上海的生煎愛好者，主流大多站兩派：全發酵、無湯汁、褶子朝上的大壺春和半發酵、有湯汁、褶子朝下的東泰祥，小楊生煎不在讨論之列。

其實民間還有一家生煎，繼承的是老上海名店羅春閣的風格，從1980年做到現在，足足有四十二年，因為老闆一個姓舒、一個姓蔡，得名舒蔡記。

這麼多年來，舒蔡記一直是小本經營，始終沒有大火，也沒有開成連鎖，三兩間小店鋪，斷斷續續開在雲南路、康定路和浙江中路上，因市政動遷而幾經輾轉。

2014年攝于康定路老店 現已不在

聽說浙江中路也快要拆遷，我們特意再來吃一次生煎，果然滿街都是拆遷的公告，不過蔥油餅、雞蛋餅、手抓餅和千層餅的競争依然激烈，真是些頑強的小店啊。

舒蔡記生煎就開在浙江電影院的斜對面，老房子裡一個小小的門面，師傅當街做生煎，頭上頂着降溫的濕毛巾，脖子上挂着粗粗的金鍊子。

買生煎要往裡走，找老闆娘下單，收銀台設在樓梯下的小隔間，二維碼掃好，生煎饅頭也盛好了。

果然是薄皮，我感覺這可以算作微發酵了，生煎出鍋有一段時間了，不那麼飽滿，生出幾隻癟塘。

朝下的褶子還是煎出了一個焦脆的底，咬開來，肉餡松松的，肥瘦二八開，因為放得久了，肉汁都沁到皮子裡了……沒有嗦到那口鮮湯，心裡暗自遺憾，怪自己來的時間不巧。

按照老上海傳統，生煎總是跟鍋貼一起賣，而在舒蔡記，還有一個招牌，那就是菜飯！據說當年老闆娘覺得光做生煎有點單調，于是加了鹹肉菜飯，一樣用平底鍋盛着，跟生煎常伴左右。

這裡的菜飯，每天早上六點鐘開始燒，要等到九點才開賣，我們吃到的是在鍋裡保溫着的，有點冷掉了，高溫天倒也無妨。

米飯細細瘦瘦的，除了青菜和鹹肉，還加了洋蔥和香菇，再加豬油炒，是那種老派的香。

再來一碗湯湯水水的雞鴨血，蝦皮咪咪小，血倒是挺新鮮的，“我們每天早上六點鐘到菜場裡買的叻！”老闆娘說。

這時，又來了一位客人，點了二兩生煎，還是我們剛剛那一鍋出的，想必生煎的味道更打折扣了，小夥子輕聲說了句：“今朝生煎冷忒了……”

老闆娘苦笑，她說：放在疫情前，生意不要太好，小店裡整天擠滿了人，生煎都來不及出！現在呢，外地人不來上海了，上海人也不出門吃了，周末都那麼空，平時就更冷清了，生煎隻好冷在鍋裡了……

“哎，算了，這家店估計年底就要拆了，也不再找新門面了，反正雲南路上還有一家分店。”

原來生煎的味道不好，不全怪我們來的時間不巧，也怪這艱難的世道……雲南中路離得不遠，不如我們晃過去試試？

臨走時扯一段挂在門口的卷筒紙擦嘴巴

老吃客應該記得，舒蔡記最早開在雲南路靠近汕頭路的位置，前兩年搬到了修葺一新的茉莉花劇場（前身是1923年開業的申江大戲院）隔壁。

新店的裝修更時髦了，店裡的生意卻同樣冷清，一樣是當街做生煎和菜飯，迎接我們的，又是半鍋冷生煎。

為了節約盤子，就直接把醋倒到盤子裡吧，一樣的微微發酵感，一樣的白芝麻蔥花，一樣的焦脆厚底子，一樣沒有吃到肉汁……

多叫了一碗咖喱牛肉粉絲湯，牛肉倒是出乎意料的多，加上用傳統咖喱粉兌出來的湯，竟然令細粉絲也有滋有味。

一中午吃了兩家的生煎，肚子好飽好飽，心裡卻空落落的，傳承了四十多年的生煎饅頭，難道就此風光不再？

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