老面家有仨兒，老大愛桑拿，叫饅頭；老二好遊泳，号面條；老三是個學霸，熱愛各種考（烤），還總能烤出成績，沒錯，他叫燒餅。

論身體，老三沒老大壯實，也沒老二苗條，就一秃頂圓臉，還不平，竟極招人喜愛，誰見了都一通亂啃。

老三家後來也分家，按形狀，分方圓；按味道，有甜鹹；按個頭，大的大，小的小；按内涵，肚子裡的東西也不一樣。要把他們家說清楚，人物關系也是一部《冰與火之歌》。

對了，沒冰，隻有火，還有燒火的爐子。

燒餅所以好吃，主要是因為火。面與火直接面對，化煎熬為焦香，是燒餅的本事，也是境界。火必須是明火，燒柴或者炭，最差也得燒煤，才能把木頭的香味烤進餅裡。電爐子不行，簡化的鐵鏊子也白搭，能成其形，難就其韻。

從曆史上找，都說燒餅最早是胡餅，班超從西域帶回的，這樣看來，他還有一個叫月餅的遠親，以及一個叫馕的叔伯弟兄。《續漢書》中說：“靈帝好胡餅。”這個記載我懷疑出了錯，把“來”刻成了“餅”。據說，唐代胡餅盛行，唐玄宗與楊貴妃出逃至鹹陽集賢宮，沒吃的，楊國忠買了胡餅回來。當時，鹹陽的胡餅名氣沒有長安大，不過，唐玄宗和楊貴妃當時還有命吃，就不錯了。白居易詩稱：“胡麻餅樣學京都，面脆油香新出爐。寄于饑讒楊大使，嘗香得似輔興無。”

中國曆史過于悠久，生活史又極其稀缺，所以真要給燒餅做個家譜，老祖宗或許隻能用我今年春晚編劇的小品名字：是誰呢？并且，中國之大，讓燒餅到處開花，有人之處，皆有燒餅。尤其在長江以北，燒餅更是遍地開花：東北有東北燒餅；河北有井陉燒餅；蘇北有黃橋燒餅；淮北有湖溝燒餅……單說山東，燒餅就分出不同派系：以面厚個大為特點的萊蕪燒餅；以皮薄酥脆為特點的周村燒餅，再加上濰坊肉燒餅等等，要來個大聚會，能讓人眼花缭亂。

和這些燒餅相比，江南的燒餅則更像點心，比如皖南的黃山燒餅，個頭小，酥油皮，味道甜中帶鹹，我吃起來不太習慣。

倒是前幾天去如臯，發現到處都是燒餅爐子，其燒餅不光好吃，品種也豐富。去如臯這處精緻的江南小城玩，光吃燒餅，也能吃得幾天不重樣。

我最愛吃的，是老家縣城的燒餅，用小麥精粉，經過和、盤、揉、摔等多道工序，包上用香油、鹽調和的茴香、花椒等多種佐料而成的油瓤，再經過切花、盤沿、塗上一層糖稀、表面沾上芝麻，貼入爐内燒烤。烤成的燒餅表面黃中透紅，用手揭開，底兒、蓋兒、芯兒層層分離，香氣撲鼻，外酥裡嫩，不硬不粘。百度一下，在沒有推廣的情況下，竟也是有名的燒餅種類之一，還和孔子有些關系，有人專門寫詩贊曰：聖人留下美食名，燒餅香飄曹縣城。各地遊子齊誇贊，小吃享有四海名。

詩寫的文采不怎麼樣，倒也樸實可愛。

老家縣城的燒餅，我從小吃着長大。從最初的一毛錢一個，到現在兩塊錢一個，味道一直未變。老家人不叫烤燒餅，而是稱其為打燒餅，最好吃的燒餅，是剛剛打出來的，燙手，幾乎拿不住，虛握着轉悠，塞到嘴裡，那種香味，就好似童年時去摘了麥穗扔到火裡燒出來的一樣。

吃燒餅最好的季節是初夏，新麥下來，磨好的新面，用老酵母發好，吃得滿腹麥浪滾滾。

老家管燒餅，叫打燒餅。我至今也搞不清楚為什麼要用這個“打”字，或許，是從做燒餅的過程來的吧。打燒餅的師傅從和面、揉團，到揪劑、切花，再到上爐，戗下，整個過程頗具觀賞性，有些功夫片中的武林高手的意思。

燒餅還配合着各種吃法，成為燒餅的升級版。我讀初中時，學校門口的燒餅可以夾海帶，腌過的海帶絲夾在燒餅裡，增加了更筋道的口感，以及鮮鹹的滋味。當然，最好是夾着燒牛肉或者羊肉垛子吃。切上十幾塊錢的肉，用刀把燒餅橫着劃開，把肉塞進去……

燒餅夾，和互聯網加，同理。

好多年前的一個下午，我推着輛自行車，買了燒餅，又夾了十塊錢的肉，把自行車停在路邊，就在塵土彌漫的縣城，吃得大快朵頤，來不及回家。

那個燒餅四周的花邊像藤條編織的一般突出，中間撒了厚厚一層芝麻，中間面粉發酵的味道和五香粉的味道混合在一起，在大料入味的肉片的伴随下，每一次咀嚼都恨不得感歎：人間竟有此美味！

事實上，根本來不及感歎，來不及在感歎上多費口舌，哪怕是口水，也迫不及待地融進燒餅，發出一絲絲甘甜。

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