梅幹菜”也稱“黴幹菜”，永康人習慣叫它“菜幹”，是一種常見的幹菜，可以當做主菜也可做成很多菜品的輔料，味道特别，鮮香可口。
記憶中的鹹鮮味
夏季的傍晚，家住象珠鎮清渭街村的胡香存都會做梅幹菜。在75歲的胡阿婆記憶裡，梅幹菜是從祖輩開始每年春天家中必做的土菜。年少時的胡香存每天忙完農事回家，總要喝上一碗梅幹菜泡的湯，黑乎乎的梅幹菜湯沒有絲毫油水，鹹中帶着鮮，口感恰到好處。
那個年代，農村生活貧困，梅幹菜基本都是青黃不接期間家庭的主菜。梅幹菜炒五花肉實在是有些奢侈。通常是宰了年豬，一時吃不完的豬肉，用于熬制豬油，而熬完豬油後的肉渣便和梅幹菜組合在一起。
在胡阿婆心裡，油光黃黑，香味撲鼻的梅幹菜，始終包裹着記憶與情感，回味悠長。無論生活條件怎樣改善，年齡如何增長，梅幹菜的味道卻能一直深深地植根于在她的味覺中。
梅幹菜好不好就靠腌
梅幹菜是好吃，但說起制作過程，可謂是“粒粒皆辛苦”，每一步都靠手工制作。
先是種，胡阿婆選用九頭芥中的大葉芥、細葉芥等。收割後，先要到小溪裡清洗，清洗完的九頭芥還需要晾曬。
胡阿婆表示 “剛從田裡采摘的九頭芥，需要晾曬一天，放在陰涼通風處堆放4—5天，俗稱堆菜。”這堆菜也很講究，一般高不能超過50厘米，每天早晚翻菜一次，防止菜堆發熱變質。
腌制前先把九頭芥洗淨、切碎。胡阿婆說：“新鮮綠色的菜葉才适合腌梅幹菜，否則就不好吃了。”接下來就是入缸，胡阿婆的配鹽比例是十斤芥菜配四兩鹽，一層芥菜抹一層鹽裝入大缸，在缸口壓上幾塊大石頭，靠重力擠出芥菜裡的菜汁。最後用石塊壓菜，把缸口封嚴，放在通風處。經過25天後，菜缸内大量菜汁被壓出，芥菜變成深黃色後才能拿出來晾曬。
胡阿婆說道：“晾曬需要大太陽，多雲或陰天都會影響晾曬效果。”胡阿姨把腌制了半個月的九頭芥小心的碼放在竹篾上，曬上2天後，芥菜變成醬褐色，幹菜的香味越來越濃烈，魂牽夢繞的梅幹菜就這樣做成了。
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