南通supreme實體店?曾經被搶破頭的Supreme宣布不再限購了Supreme新創意總監Tremaine Emory迎來了上任後的首個2022秋冬系列發售,讓人意外的是,Supreme一改以往每款單品僅允許購買1件的嚴格限購政策,有消費者發布了購買多件同款T恤的單據,品牌官網也可下單同一款式的全部配色,現在小編就來說說關于南通supreme實體店?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
曾經被搶破頭的Supreme宣布不再限購了。
Supreme新創意總監Tremaine Emory迎來了上任後的首個2022秋冬系列發售,讓人意外的是,Supreme一改以往每款單品僅允許購買1件的嚴格限購政策,有消費者發布了購買多件同款T恤的單據,品牌官網也可下單同一款式的全部配色。
被VF集團收購一年多後,市場終于等來了Supreme的最新戰略動向。不僅是換了新的創意總監,這也是Supreme被VF集團收購後最大的一個動作。在被收購初期,不少人曾對Supreme的前景表示了擔憂,一方面擔心Supreme會因為更重的銷售任務而放棄限量銷售的模式,另一方面擔心Supreme還能否維持原來的品牌價值和文化。
如今随着Supreme宣布不再限購了,這些疑問漸漸有了答案。
不再限購,Supreme有了新壓力
2020年,Supreme被VF集團以21億美元收購,與Dickies、Vans、The North Face、Timberland、Lee等大衆流行品牌成為了一家人。在公布收購計劃後,VF曾表示Supreme将繼續保持和集團之外的品牌合作的傳統,集團則将為 Supreme 提供供應鍊、國際平台、數字化等方面的支持,這次收購或将推進 Supreme 的全球化進程。這意味着 Supreme将面對更重的銷售任務以及業績壓力。
不再限購的新聞一出,很多業内人士認為這個消息與Supreme第一季度的财報有很大的關系。根據第一季度的财報顯示,Supreme所在的其它部門銷售額同比大漲16%至3.94億美元,但Supreme本季度業績基本持平,且主要得益于柏林、米蘭等新開門店的銷售貢獻,意味着品牌在美國大本營的熱度有所下滑。
第一季度無增長可能是Supreme不再限購的導火索,但同樣不能忽視Supreme被收購後帶來的影響。雖然疫情帶來的影響再加上長期的山寨風波一直是Supreme無法回避的增長痛點,而被VF收購後的戰略轉型,或許才是Supreme不再限購的主要原因。
在公布2021财年全年财報之後,VF曾經對2022财年做過整體預估,VF集團預期2022财年全年整體銷售額将超過120億美元,其中Supreme銷售額将超過6億美元,高于此前預期的5億美元,VF更強調Supreme銷售額突破10億美元是輕而易舉的事情。從2022财年業績展望來看,VF集團對Supreme寄予厚望。
但從第一季度無增長的情況來看,Supreme今年的壓力可想而知,至今在全球依然隻有不到15家店的Supreme若繼續采取限購政策,将無法達成VF此前設立的目标。在業績壓力之下,改變原先的限量産品銷售模式自然成為了Supreme不得不走的一步路。
被收購後的Supreme,聯名更瘋狂了
針對這些新的壓力,限購政策已經不能滿足當下的擴張需求,尤其是Supreme 加入VF之後,不僅會有充足的資金,還會得到 VF 強大的供應商資源,Supreme的出貨量和速度都能較以往得到更大的保障。
對于新的區域和新的消費者,他們并不了解美國本土的街頭文化,更無法體會Supreme原本的品牌稀缺價值,這些消費者對Supreme的認知更多來源于和奢侈品牌的聯名。想要刺激他們的購物欲望,通過聯名提高品牌力反正比饑餓營銷更有效果。品牌聯名正在一步步提升Supreme的品牌溢價。
在被VF集團收購後,VF的确為Supreme帶來了更多的奢侈品牌和時裝品牌的聯名,比如Burberry、Tiffany & Co. 以及Junya Watanabe。無論是與自家集團的品牌合作,還是與更多的奢侈品聯名,這些品牌的合作依然延續了Supreme的藝術性、獨特性和街頭文化的特征。
還有越來越多Supreme與VF旗下品牌的合作計劃,其中包括Vans、TNF、Timberland 和 Dickies,這是與奢侈品聯名完全不同的合作路線。除了服飾品牌,Supreme甚至與奧利奧、Skittels彩虹糖等零食品牌聯名。Supreme在追趕流行也在制造流行。
不過Supreme接下來的聯名之路可能會有一些的變化。最大的問題在于奢侈品牌對潮牌聯名的看法也正在改變,這或許會影響接下來Supreme的聯名計劃。
奢侈品牌年輕化已經成為了一種趨勢,與潮流品牌聯名曾經是他們“年輕化”道路上的一個重要選擇,但如今越來越多的奢侈品牌開始模糊自身與潮流的界限。比如推出自己的潮流品牌,收購正在上升的新銳品牌,甚至開始設計更受年輕人喜歡的配飾、鞋包等單品來打入潮流陣地。
在奢侈品牌越來越年輕化、潮流化的今天,奢侈品牌潮流化在一定程度上擠壓了潮流品牌的發展空間。對年輕消費者來說,與其花同樣的價格購買潮牌聯名,為什麼不直接購買奢侈品牌的新産品,尤其是在潮流品牌的品牌力日漸式微的情況下,奢侈品牌未必還會持續選擇與Supreme這樣的潮流品牌合作。
好在加入VF集團後,Supreme擁有了更國際化的平台和資源,對于聯名的想象力可能不會再局限于奢侈品牌上。而瘋狂聯名的背後,Supreme這種過度商業化的轉變仍然造成了部分粉絲反感,他們認為Supreme正在不斷消耗自己的品牌價值。
加入大集團,Supreme還能保持初心嗎?
一邊不再限購,一邊瘋狂聯名,越來越的消費者開始猜測,Supreme是否會加快全球化的腳步,開放越來越多的線下門店?但這又會帶來另外一個問題,不斷擴張的過程中Supreme是否還能保持自身的品牌力和品牌文化?
畢竟自從收購消息爆出,關于“Supreme已死”的聲音就接連不斷。很多消費者認為Supreme的品牌調性與VF集團并不相符,反而會影響Supreme的品牌形象,擔心Supreme在追求盈利的集團化管理下最終會淪為大衆服飾品牌。
自從被VF集團收購後,Supreme商業化轉型的速度也開始逐漸加快。細數Supreme的各類聯名,Supreme在設計權上占的比重并不多,這也是為什麼在越來越多的消費者印象中,Supreme變成了一個“隻出Logo”的品牌,曾有一度Supreme甚至被冠上了“最強logo”的稱号。一個憑借小衆文化、通過街頭潮流風格來彰顯自己形象的品牌,卻放棄了對産品設計的掌控,這顯然是違背了一個潮流品牌的初衷的。
當聯名合作越來越多,這種隻賣logo而放棄傳遞品牌精神的做法已經不能展現Supreme最原始的亞文化吸引力了。而讓大家萬萬沒想到的是,不僅是商業聯名的步伐正在加快,Supreme甚至放棄了“稀缺性”。與被收購時一樣,Supreme不再限購的新聞勢必會讓越來越多Supreme愛好者們開始對Supreme品牌力感到失望。
不過這大概依然不會阻止Supreme全球擴張的野心。Supreme創始人James Jebbia在2016年Supreme在巴黎開店時的一次采訪中曾表示,“我認為很多人仍然希望我們是一個稀缺而珍貴的品牌,但我們根本不是,我們是一個為人民服務的品牌。我并不擔心人們執着于‘Supreme紐約’這種純粹概念,如果他們認為在巴黎開店就會損害品牌價值,那證明我們的品牌仍然還不強大。”
如今Supreme品牌是否已經足夠強大?至少從目前看,被收購後背靠VF集團的Supreme有了更強大的擴張資本,這讓Supreme嗅到了轉折的最佳時機,除了與奢侈品繼續聯名,還有更多的策略,比如在全球越來越多的地方開店,以及将亞洲列為後續的重點增長區域。VF集團CEO Steve Rendle此前更透露Supreme不排除會進軍中國市場,這或許将改變Supreme曾經堅持在有滑闆文化的城市開門店的規則,不過這對粉絲來說這并不是壞事。
寫在最後
Supreme已經完成了從街頭走向大衆的過程,将原本隻面向“一小部分人”的潮流推向主流。全球擴張将是Supreme接下來的商業轉型策略,在不再限購的政策下,以往那種跟風炒作Supreme的現象級模式,哪怕是Supreme自己恐怕也難以複制了。
那麼Supreme拿什麼來保持話題度和新鮮感?這可能才是當下潮流品牌留住年輕人的關鍵。年輕消費者的需求既複雜,實則也很簡單,那就是持續不斷的新鮮感。當下的年輕人已經不僅是追逐時尚和潮流文化了,将時尚變成自己的生活,從生活方式入手切入消費者的需求,也許打開不再限購之路的Supreme正在嘗試,而産品創新與疊代能力才是未來Supreme發展道路上的更大挑戰,而這比曾經的饑餓營銷和過度炒作更加重要。
Supreme早已改變,對如今的Supreme來說想辦法走出去遠比留下來重要。
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