南通supreme實體店?曾經被搶破頭的Supreme宣布不再限購了Supreme新創意總監Tremaine Emory迎來了上任後的首個2022秋冬系列發售，讓人意外的是，Supreme一改以往每款單品僅允許購買1件的嚴格限購政策，有消費者發布了購買多件同款T恤的單據，品牌官網也可下單同一款式的全部配色，現在小編就來說說關于南通supreme實體店?下面内容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

南通supreme實體店

曾經被搶破頭的Supreme宣布不再限購了。

Supreme新創意總監Tremaine Emory迎來了上任後的首個2022秋冬系列發售，讓人意外的是，Supreme一改以往每款單品僅允許購買1件的嚴格限購政策，有消費者發布了購買多件同款T恤的單據，品牌官網也可下單同一款式的全部配色。

被VF集團收購一年多後，市場終于等來了Supreme的最新戰略動向。不僅是換了新的創意總監，這也是Supreme被VF集團收購後最大的一個動作。在被收購初期，不少人曾對Supreme的前景表示了擔憂，一方面擔心Supreme會因為更重的銷售任務而放棄限量銷售的模式，另一方面擔心Supreme還能否維持原來的品牌價值和文化。

如今随着Supreme宣布不再限購了，這些疑問漸漸有了答案。

不再限購，Supreme有了新壓力

2020年，Supreme被VF集團以21億美元收購，與Dickies、Vans、The North Face、Timberland、Lee等大衆流行品牌成為了一家人。在公布收購計劃後，VF曾表示Supreme将繼續保持和集團之外的品牌合作的傳統，集團則将為 Supreme 提供供應鍊、國際平台、數字化等方面的支持，這次收購或将推進 Supreme 的全球化進程。這意味着 Supreme将面對更重的銷售任務以及業績壓力。

不再限購的新聞一出，很多業内人士認為這個消息與Supreme第一季度的财報有很大的關系。根據第一季度的财報顯示，Supreme所在的其它部門銷售額同比大漲16%至3.94億美元，但Supreme本季度業績基本持平，且主要得益于柏林、米蘭等新開門店的銷售貢獻，意味着品牌在美國大本營的熱度有所下滑。

第一季度無增長可能是Supreme不再限購的導火索，但同樣不能忽視Supreme被收購後帶來的影響。雖然疫情帶來的影響再加上長期的山寨風波一直是Supreme無法回避的增長痛點，而被VF收購後的戰略轉型，或許才是Supreme不再限購的主要原因。

在公布2021财年全年财報之後，VF曾經對2022财年做過整體預估，VF集團預期2022财年全年整體銷售額将超過120億美元，其中Supreme銷售額将超過6億美元，高于此前預期的5億美元，VF更強調Supreme銷售額突破10億美元是輕而易舉的事情。從2022财年業績展望來看，VF集團對Supreme寄予厚望。

但從第一季度無增長的情況來看，Supreme今年的壓力可想而知，至今在全球依然隻有不到15家店的Supreme若繼續采取限購政策，将無法達成VF此前設立的目标。在業績壓力之下，改變原先的限量産品銷售模式自然成為了Supreme不得不走的一步路。

被收購後的Supreme，聯名更瘋狂了

針對這些新的壓力，限購政策已經不能滿足當下的擴張需求，尤其是Supreme 加入VF之後，不僅會有充足的資金，還會得到 VF 強大的供應商資源，Supreme的出貨量和速度都能較以往得到更大的保障。

對于新的區域和新的消費者，他們并不了解美國本土的街頭文化，更無法體會Supreme原本的品牌稀缺價值，這些消費者對Supreme的認知更多來源于和奢侈品牌的聯名。想要刺激他們的購物欲望，通過聯名提高品牌力反正比饑餓營銷更有效果。品牌聯名正在一步步提升Supreme的品牌溢價。

在被VF集團收購後，VF的确為Supreme帶來了更多的奢侈品牌和時裝品牌的聯名，比如Burberry、Tiffany & Co. 以及Junya Watanabe。無論是與自家集團的品牌合作，還是與更多的奢侈品聯名，這些品牌的合作依然延續了Supreme的藝術性、獨特性和街頭文化的特征。

還有越來越多Supreme與VF旗下品牌的合作計劃，其中包括Vans、TNF、Timberland 和 Dickies，這是與奢侈品聯名完全不同的合作路線。除了服飾品牌，Supreme甚至與奧利奧、Skittels彩虹糖等零食品牌聯名。Supreme在追趕流行也在制造流行。

不過Supreme接下來的聯名之路可能會有一些的變化。最大的問題在于奢侈品牌對潮牌聯名的看法也正在改變，這或許會影響接下來Supreme的聯名計劃。

奢侈品牌年輕化已經成為了一種趨勢，與潮流品牌聯名曾經是他們“年輕化”道路上的一個重要選擇，但如今越來越多的奢侈品牌開始模糊自身與潮流的界限。比如推出自己的潮流品牌，收購正在上升的新銳品牌，甚至開始設計更受年輕人喜歡的配飾、鞋包等單品來打入潮流陣地。

在奢侈品牌越來越年輕化、潮流化的今天，奢侈品牌潮流化在一定程度上擠壓了潮流品牌的發展空間。對年輕消費者來說，與其花同樣的價格購買潮牌聯名，為什麼不直接購買奢侈品牌的新産品，尤其是在潮流品牌的品牌力日漸式微的情況下，奢侈品牌未必還會持續選擇與Supreme這樣的潮流品牌合作。

好在加入VF集團後，Supreme擁有了更國際化的平台和資源，對于聯名的想象力可能不會再局限于奢侈品牌上。而瘋狂聯名的背後，Supreme這種過度商業化的轉變仍然造成了部分粉絲反感，他們認為Supreme正在不斷消耗自己的品牌價值。

加入大集團，Supreme還能保持初心嗎？

一邊不再限購，一邊瘋狂聯名，越來越的消費者開始猜測，Supreme是否會加快全球化的腳步，開放越來越多的線下門店？但這又會帶來另外一個問題，不斷擴張的過程中Supreme是否還能保持自身的品牌力和品牌文化？

畢竟自從收購消息爆出，關于“Supreme已死”的聲音就接連不斷。很多消費者認為Supreme的品牌調性與VF集團并不相符，反而會影響Supreme的品牌形象，擔心Supreme在追求盈利的集團化管理下最終會淪為大衆服飾品牌。

自從被VF集團收購後，Supreme商業化轉型的速度也開始逐漸加快。細數Supreme的各類聯名，Supreme在設計權上占的比重并不多，這也是為什麼在越來越多的消費者印象中，Supreme變成了一個“隻出Logo”的品牌，曾有一度Supreme甚至被冠上了“最強logo”的稱号。一個憑借小衆文化、通過街頭潮流風格來彰顯自己形象的品牌，卻放棄了對産品設計的掌控，這顯然是違背了一個潮流品牌的初衷的。

當聯名合作越來越多，這種隻賣logo而放棄傳遞品牌精神的做法已經不能展現Supreme最原始的亞文化吸引力了。而讓大家萬萬沒想到的是，不僅是商業聯名的步伐正在加快，Supreme甚至放棄了“稀缺性”。與被收購時一樣，Supreme不再限購的新聞勢必會讓越來越多Supreme愛好者們開始對Supreme品牌力感到失望。

不過這大概依然不會阻止Supreme全球擴張的野心。Supreme創始人James Jebbia在2016年Supreme在巴黎開店時的一次采訪中曾表示，“我認為很多人仍然希望我們是一個稀缺而珍貴的品牌，但我們根本不是，我們是一個為人民服務的品牌。我并不擔心人們執着于‘Supreme紐約’這種純粹概念，如果他們認為在巴黎開店就會損害品牌價值，那證明我們的品牌仍然還不強大。”

如今Supreme品牌是否已經足夠強大？至少從目前看，被收購後背靠VF集團的Supreme有了更強大的擴張資本，這讓Supreme嗅到了轉折的最佳時機，除了與奢侈品繼續聯名，還有更多的策略，比如在全球越來越多的地方開店，以及将亞洲列為後續的重點增長區域。VF集團CEO Steve Rendle此前更透露Supreme不排除會進軍中國市場，這或許将改變Supreme曾經堅持在有滑闆文化的城市開門店的規則，不過這對粉絲來說這并不是壞事。

寫在最後

Supreme已經完成了從街頭走向大衆的過程，将原本隻面向“一小部分人”的潮流推向主流。全球擴張将是Supreme接下來的商業轉型策略，在不再限購的政策下，以往那種跟風炒作Supreme的現象級模式，哪怕是Supreme自己恐怕也難以複制了。

那麼Supreme拿什麼來保持話題度和新鮮感？這可能才是當下潮流品牌留住年輕人的關鍵。年輕消費者的需求既複雜，實則也很簡單，那就是持續不斷的新鮮感。當下的年輕人已經不僅是追逐時尚和潮流文化了，将時尚變成自己的生活，從生活方式入手切入消費者的需求，也許打開不再限購之路的Supreme正在嘗試，而産品創新與疊代能力才是未來Supreme發展道路上的更大挑戰，而這比曾經的饑餓營銷和過度炒作更加重要。

Supreme早已改變，對如今的Supreme來說想辦法走出去遠比留下來重要。

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