早在 2019 至 2020 新舊交替之際，相信許多朋友在回憶過往十年來生活中的點點滴滴同時，也免不了對于即将到來的「202X 時代」展望一番。盡管作為「202X 時代」的起點，2020 年給人們帶來了太多「意料之外」，但這并不妨礙我們對于「新十年」一如既往地保持期待。

亮相 2020 年東京春季時裝周的「場外穿搭」，同樣帶給人們不亞于秀場之上的驚喜 | Via Lamoda Channel

踏上以「202X」開頭的一段嶄新旅程，因時代發展而帶來的「新」亦體現在日本潮流領域之中。盡管自 20 世紀 60 、70 年代起至今，日式潮流已擁有了諸如 City Boy、裡原宿、和洋折衷等諸多「金字招牌」，但這并不意味着日式潮流隻能在人們心中留下這樣的印象。今日，不妨将目光聚焦于一些來自日本的新銳時尚——本期我們精選了 6 個來自日本的「生力軍」新銳品牌，他們所呈現出的品牌風格與設計語言，或許會讓你對于日式潮流産生一個截然不同的「新印象」。

no.

no. 2020 秋冬系列 Lookbook | Via no.

你的衣服上，有「編号」嗎？需要注意的是，這裡的「編号」并非是一串固定的數字排列，而是 2018 年在日本潮流領域登台亮相的新銳時尚品牌—— no. 。 許多人認為 no. 的設計作品是偏向随性、休閑的，而能夠給人這樣感覺的 no. ，實則是面向「不忘玩味的成年人」而設計，以成熟的時裝哲學作為基礎，加以更為年輕态、潮流風格化的處理。日前，no, 正式推出了以「CRASIK」作為設計主題的 2020 秋冬季度作品，在這一系列設計中，肉眼可見的則是 no. 設計風格的多元化。在 no. 「CRASIK」系列中，不乏對于經典元素，如 Chequer 、Scottish Tartan 等的運用，搭配厚重的羊毛呢材質塑造如 Peacoat 、西裝外套等單品，則呈現出原汁原味的英倫氣質。

no. 2020 秋冬系列 Lookbook | Via no.

另一方面，在 no.「CRASIK」系列設計作品中亮相的現代設計元素亦不少見，例如近年成為全新時尚趨勢的羽絨圍巾，則經由 no. 設計團隊在其中加入的拉鍊細節，改造成為一件既可以作為馬甲、亦可以作為圍巾使用的「一物兩用」單品；同樣，在「CRASIK」系列的其它作品中，亦可得見解構手法、内外翻轉設計結構的影子。

no. 2020 秋冬系列 Lookbook | Via no.

no. 對于 2020 秋冬季度的主題「CRASIK」的釋義，是結合經典（Classic）與破壞（Crack）的「重塑時尚」，意味着在延續經典的同時，通過對于傳統服裝設計的改良而創造煥然一新的時尚風格。而早在下一季度的「CRASIK」系列亮相之前，許多朋友或許已在 2019 年秋季哥本哈根時裝周中同 no.「邂逅」、先一步預覽了 no. 2020 春夏季度作品，在設計風格上能夠明顯感覺出與 2020 秋冬季度「CRASIK」系列的不同。

no. 2020 春夏系列 Lookbook | Via no.

不同于衆多設計語言清晰、具有連貫性的時裝品牌，我們很難通過一兩個設計去定義和完全概括 no. 的具體風格，這與 no. 的品牌理念有着很大的關系。no. 并非一個由某位設計師一手操刀設計的時尚品牌，而是一個團隊品牌。作為 no. 的創意發起者，設計師 Takeshi Ichinomiya 協同衆多有潛力的年輕設計師們組成了 no. 設計團隊；no. 的每一季度作品都由不同的設計師參與制作，并擁有獨立的主題，而這些不曾公開姓名的「匿名」設計師們，則令 no. 蒙上了一層更為神秘的面紗。

no. 2020 春夏系列 Lookbook | Via no.

從某種意義上來說，no. 的品牌理念是大膽的，亦具備一絲「實驗性質」，敢于啟用不同的設計師們為每一季度單品設定全新的風格和主題，也是人們眼中不同以往的「非常規操作」。也正是因此，no. 才能夠以更為多元化的角度诠釋時尚與潮流，時常帶給消費者耳目一新的視覺與穿着體驗，成為日本潮流領域不容忽視的「新勢力」之一。

M THING

Via Ready To Fashion

無論是秀場時尚還是街頭潮流，丹甯元素在日本潮流領域中的應用屢見不鮮，而在這樣的大環境下，想要将丹甯玩出「新花樣」倒也并非一件易事，但賦予經典事物以全新的定義，卻是日本新銳時尚品牌 M THING 正在做的事情。

畢業于武藏野美術學院的設計師宮崎靖之自 2017 年秋冬季度開辦個人設計品牌 M THING ，同許多設計師更重視「服裝為日常穿着而服務」的想法有所不同，宮崎靖之表示自大學時期開始，自己就更傾向于将服裝設計看作是「藝術品」一樣對待，這樣的理念自 M THING 的作品中亦可見端倪。

M THING 2020 春夏季度 Loobkook | Via M THING

在 M THING 2020 春夏季度 Lookbook 中，服裝的藝術感與宮崎靖之對于丹甯文化的理解則被「放大化」地呈現出來。在以破壞手法打造水洗丹甯外套同時，宮崎靖之亦結合類似「漁網」結構與流蘇設計對這種文化進行「再定義」。倘若選擇一件适合日常穿着的單品，或許人們不會将目光放在 M THING 的設計上；但倘若單純地以「美」的角度去欣賞，不得不說，宮崎靖之寓于 M THING 設計中的巧思的确令人們耳目一新。

M THING 2020 春夏季度 Loobkook | Via M THING

「即使是一條牛仔褲，對于它的感覺也會因為其設計中處理方式的不同而有所差别。」在宮崎靖之眼中，丹甯文化有着極富潛力的可塑性，這位設計師亦樂于将更多的新元素應用于丹甯制衣中。其中，最值得一提的莫過于 M THING 推出的「矽膠丹甯外套」設計——在通過藝術加工形成丹甯作品的磨損處理後，宮崎靖之使用有機矽材質「修補」其破壞部分，如此另辟蹊徑的手段也令 M THING 吸引了衆多時尚達人的注意力。

宮崎靖之選用有機矽材質加入丹甯外套設計中，營造與衆不同的視覺效果 | Via Ready To Fashion

盡管一直堅守着自己的設計理念，但宮崎靖之亦透露，自己也有過為了品牌商業化而「妥協」的時刻。在談論為何熱衷于以破壞手段打造丹甯單品之際，宮崎靖之認為牛仔布本身就是作為一種「耐耗品」而誕生，自己更傾向于保留丹甯單品因自然穿着而形成的磨損與破壞。為應對市場需求，宮崎靖之由自己手工制作這樣的細節改為交由工廠制作，盡管工藝手段有所變化，但不變的卻仍是宮崎靖之對于丹甯文化的思考與理解。

M THING 2019 秋冬季度 Loobkook | Via M THING

「破壞與重塑」是時尚領域中從不會缺少熱度的話題，無論是對一件 Vintage 作品進行設計上的拆解與重建，還是打破一種固有的時尚觀念、并賦予其全新的意義，都是其表現形式之一，M THING 的品牌語言亦可以歸結為對于丹甯文化的「重塑」。宮崎靖之希望能夠在經典丹甯與産品設計、理念上的「翻新」之間找到一個平衡點，在保持這種文化的固有吸引力同時，亦增添其所蘊含的文化内涵，如今看來，M THING 已經在這條道路上邁出了第一步。

Re:quaL≡

Via Re:quaL≡

1968 年，「Unisex」一詞最初于美國的一本時尚雜志中被使用，而如今則成為了時尚領域中被諸多設計師們廣泛應用的定義——提倡打破男、女裝設計界限的「無性别主義時尚」。「Unisex」并非一個新話題，「女裝男穿」與「男裝女穿」已不會成為人們眼中的「怪咖」；自時尚秀場「下沉」至市場的「無性别主義」正逐漸為大衆所接受。

UNDERCOVER 在第 93 屆 Pitti Uomo 時裝展閉幕秀中以裙裝展現了「Unisex」主題 | Via Pitti Uomo

「Unisex」 亦是成立于 2016 年的日本時尚品牌 Re:quaL≡ 的品牌标簽之一。在第一次接觸這個品牌時，或許很多人都會對其品牌名稱的含義産生好奇：Re:quaL≡ 實則是「Re」與「Equal」的結合，其中「Re」代表着時間上的單位，令從前與現在、昨日與今日産生微妙的聯結；「Equal」則代表着不拘泥于性别、年齡的平等概念。除了作為品牌名稱之外，Re:quaL≡ 更是由「Re」與「Equal」組成的文化符号，其背後的含義則通過服裝作品的形式被更為直觀地表現出來。

Re:quaL≡ 2019 秋冬季度 Lookbook | Via Re:quaL≡

無論是在服裝作品的設計風格上還是 Lookbook 的表達上，Re:quaL≡ 一貫選擇以較為誇張、大膽的方式呈現。男模特身着裙裝已是 Re:quaL≡ 每一季度作品中的「定番造型」，在西裝外套設計中展現獨樹一幟的時尚美學，如背部镂空、多重解構等，甚至于在 2020 秋冬季度中以巨大的蝴蝶結作為點綴，由「Equal」代表着的「無性别主義時尚」在 Re:quaL≡ 的設計中被淋漓盡緻地發揮出來，「時尚，不應因性别之差而被定義」。

Via Re:quaL≡

而 Re:quaL≡ 設計中另一值得注意的部分，則是設計師土居哲也樂于将包袋結合于服裝設計中，其中不乏一些 Vintage 包袋單品。Re:quaL≡ 2020 秋冬季度中，傳統波斯毛毯以披肩、裙裝等多種不同形式呈現，這種将舊元素通過新設計重新定義的手段，結合土居哲也天馬行空的創意，成為了 Re:quaL≡ 獨一無二的品牌語言。

Via Re:quaL≡

2019 年，Re:quaL≡ 開辦了名為「Re:quaL≡Re:craft」的創意活動，每月邀請十位消費者向品牌方提供如今不想再穿、但又很難舍棄的舊衣物，由 Re:quaL≡ 将這些「舊物」重新設計、改造，與消費者一同探索時尚所具備的、超越時間限制的「Re」定義。

Re:quaL≡ 2020 秋冬季度 Lookbook | Via Re:quaL≡

「具有創造力的設計方式，對于時尚的可持續性與下一代人的『個性化時尚』至關重要。」正如土居哲也所說，時尚需要不斷地被添加新的元素、賦予新的内涵，這種文化才能夠永遠保持活力。作品中的創造力與颠覆性是 Re:quaL≡ 令人印象最為深刻的特點，盡管如今 Re:quaL≡ 仍可以說是「小衆」的，但具備如此文化内涵的設計卻更值得被人們記住。

SHINYAKOZUKA

SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度秀場 | Via SHINYAKOZUKA

相比于服裝作品的美學含義，相信更多消費者會更加重視服裝的「原始意義」——為日常生活而服務。基于這樣的理念，自平日生活之中汲取設計靈感的品牌與設計師亦大有人在，畢業于倫敦聖馬丁皇家藝術學院的日本設計師小塚信哉則是其中之一。

基于「在生活的一點一滴中尋找創造時尚的靈感」的理念，小塚信哉在 2015 年創立個人同名時尚品牌 SHINYAKOZUKA 。感知真正的生活與自己對于生活的理解之間的不同之處，是小塚信哉創作 SHINYAKOZUKA 作品的起點，但在具體論及 SHINYAKOZUKA 的設計風格時，小塚信哉則給出了一個「不确定」的答案：「在 SHINYAKOZUKA 的作品中，我進行了創作空間上的『留白』。」

Via SHINYAKOZUKA

小塚信哉不希望 SHINYAKOZUKA 的風格被固化地定義，更希望 SHINYAKOZUKA 的作品能夠留給人們自由想象的空間，以此打造設計師與消費受衆之間的一種全新交流方式。創立至今，SHINYAKOZUKA 一直以「一切都不必弄清楚」的抽象主義見長 ，令每一個人對于 SHINYAKOZUKA 背後的時尚内涵都有着各不相同的理解。

SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度秀場 | Via SHINYAKOZUKA

SHINYAKOZUKA 在 2020 春夏季度發布以「平凡中的模糊」作為主題的系列作品，在立足于「平凡生活」的同時，希望人們能夠通過這一系列作品發散其想象力。為強化這一主題，在 2019 年秋季東京 Rakuten Fashion Week 中首度登台亮相的 SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度的模特們均以面罩遮蓋真正面容，在性别、種族等條件模糊的情況下，令人們的注目點能夠更多地放在服裝作品上，而非身着這些作品的人。

SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度秀場 | Via SHINYAKOZUKA

我們能夠從 SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度中感受到強烈的「日常感」，無論是 T 恤、襯衫亦或褲款設計，均以簡約的創作手段進行處理，并沒有給人一種「曲高和寡」的感覺。但在仔細觀察後，則會發現小塚信哉在選材用料方面的「良苦用心」，例如在直筒九分褲設計中所應用的條紋元素，實際上經過了比想象中更多的拼接與「扭曲」處理。SHINYAKOZUKA 的設計亮點更多地在于細節之中，而非直白地向人們展現。或許在平凡的日常生活中，很難察覺到這些細節所帶來的的改變，但當你真正發現小塚信哉寓于設計中的巧思，亦不失為一種「意外之喜」。

JieDa

Via JieDa

在談論日本新銳時尚品牌時，講起創立于 2007 年的 JieDa 似乎有些「跑題」。但實際上，倘若在如今的 JieDa 設計作品中找尋其 07 年的影子已經是一件很難的事情；将 JieDa 視作日本時尚、潮流領域的新銳品牌，則要自這一品牌在 2016 年的「重生」說起。

在 2007 年，時尚領域給人們留下的印象還停留在「Skinny 時代」，彼時東京大街小巷中的年輕人同樣熱衷于窄身服飾與褲款，由藤田宏行主理的 JieDa 同樣以這樣的方式進入人們視野。但在 2016 年的春夏季度作品中，藤田宏行一改往日風格，推出富有垂感的闊身設計，簡單卻不失設計感的表達方式令許多時尚愛好者感到耳目一新，這一系列亦标志着 JieDa 正式邁入「新紀元」。

JieDa 2016 春夏季度 Lookbook | Via JieDa

其實無論是 2016 年之前的「Skinny 風格」，還是我們如今所見到的街頭味道十足的 JieDa ，都是藤田宏行基于「從周圍的日本文化和物質世界中尋找靈感」設計理念的産物。在主理時尚品牌 JieDa 同時，藤田宏行亦經營買手店 KIKUNOBU ，而作為一名店鋪主理人，通過對前來買手店選購的消費者們的觀察與雙方的交流，令藤田宏行有了更多了解「現在的年輕人青睐怎樣的設計風格」的機會，這也是 JieDa 能夠在 2016 年作出呼應時代趨勢的改變的重要原因之一。

JieDa 2019 秋冬季度秀場 | Via JieDa

JieDa 的設計立足于具有日本街頭特色的穿衣風格，在 2019 年的 Rakuten Tokyo Fashion Week 中，JieDa 2019 秋冬季度秀場則以「平成的最後一個東京」為主題驚豔亮相。2019 年 4 月 1 日，日本正式宣布新年号「令和」，我們熟悉的「平成時代」則成為了永遠的「絕唱」，而選用這樣的秀場主題，一方面體現了藤田宏行着眼于日本當代社會的時尚思維；另一方面，将真正的「大衆話題」寓于服裝設計中，亦無形之間拉近了 JieDa 與消費者之間的距離。

JieDa 2019 秋冬季度秀場 | Via JieDa

結合朋克元素呈現「青年時尚」主題，JieDa 2019 秋冬秀場中不乏選材用料的多元化、解構主義美學以及富有日本街頭氣質的「功能主義時尚」，屬于「平成時代」的青年在這場大秀中迎來了新時代到來前「最後的狂歡」。最終，JieDa 2019 秋冬系列亦斬獲 Tokyo Fashion Awards 殊榮，這一在時尚領域中舉足輕重的獎項也恰恰成為了 JieDa「轉型」成功的最佳佐證。在接下來的「新十年」中，JieDa 又将為我們帶來何種耳目一新的驚喜？這不禁令人期待。

ADANS

Via WWD

對于青年文化的關注，已成為當下時尚、潮流領域人們熱議的話題之一。老牌時裝屋通過在設計中添加受年輕潮流人群青睐的街頭元素探索「青年文化」，那麼真正的「20 代青年」們是如何通過設計作品诠釋「青年文化」的呢？

這個問題的答案或許可以在成立于 2019 年的日本新銳街頭品牌 ADANS 中找到。ADANS 的品牌創意來源于「Dance」一詞，而之所以加入「A」字母作為前綴，主理人喜覺崚介則表示：「這隻是我随心所欲的想法而已」。單單從品牌的命名之中，就能夠窺見一絲不拘、随性的「青年文化」影子。

ADANS 主理人喜覺崚介 | Via WWD

和其他 20 出頭的年輕人一樣，喜覺崚介自小接觸美國 Hip-Hop 音樂文化與街舞文化，而彼時源自于 B-BOY 穿衣風格、流行于日本年輕群體中的「B 系潮流」，也同樣是喜覺崚介的心頭愛。正是基于這樣的理念，喜覺崚介希望能夠在這種文化「尚未過時」之前，以服裝作品的形式将其精神内核更為具象化地呈現出來，ADANS 的設計理念亦因此誕生：「不受任何影響，隻為自己跳舞而穿的衣服」。

以「食物」作為設計主題的 ADANS 2020 秋冬季度設計 | Via ADANS

ADANS 的設計靈感「采樣」自與喜覺崚介一樣的「20 代青年」的每日生活中，但并非以十分日常化的方式表現出來，喜覺崚介希望在真正體現「青年文化」的同時，能夠将更多從未出現在服裝設計中的元素應用于 ADANS 的作品中。在 2019 年春夏季度設計中，ADANS 以「Internet Friends」作為主題，另辟蹊徑地将 iPhone 手機中的應用程序作為單品主要設計，在給人别有一番趣味的感官體驗同時，其深層意義實則在諷刺如今年輕人通過互聯網維持的「脆弱人際關系」。

ADANS 2019 春夏「Internet Friends」系列 | Via ADANS

「用年輕人的語言，表達屬于年輕人的文化」，在某種意義上來說，ADANS 與近年來風靡潮流人群的韓國時尚品牌 ADER Error 有着異曲同工之妙，與年輕人群價值取向貼合、充滿玩味的設計方式令其成為市場中廣受歡迎的品牌。如今，我們可以将 ADANS 看作日本當代青年潮流的縮影；但誰又能說在 10 年、20 年後，以 ADANS 為代表的青年潮流不會成為「主流時尚」呢？

我們無法預知在以 2020 年作為起點的「新十年」中還将會發生什麼、時尚領域又會經曆如何的改變；但可以肯定的是，每一天都有新事物正在誕生、新風格不斷出現，消費者的思維方式也正因為由時尚品牌與設計師的「創新之舉」而發生變化。在了解以上 6 個來自日本街頭的新銳時尚品牌之後，也希望屏幕前的你能夠更加全面、立體地認知「日式潮流」，發現這一領域中更多不常被人察覺的東西。至于今後的日本潮流領域将會如何，不妨交由時間來見證，下一個十年見。

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