問題的攝影愛好者也能正常使用取景器。在有些相機上，該撥盤可能被取景器護罩（安裝在取景器接目鏡上的護罩）所遮掩。如果找不到該撥盤，可以嘗試去除取景器護罩。近視時可将撥盤負向調整，遠視則往正向調整。邊觀察取景器邊調節，直到取景框内物體顯示最清晰。

拍攝時在光學取景器中看到的畫面是鏡頭光圈全開狀态下的畫面。因此，如果将光圈收縮時，在取景器中預覽的畫面與實際拍攝出的照片相比較，其背景虛化等狀況是不同的。為了在取景器中确認景深，可以一邊注視取景器一邊按下“景深預覽”按鈕。如果拍攝者在這時收縮光圈，取景器裡的畫面會變暗，但可以預覽當前光圈下拍攝時的虛化情況和合焦範圍。

在更換鏡頭時關閉相機電源是基本常識。一般的數碼單反相機在打開電源時，相機和鏡頭都處于連接狀态（通信狀态）。而且，電源的開關還有複位功能，不僅能夠檢查鏡頭和存儲卡的狀态，還能夠進行防抖補償功能的初始化。

當然，即使是在電源打開時卸下鏡頭，相機也會檢查鏡頭卡口的狀态，一般情況下不會發生任何問題。但是，如果由于錯誤的操作造成相機系統的混亂，可能會錯過某些寶貴的拍攝時機。因此，如果時間有富餘，更換鏡頭還是應該遵守正确的“操作守則”，防止出現某些意外事故。此外，與更換鏡頭一樣，更換存儲卡最好也要在關閉電源的狀态下進行。我們還是需要慎重對待，以防發生意外，造成數據的丢失。

“RAW”格式能夠把數碼單反相機拍攝到的數據在不經過圖像處理的條件下存儲下來。這相當于膠片相機中隻是拍攝但還沒有顯影的膠片。順便提一下，RAW就是“生”、“未加工”的意思。

RAW格式的數據和JPEG數據不同，RAW是數碼相機專用的圖像格式，各廠商機型無法相互兼容。因此，必須使用相機自帶的軟件或者是專業圖像處理軟件才能進行顯影處理。雖然要經過RAW處理這道比較麻煩的工序，但RAW數據原封不動地保存了感光元件記錄的豐富的圖像信息，能夠在後期對圖片進行更大範圍的處理。但是，比起JPEG來說，文件要大很多。RAW處理後的數據，可以将其保存為JPEG或TIFF格式的文件打印出來或進行圖像編輯。

直方圖将圖像從亮部到暗部的曝光量（亮度分布）以圖形的形式表現出來，在拍攝時可以成為拍攝者判斷照片亮度的依據。但是，拍攝的對象不同，照片的亮度也千差萬别，到底哪個狀态最正确、哪種曝光最适當，這無法斷言。

比如，如果直方圖從中央部分到左右兩端都有流暢的山形圖案，一般認為照片的灰階層次表現豐富。但是，根據拍攝對象的情況和拍攝者的意圖，有時可能照片偏暗會更好些。直方圖隻是給拍攝時是否需要曝光補償提供一個參考，但它無法根據拍攝意圖判斷曝光是否合适。

不過直方圖在後期修片時起到更重要和直觀的作用。

照片四角變暗的原因之一是鏡頭的“周邊光亮不足”。鏡頭是由好幾個凹凸鏡組成的，所以有時候會出現畫面中心部分亮，四周暗的現象，這一現象在變焦鏡頭中最為常見。

四角變暗的另一個原因在于濾光鏡和遮光罩。比如說裝了好幾個濾光鏡或者遮光罩沒裝正、鏡頭和遮光罩沒有很好地咬合在一起等等都會造成畫面“缺角”。焦距在廣角端到标準之間的鏡頭多出現這種現象，在裝濾光鏡和遮光罩時一定要注意。

虛化背景的方法有若幹種，其中較簡單的就是拍攝時将鏡頭的光圈開到最大。光圈的功能是調節鏡頭的通光量，光圈越收縮，合焦範圍就越大，就越不容易出現虛化。反之，當光圈全開（F值最小）時合焦範圍最小，就容易虛化背景。

另外，鏡頭的焦距越長就越容易虛化背景。廣角鏡頭就不容易虛化背景。此外，背景的虛化程度還和被攝體與相機之間的距離有關。被攝體與相機之間的距離越近，被攝體和背景之間的距離越遠，就越容易虛化。在拍照時，可以将這些方法組合使用，以提高虛化的效果。

如果感覺照片的色調不對，那就嘗試改變白平衡的設定吧。白平衡就是在任何光線條件下，都能夠忠實地再現拍攝對象顔色的功能。如果将其設置為“自動”，相機就會根據環境自動調節色調，但其結果未必都如我們所願。比如，當燈泡發出的黃色燈光或其他室内照明與窗戶射進來的自然光重疊時，其光線是多種色彩的混合體，在這種情況下“自動白平衡”就很難判斷。

白平衡有“太陽光（晴天）”、“雲（多雲）”、“白熾燈”、“熒光燈”等多種設置。當白平衡的設定與現場的光源環境相符時，白色物體拍出來就是白色，這樣就能夠忠實地再現拍攝對象的顔色。此外，如果嘗試将白平衡設定得與實際環境不符，有時可能會出現令人驚喜的效果。而且，相機還有對白平衡進行微調的功能，拍攝者可以通過相機背面的液晶屏确認并調節出自己想要的色調。​​​​

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