艾格品牌升級?中國商報/中國商網（記者 王玥）近日，女裝品牌艾格（Etam）的成衣業務破産一事引發外界的強烈關注作為不少70後、80後記憶中的青春品牌，艾格正在淡出人們的視線實際上，艾格并不“孤單”，真維斯已經宣布破産、美特斯邦威日漸式微，甚至曾被業内譽為“港資三巨頭”的堡獅龍、班尼路、佐丹奴也是舉步維艱從開遍全國到走向落寞，誰是“艾格們”的殺豬刀？，下面我們就來說一說關于艾格品牌升級?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

艾格品牌升級

中國商報/中國商網（記者 王玥）近日，女裝品牌艾格（Etam）的成衣業務破産一事引發外界的強烈關注。作為不少70後、80後記憶中的青春品牌，艾格正在淡出人們的視線。實際上，艾格并不“孤單”，真維斯已經宣布破産、美特斯邦威日漸式微，甚至曾被業内譽為“港資三巨頭”的堡獅龍、班尼路、佐丹奴也是舉步維艱。從開遍全國到走向落寞，誰是“艾格們”的殺豬刀？

艾格成衣破産清倉

11月10日，上海破産法庭官方微信公衆号發布信息稱，上海破産法庭裁定上海艾格服飾有限公司破産清算，将在淘寶平台上海艾格管理人特賣店（以下簡稱艾格淘寶店鋪）對衣物進行特價售賣。中國商報記者浏覽發現，目前該店鋪因倉庫原因，僅有一件售價39.9元的修身短裙在售，剩餘款式将在11月19日上架。

此後，艾格在其官方微信公衆号進行了回應，稱其成衣線離開，而内衣線回歸。該品牌表示，公司已在2018年出售了在華女裝成衣線，目前正專注于内衣業務。

對于艾格成衣線破産清倉，不少消費者表示詫異和惋惜，更有不少消費者正等待艾格淘寶店鋪上新。中國商報記者發現，在艾格微信公衆号以及淘寶店鋪動态下，“最喜歡艾格”“質量很棒”“舍不得”的留言比比皆是。同時，截至發稿，艾格淘寶店鋪粉絲數量已過4萬，不少消費者正摩拳擦掌等待“搶貨”。

實際上，作為一家法國女裝品牌，艾格在1994年便已進入中國市場，為更好地貼近中國消費者，該品牌采用本土采購、生産、銷售一體化模式，除專賣店外，還在商場設立專櫃，并以加盟的方式迅速擴張。相關數據顯示，到2014年，艾格在中國市場門店已超過3000家。受益于此，該品牌也赢得了不少忠實的粉絲群體。

不過好景不長，2014年後，艾格逐漸走上下坡路，大幅關閉門店，并逐漸失去外界的關注。

那些正在消失的品牌

實際上，與艾格同期的服裝品牌也有不少面臨着被消費者遺忘的尴尬境地。

在李維斯（Levi's）被中國消費者熟知前，真維斯已經以“牛仔褲之王”的名号風靡全國。20世紀90年代，真維斯被楊氏兄弟收購，進入中國市場發展，并一度成為牛仔品牌的代名詞，2013年已有約2500家門店，銷售額近50億元。然而，在以後的幾年中，該品牌業績持續下滑，僅2017年便虧損約4500萬元，裁員、關店成為常态。今年1月，真維斯澳大利亞子公司宣布進入破産清算管理程序。

曾被周傑倫一句“不走尋常路”帶火的美特斯邦威同樣危機重重。在九年時間裡，該品牌市值蒸發超過330億元，今年前三季度再虧損7億元。

被業内稱為“港資三巨頭”的堡獅龍、班尼路、佐丹奴也正被時代淘汰。今年5月，堡獅龍正式被運動品牌李甯收購。然而，該品牌的 “賣身價”較低，僅以市值的30%左右成交。業内普遍認為，堡獅龍賤賣已是較好的出路了。自2014年開始，該品牌業績每況愈下，2018年由盈轉虧，今年上半年淨虧損9368.7萬港元。而佐丹奴、班尼路也在收縮戰線。截至今年9月30日，佐丹奴國際共有實體店2167家，中國市場僅剩1000家左右；班尼路在六年時間裡關閉3000多家門店。這兩家品牌早已失去資本市場的關注，目前股價僅在1港元左右。

除此之外，标榜“中國Zara”的拉夏貝爾如今正陷入“易主”危機，實控人股權面臨拍賣，公司名下已無可執行财産，國内首家“A H”兩地上市的光環即将暗沉。

誰是艾格們的“殺豬刀”

這些曾經的青春品牌為何逐漸走向衰落？服裝行業專家吳少波在接受中國商報記者采訪時表示，上述品牌走向末路多是因為無法與時俱進，逐漸被消費者遺忘而導緻的。

産品競争力下降是上述服裝品牌衰落的首要問題。吳少波告訴中國商報記者，2013年後，快時尚品牌迎來發展高峰期，優衣庫、Zara以及H&M等品牌以設計時尚、上新快、款式多等特點成為不少年輕人的新選擇。與此同時，國内服裝行業同質化問題逐漸顯現，産品吸引力不足，消費群體縮減。

此外，消費者對服裝風格的要求更為細分化。吳少波坦言，服裝風格多樣性提升，潮牌、中性化風格以及國潮風等新型趨勢被大衆所接受，但不少服裝品牌仍未突破簡單化的休閑風格，導緻品牌價值降低。

在2010-2015年，服裝品牌多是以實體門店為主要銷售渠道，門店數量也曾是一家品牌實力的象征，不斷擴張成為品牌提高市場占有率的主要手段。然而，随着“電商時代”到來，消費者更樂意選擇省時省力的線上渠道，線下門店客流量日益減少，租賃成本、人員費用以及管理費用也使得門店效益壓縮。吳少波認為，服裝品牌簡單粗暴的擴張手段為長期穩定發展埋下隐患，電商渠道的快速發展則加快了該問題的暴露速度。以拉夏貝爾為例，巅峰期門店數量近1萬家，高額的運營費用也是拖垮該企業的重要原因之一。

此外，吳少波還提到，電商渠道拓展不到位也是影響服裝品牌業績的原因之一。據悉，真維斯曾在2017年專門成立電商部門和公司，但更多的是以此為清庫存的渠道，并未吸引更多忠實粉絲。而艾格同樣也是在電商路上“摔了跟頭”，業績一路走跌。

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