農曆七月半，農村家家戶戶都要下飯祭祖。這也成為繼春節、清明後，第三個農村大團圓的時間段。

今年，潮泥小哥在嶽陽做生意的一個堂哥，特意趕回老家祭祖。一同回來的，還有客戶送給他一隻五斤多重的團魚，據說是從洞庭湖裡搞上來的野貨。堂哥沒舍得吃，搭乘高鐵帶回茶山坳老家，拿來孝敬父母。黑乎乎的一攤趴在桶底，就像一坨碩大的牛屎。

這是不是野生團魚？

農村土廚子有句俗語，“初秋螃蟹深秋鼈，吃好鼈肉過寒冬”。衡陽農村通常把鼈稱為團魚，而秋高氣爽天氣，正是吃團魚的好時節。對于團魚的吃法，衡陽民間喜歡把它和土雞煨在一起。食材齊全的，還可以加一點人參、火腿、海參、蟲草等作為搭伍，也有用香菇、黃花菜等搭配的。

衡陽菜土雞煨團魚，到了江蘇就美其名曰“霸王别姬”。以團魚和仔雞為原料蒸制而成，味厚鮮濃。這道既有英雄又有美女的菜肴，給團魚罩上了一層滋陰壯陽的光環。

請教黃焖團魚，最常見的吃法

團魚入菜，古已有之。

《詩經》有“包鼈”：用泥巴裹住放在火上燒烤；

《禮記》有“濡鼈”：原汁原味燒團魚；

《楚辭》有“胹鼈”：清炖團魚；

《齊民要術》有“鼈臛”：團魚羹；

《清異錄》有：“遍地錦裝鼈”，團魚外裹以羊網油，配以鴨蛋脂，上籠蒸熟。

老鼈湯，滋陰壯陽

袁枚烹調的“帶骨童子鼈”，放在今天也是非常精彩的。首先團魚要半斤左右，取少年團魚的細嫩。先過一道豬油煎炸，然後加水、醬油和蔥、姜、蒜及料酒一起煨制。不少人嫌豬油肥膩，其實豬油并沒有人們想象的那樣可怕。

現代醫學的觀點認為，烹饪中用兩份植物油和一份豬油，是非常合理的用油結構。

一道好菜，需要色香味俱全。在北京一家頗具文藝氣息的餐廳，潮泥小哥曾經見過非常别緻的團魚做法，大廚将這道菜取名為“百年孤獨”：将馬爾克斯的《百年孤獨》原書放大做成大書式的餐具，裡面是用芋頭仔、土豆仔打底，上面放一隻煨熟的團魚，活像團魚趴在河底的鵝卵石上。

團魚，詩意的吃法

五斤重的野生團魚，勾起了吃貨的興趣。剛宰殺一隻三斤多的母雞，磨刀霍霍準備殺團魚時，卻發現這家夥不知道什麼時候已經爬出鐵桶，跑得無影無蹤。恰逢農曆七月，大夥都在打趣，這可能是誰家老祖附身在團魚上！

在衡陽農村，過山烏龜和陳年老鼈是不能吃的。

現在，地道的野生團魚很難尋到。有經驗的廚師，一眼能分辨出團魚的好壞：正宗的野生團魚，煮熟了的肉帶粉紅色，而人工繁殖的團魚，則是青白色。大約二十年前，野生團魚就賣到了150-200塊錢一斤。

如果釣到老團魚，大多會放生

那時候，家裡條件不好的農村小朋友，用一根繡花針穿一條泥鳅釣團魚。放上個三五天，運氣好上來一隻野生團魚，這學期的學費就解決了!而現在，野生團魚基本上要賣到500-700塊錢一斤。

三十年前，農村野生團魚還比較多。

有一種專門叉團魚的職業，拿着一根五米來長的叉子，去河邊的沙地裡叉。當然不是盲目亂叉，叉團魚的門道如下：選河水清澈、河底有泥沙的地段，叉魚人站在河邊用力鼓掌，要把手彎成拱形，這樣鼓掌聲音就渾厚。

大約鼓掌5-10分鐘，團魚就會浮出水面，叉魚人就可以判斷團魚的大體位置，然後拿着鐵叉一頓猛叉，往往就有收獲。

叉團魚的叉子長這樣

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