作為貝殼，從生物學上被歸類為軟體動物。這非常符合愛好美食的人的思維方式，因為，貝殼的殼是啥，有多硬，長什麼樣對吃貨來說的唯一用處就是——分别它是什麼品種的貝殼，并且作為好吃與否的符号标注在海鮮池。

此時它就跟瓜子的皮，作用差不多，特别是在稱分量的時候。

在貝類這一品種上“五谷不分”，會帶來些困擾。要麼是看見菜單上的瑤柱、蛏子黃、扇貝尖完全不知所雲，要麼是看見水族箱裡的琳琅滿目隻能說：“這些貝殼，都來上一點吧。”

所以，還是要稍微普及下最常見的可供食用的貝類海鮮知識。

芒果貝

我們請教了不少北京的、海邊的海鮮大佬，谷歌、百度也一概不知，這個芒果貝到底是個什麼東西，也許從一開始它的名字就根本是從它的形象來的，雖然我們并不能給你一個

學術上全世界都承認的拉丁文名字，但最起碼我們讓你知道這種外殼嫣紅的貝類被北京的大

多數餐廳稱呼為芒果貝。

有一種紅油蛤和它樣子挺像的，但沒有它的外殼色彩那麼鮮豔，也有人把紅油蛤稱芒果貝，從口味上來說，它們确實差别并不大。

大連鮑

這個名字真是起得顧名思義，就是産自于大連的鮑魚，同時它也是大連人民打牙祭的時候最上得了台面，最撐得起場面又最實惠的海産品，據說在旺季最便宜的大連鮑在海鮮市場才8元一隻。

話說，大連鮑又分七孔鮑和九孔鮑，不管是哪一種，它們跟我們在海鮮酒樓裡吃到的那些珍馐美味——鮑魚海參中的鮑魚都是同族同根的，就是人家發育得好，而大連鮑的一般體格也就是個易拉罐切面的大小吧。

毛蚶

上個世紀90年代末，毛蚶在浙江沿海一帶的名聲不太好，具體原因請參照2006年的福壽螺事件。一度，上海市内禁止出售毛蚶。人類喜歡把自己行為産生的不當後果歸罪于其他生物承擔，這是傳統。

作為軟體動物，吃毛蚶之前的衛生處理是非常重要的，但是沒辦法有人喜歡吃生的，但毛蚶可不是來自阿拉斯加沒有污染和人類生存痕迹的深海的。吃毛蚶必須是熟的，最簡單的方式當然是焯水，焯水之前還得讓它在幹淨的水裡吐吐沙子。生吃固然無限鮮美，為了生命安全，還是别向古人學習茹毛飲血了。

帶子

帶子，瑤柱在變成調味品之前的真身。也是我們在各種家常菜館裡最常能吃到的貝殼類海物。豉汁蒸蒜蓉粉絲蒸，大體來說，上火蒸桑拿就是它的常規歸宿了。

蚝

這大概是北京近三年來夜宵的主打食品了。當然我們吃到的烤蚝基本是國産蚝，在國産蚝當衆，來自橫琴島的蚝最受到大家的追捧。據說，橫琴島的附近有一家電廠，電廠附近的海域充滿了電解質，所以這裡的蚝和各種海生物就特别幹淨且鮮美。

大多數高級餐廳使用的生吃蚝都是進口的。蚝曾經的生活環境直接影響了它的口味和衛生程度。在北京我們最常見到的就是來自澳大利亞和北歐的蚝，而北歐蚝則以冰島蚝最受食客們喜愛。

說起吃蚝，《我的叔叔于勒》中描繪的情景大概是現在年輕人對于蚝的最初認識。“她們的吃法很文雅，用一方小巧的手帕托着牡蛎，頭稍向前伸，免得弄髒長袍；然後嘴很快地微微一動，就把汁水吸進去，蛎殼扔到海裡。”這其中的“牡蛎”就是蚝了。法國人更是愛蚝，因為它簡直就是海洋中天然的“藍色小藥丸”。蚝最常見的吃法是生吃，加一點檸檬汁就好了。即便是生蚝也被人為地分為“巴黎派”和“紐約派”，法國吃法比較簡單，

一點檸檬就算完了，而美國似乎更喜歡複雜一點的口感，需要再加點番茄醬之類的玩意兒。而實際上，在中國的北方沿海城市——大連，蚝幾乎就是居家旅行的必備良品。特别是在隆冬，此時北方蚝正處于最肥美的時節，又因為冬天海水相對幹淨，大連人下館子的“頭盤”就是“先來一打蚝”——這對于大連人來說，就是開胃涼菜。

文蛤/花蛤

文蛤、花蛤，對于把它當作食物的人來說，差别隻有殼的顔色不同而已。目前我們市場上吃到的文蛤花蛤都是人工養殖的，它們的生命力在我們的大部分海岸線上都很活躍，對于内陸人來說，這兩種貝類大概是最熟悉最常見，價格最便宜的了。

假如一定要在它們之間的食用上找一個差别的話，大概就是用處的不同了。多數時候，文蛤會來做湯，文蛤豆腐湯是随便什麼家常菜館子裡能點到的鮮味菜品，而花蛤則多用于辣炒蔥姜炒之類。

大概因為這兩種貝殼太過常見，并且還有冷凍的文蛤花蛤肉單獨出售，不良餐廳會先買來冷凍螺肉，再進點花蛤文蛤的外殼，在烹制的時候放到一處，這樣對于餐廳來說，成本隻有使用新鮮海鮮的三分之一。假如看到菜品裡蛤蜊肉和殼遙相呼應，一定要發飙。

翡翠螺

翡翠螺的名字絕對是個形容詞。

螺殼在焯水之後通體碧綠，簡直像珠寶一樣，螺肉肥厚實在，吃起來口口過瘾。難怪它會成為很多人的愛物。翡翠螺純粹是海鮮中的舶來品，現在在國内銷售的翡翠螺基本來自加拿大和挪威這種海産大國。翡翠螺在打撈上來之後馬上進行零下30℃的急凍，保持新鮮，發往世界各地。

食地考察

先小談一下貝類的吃法，雖然說帶殼，但是總歸來說也是海鮮，所以吃起來也沒有太深奧的學問，其實吃的就是野味。隻不過以前是要到海裡采，而現在有部分品種可以養殖。但說到底最重要的還是吃一個鮮字。

這個鮮字曾經的唯一含義就是必須是活的，很多海鮮在去世之後是完全不能烹饪之後再吃的，加熱高溫對于海鮮死了之後産生的毒素完全沒有分解作用。

為了“鮮上加鮮”，生食就有了衆多的擁趸。而生長環境好的海鮮，生吃也是最能體會出它們美好口感及味覺的方式。其中的一大門派，當屬日餐的刺身和壽司，貝類的口感不比

魚肉那種入口即化的柔嫩，所以壽司師傅在據不同的貝類的韌度和口感來選擇适合的刀法，這點細緻與娴熟尤其讓人驚歎。可惜在北京，壽司店通常也就是鮑魚壽司、北極貝壽司，其他也就難得一見，畢竟這不是個充滿美味漁貨的城市實在遺憾。好在，國人自己的烹饪方式也五花八門，足以滿足各種貝類海鮮的體驗。

文轉自深圳新聞網

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