輕奢，這個曾經備受市場和消費者寵愛的時尚概念，近年來進入了“冬季”——曾經爆火的輕奢品牌，都面臨口碑和銷售下滑的困擾。

圖/視覺中國

究竟何為輕奢？曾為“輕奢三大巨頭”的Kate Spade副總裁的Mary Beech對“輕奢”的定義是：“可以讓更廣泛的群體消費得起的非凡時尚（Exceptional Fashion）。”而英國《獨立報》則認為，輕奢是一個被廣泛的中産階級消費者争相搶購，視為地位象征的一類商品，輕奢品牌的目标沒有傳統奢侈品那麼高，且價格是相對合适的。

目前被時尚圈人士與市場人士廣泛認同的輕奢定義，則來自于彙豐銀行董事ErwanRambourg在《2016年輕奢品牌行業分析報告》中的定義。他以價格作為度量衡，認為輕奢的标準是“負擔得起”（affordable），而大多數人負擔得起的标準，在他們的研究中通常被認為是300美元左右，因此輕奢鼻祖Coach有“300美元之王”之稱。這種說法，偏向于品牌針對其理想客戶發展出來的一種市場定位，相對理性客觀。

按照品牌起源來看，則一般會将輕奢市場的參與者分為三類：傳統奢侈品牌的副線是一類，主線樹品牌、副線擴銷售，如Giorgio Armani的副線品牌Emporio Armani；獨立輕奢品牌是一類，曾經的“輕奢行業三大龍頭”， Coach、Michael Kors和Kate Spade都屬此列；最後一類為輕奢設計師品牌，如川久保玲等等。

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回顧近十年來的發迹史即可發現，2008年全球性金融危機後與2015年零售寒冬後，是大多數輕奢品牌快速發展的兩個時期。尤其是後一個，同時也伴随着80後、90後消費新勢力的崛起，打着低價、高質、創新标簽的輕奢品牌，再“搭乘”着電商、移動互聯網“順風車”，崛起的速度極快。

光大研究院的一份專項調查數據顯示，2016年全球輕奢品市場規模1000億歐元，占奢侈品市場40%，2010~2015年複合增速9.19%，高于奢侈品市場7.73%的增速。另外就是以中國市場為例亞太新興市場的增長較高，數據顯示，2011年，我國輕奢行業消費規模為72億美元，2016年達到121億美元，年複合增速為11%，高于我國奢侈品整體市場複合增速6%。

另外，曾聚集了“三巨頭”的美國市場行業發展最為領先，經曆了品牌出現、概念明晰、體量擴張三階段。不過，光大證券研究員李婕也指出，到第三階段後，這三大品牌都将步入到一個“暫時調整期”。由此可見，無論是Coach集團（已更名為Tapestry集團），還是Michael Kors集團（現已更名為Carpi集團），最近幾年都是通過收購——其中，Coach集團收購Stuart Weitzman和Kate Spade，Michael Kors收購Jimmy Choo謀求發展，它們都期待在未來一段時間内，能夠實現擴張與轉型齊頭并進。

新京報記者 周紅豔

編輯 曲亭亦 李铮 校對 趙琳

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