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近日，Gucci創意總監Alessandro Michele通過個人社交媒體賬号宣布，Gucci将不會遵循一年四次的傳統時裝周日程，轉而變為一年發布兩季新品。與此同時，Louis Vuitton也為自己的男裝發布找到了全新的“線下實體 線上直播”的方式，并通過世界巡回的方式舉辦時尚秀場，颠覆傳統男裝周日程。時裝周和時裝秀的傳統模式正因為一場始料未及的疫情而被打破，而各大品牌和集團的舉措雖然是因為疫情而不得不采取的措施，但卻也給了我們另外的思路——時裝周日程和零售日程必須開始革新了。

是革新還是回歸？

曆來按照春夏、秋冬兩季發布新品的高級時裝屋，在各大品牌陸續加入早春系列、早秋系列、或是度假系列後，逐漸颠覆傳統時尚日曆，一個品牌一年甚至能推出高達六個完整系列。而每年每季時裝周全球各大品牌彙聚、超模雲集、明星荟萃的熱鬧光鮮甚至蓋過服裝本身的風頭，而現下疫情帶來的業績窘境使得時尚品牌不得不放棄一貫的表面“優雅”，轉而正視當前現狀。

Chanel 在六月于線上發布的2020/21早秋度假系列

繼Saint Laurent、Armani、Valentino等品牌相繼宣布退出今年的時裝周，并宣布将根據自己的計劃發布新品後，Gucci創意總監Alessandro Michele也發出一則聲明：Gucci未來一年隻會推出兩個系列，來分享品牌“無固定規則的、有趣的和自由的新篇章”，不會用春夏、秋冬來規範。有趣的是，一年兩季的時間表，此舉是對時尚圈的重塑還是“去繁就簡”回歸最早期的時尚日程？

對此，Michele解釋道，“品牌過多的時裝系列脫離實際生活，帶有殖民主義意味的浮躁時尚行業逐漸缺乏打磨高質産品的耐心，以賣貨為導向的過度出秀已然喪失了時尚的本真。”其一語道破時尚行業近年來“扭曲時尚觀”的現狀，這一議題的提出也頗受Marc Jacobs的支持。

Gucci 2020秋冬男裝系列

曾經為了裝飾秀場點亮12萬隻LED燈、從地闆到天花闆都裝滿鏡子的Gucci 2019秋冬奢華大秀依舊是大把時尚人士心中的經典展出。秀票以石膏面具的形式出現，邀請函則被裝在木箱寄到各嘉賓手中，這些高調操作着實給觀衆帶來不可置信的全新沖擊。

Gucci 2019秋冬秀場

Gucci 2019秋冬邀請函

然而，一向願意為了秀場大斥巨資的Gucci也開始回歸平和，放慢腳步，另辟蹊徑。Gucci 2020的早秋發布便一改往日奢華形象，全新變革以“回歸童真，萬物共生”為主題喚醒了消費者對記憶中孩提時代的美好念想。在近日，Gucci亦宣布将以線上直播形式在7月17日發布“終曲”（Epilogue）時裝系列。

Gucci 2020早秋系列

Michele全新創作的“終曲”（Epilogue）時裝系列預告

是徹底颠覆還是率先嘗試？

事實上，Gucci并不是唯一一個宣告将品牌帶入無季别之分并改變時裝行程的品牌，Louis Vuitton也正在調整其男裝發布周期并向無季節性靠攏，品牌将其2021春季系列命名為“Message in a Bottle”，并計劃以“線下實體 線上直播”的巡回式時裝秀形式向消費者進行展出。

Virgil Abloh 出鏡2021 春夏男裝系列短片官方海報

有别于往期的巴黎時裝周，此次Louis Vuitton開展的跨國巡回大秀将采用動畫與真人演出相結合的形式，該系列時裝秀将于7月10日自巴黎啟航，屆時觀衆将會看到搬運工們把印有“Louis Vuitton”的集裝箱搬到船上，該船将沿着塞納河航行并離開巴黎，預計8月6日抵達上海。

2021 春夏男裝發布短片畫面

值得一提的是，Louis Vuitton全球總裁暨首席執行官 Michael Burke也希望能夠借此機會大膽創新，意在幫助大家在不能旅遊的時候，讓衣服可以“旅遊”到人們身邊。這次革新對于一個原本就起家于旅行功能的品牌來說，斷裂的旅遊業也讓Louis Vuitton開始重新評估旅行的意義。

然而，由Oliver Rousteing執掌的Balmain原本宣布于7月5日塞納河上舉行船上高定時裝秀，但由于設備技術問題，在大秀開始幾分鐘後，現場TikTok直播突然中斷，并再未恢複直播，實在讓人可惜。

本應長達2小時之久的時裝直播盛宴無奈中斷，但品牌方宣布其将于巴黎時間本周六晚8點30分在法國高級定制和時尚聯合會（Federation de la Haute Couture）的數字平台上重新播出。

是一家獨秀還是大勢所趨？

由Gucci、Louis Vuitton主打發起号召後，包括Chloé、Tory Burch等在内的各品牌與百貨公司也開始将“一年兩季發布”這一提案納入商讨事宜中，但尚未作出最終決定。Michael Kors也在近期發表聲明表示，将退出9月紐約時裝周的2021年春夏系列，而是計劃在10月中旬或11月中旬期間舉辦一場展示活動，發布形式尚未确定。

同時，品牌宣布未來将取消季前系列，Michael Kors将被精簡為春夏和秋冬兩個系列，以“精簡”的方式面對疫情帶來的庫存積壓。

是欲望過剩還是生産過剩？

困境之下，各時尚品牌際遇各不相同，但也是時候放慢腳步，思考并提倡更為健康的供銷環境。美國時裝設計師協會（CFDA）與英國時裝協會（BFC）也認為如今的時尚行業生産過剩，導緻庫存堆積，對零售商造成巨大壓力。

基于此項議題，Dries Van Noten和包括Tory Burch、Marine Serre等主要由獨立設計師、高管和零售商組成的聯盟也宣布将季節性送貨時間推遲，秋冬裝将于8月至次年1月送到商店出售，春夏裝則在2月至7月送到商店出售，讓服裝在當季銷售，減少折扣以保證零售商的利潤空間。

人們更加希望，減少庫存減少折扣可以促使品牌與零售商降低産出量，平衡的供需關系更有助于減少季末的服裝焚燒與破壞浪費。不僅于此，無季節的分散式規劃也能減少市場預熱炒作，品牌高價聯名等現象，放慢節奏的時裝市場正在考慮如何提升産品品質并重置經營方式。

如今，時裝周下各個有影響力的時尚大牌都開始着手“另起爐竈”，他們的決定無不讓時裝周主辦方等機構操碎了心。無季節服裝不僅是一種設計方式，也是一種生産與交付的新型決策模式；一年兩季取代一年四季，搖身一變又是可持續時尚的極佳提案，此舉更是時候引發時尚行業的深層反思與創新變革。

撰文-Belinda

編輯-KC

圖片來自網絡

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