在廣州生活了這麼多年，經常聽一些老人家把“過江”稱作“過海”，以前心裡難免困惑，城裡這一條寬約200米的珠江，一眼就能望到對岸，怎麼能跟“海”搭上邊呢？直到翻開泛黃的史料，這才恍然大悟。原來，一代代流傳下來的民間俗語裡保留着滄海桑田的曆史記憶。

珠江曾是一片海波濤直拍越秀山

如果你身邊有一些老廣州人将“過江”稱作“過海”，把一德路、海珠廣場一帶稱為“海皮”（即海邊的意思），你可不要覺得他們說錯了。其實，廣州“滄海桑田”的曆史記憶，就保留在這些代代相傳的俗語裡。

據學界研究，在兩千年前，珠江不僅使廣州與大海緊緊相連，它本身也是大海的一部分，怒波洶湧，驚濤拍岸，今天城區的很多地方，當時在茫茫碧波之下。其中有一些高地，從海面上露出一個頭，成為星星點點的島嶼。站在繁華的街頭，回想這樣一幅波瀾壯闊的畫面，除了“滄海桑田”，也的确沒有别的詞彙可以形容這樣一種巨變帶來的感覺了。

19世紀中，琶洲塔附近的珠江，水上海鷗翻飛。該水彩畫由早期來華西方人安東尼·菲爾丁繪制。

那麼，珠江昔日何以是海呢？據學界研究，從震旦紀（地質年代名稱，約為8億年前～6億年前之間）到石炭紀（地質年代名稱，約3.6億年前～2.8億年前），廣州地區北部基本上是華夏古陸的一部分，而南部珠江三角洲一帶原來是一個大海灣。6000年前，冰後期以來，因冰川消融，海平面上升，廣州市區至黃埔一帶，被海水淹沒，成了一個東西向的溺谷灣。“溺谷灣”是個專業地理名詞，用通俗的話來講，就是指海邊的河谷或山谷被海水淹沒後，形成的像漏鬥一樣的狹長三角灣。據專家考證，這個海灣東寬西狹，直到兩千年前，洶湧的波濤仍可直抵越秀山南麓的中山紀念堂附近。因此，那時的珠江不叫珠江，而叫“珠海”，黃埔一帶被稱為“大海”，臨近廣州城下的稱之為“小海”，想來，今人嘴裡的“過江”，在那時理所當然就是“過海”了。

我們都說，兩千多年前，秦軍大将任嚣在今中山四路一帶所建的任嚣城，是廣州建城之始。那麼，在任嚣城建成之前，廣州又是怎樣一副模樣呢？據專家考證，彼時的廣州，其實是海邊的一個漁村，南越先民“善操舟楫，往來如風”，靠海吃海，打魚為生；而到了西漢司馬遷筆下，廣州（古稱番禺）已經成了“犀象、玳瑁、珠玑、果步”之湊的濱海城市，成為全國九大都會之一。可見，這個憑海臨風的風水寶地，在兩千多年前就經曆了熱熱鬧鬧的城市化曆程。

惠福路曾有古渡水茫茫海鷗翻飛

兩千年前的廣州滄海茫茫，在波濤萬頃的海面上，又有星星點點的島嶼。其中，有兩個半島最為引人矚目，一個是坡山半島，另一個是禺山半島。

說起這坡山半島嘛，它北起象崗，沿着今人民路附近一路向西南延伸至西關，再轉向東北，延伸至今惠福西路五仙觀所在的坡山，然後沿着教育路直至中山紀念堂附近；站在今五仙觀的位置，極目遠眺，海天一色，帆影點點。

其實，在魏晉乃至隋唐時期，坡山附近仍有一座十分繁忙的碼頭——坡山古渡，遠道而來的蕃舶大多在此靠岸。到了宋代，江岸逐漸南移至一德路一線，坡山已被鑿平，附近變成了繁華的商業街，也就是我們上一期說過的聚集異域奇珍的大市街。從驚濤拍岸的古渡口到民居鱗次栉比的街市，坡山的變化不可謂不大，難怪古人也要發出“今日丘林帶城郭，惟餘海月一片挂長松”的感慨呢。

說完了坡山半島，咱再來說說禺山半島。它在坡山半島東邊，西起教育路，東靠長塘街；南至今蕙福東路，因島内有番山和禺山得名。廣州古稱番禺，學界有一種說法，“番禺”一名也得自于番山和禺山。其實，廣州史上第一座城池就建在這裡，後來，三國大将步鹫在此重建城池，也是因為這裡“負山帶海，誠海島膏腴之地”。廣州兩千年來的政治文化核心區域一直在今中山四路與北京路一帶。雖然，随着珠江流域各江河帶來的河沙堆積，海灣漸漸縮窄，禺山半島就像坡山半島一樣，漸漸遠離了波濤，但“靠山枕海”的記憶一直留了下來。

清代，珠江中央的海珠炮台。此時珠江的江面已比以前縮窄了很多。

多條“海傍街”深深保留大海記憶

記憶是深深藏在地名裡的。據史料記載，今天的一德路、海珠廣場一帶，以前老廣州人都親切地稱作“海皮”，而“海皮”就是“海邊”的意思；其實，一德路成為“海皮”，那已是宋代的事了，那時的“珠海”約寬1000米，比秦漢時期整整收窄了一倍，但極目遠眺，仍是水天一色，波瀾壯闊，故而西城有一個城門，呼作“航海門”，而子城還有一個城門叫作“魚藻門”。

此外，廣州還曾有多條“海傍街”，分别位于北京南路、文德路、革新路、芳村花地和革新路附近，可見，關于大海的記憶，在一代代人的心裡刻得有多深。

你我都知道，黃埔廟頭村有個南海神廟，它還被列為廣州“海絲”申遺的史迹點之一。1000多年前，一走出神廟，就是茫茫大海，神廟一側的山岡上，修了一個小小的涼亭，名字就叫“看海亭”，千百年來，不知多少文人墨客，于晨星閃耀之時登上山頂，在“看海亭”裡守候“扶胥浴日”的奇觀，然後留下文采斐然的詩章。且看南宋名臣李昴英寫下的一阕《水調歌頭》中的幾句：“萬頃黃灣口，千仞白雲頭。一亭收拾，便覺炎海豁清秋。潮候朝昏來去，山色雨晴濃淡，天末送雙眸。絕域遠煙外，高浪舞連艘。風景别，勝滕閣，壓黃樓……”李昴英是廣東人，他說黃埔一帶“大海”的風光勝于滕王閣黃鶴樓，或許是出于鄉情，但想一想“高浪舞連艘”的海景，誰還能懷疑廣州與大海的相親相愛呢？

不過，大宋年間的廣州，并不是隻有一座南海神廟。事實上，廟頭村的南海神廟在當時被稱為“東廟”，而在今天的文昌路，還有一座“南海神行祠”，俗稱“西廟”，“東廟”俯瞰怒濤洶湧的“大海”，“西廟”毗鄰碧波蕩漾的“小海”，真有點“一唱一和”的感覺。不過，“東廟”的雄偉倒是遠勝于“西廟”，曾到廣州一遊的南宋詩人楊萬裡寫了這樣一首詩：“大海更在小海東，西廟不如東廟雄。南來若不到東廟，西京未睹建章宮。”

其實，“西廟”所在地離本報所在地并不遠，若不是它早就湮沒不存，上班路上順道去走一走，懷想一下昔日此地“驚濤拍岸”的海景，倒也蠻有曆史感的呢。

今日北京路口古時海船直達

說起廣州城千年前“依山枕海”的美好記憶，還有一座樓不能不提，那便是當年屹立在宋代廣州子城鎮南門外（今北京路和大南路路口）的海山樓。為什麼非提這座樓不可呢？且讓我們讀一讀北宋詩人陳去非的《雨中賦海山樓》一詩：“百尺闌幹橫海立，一坐襟袍與天開。岸邊天影随潮入，樓上春容帶雨來……”你有沒有覺得，雄渾的氣概裡又帶着一些婉約，這恰是“小海”的精神氣質，而這座巍峨的海山樓，又為“小海”增添了幾許層次之美。據史料記載，北宋嘉祐四年（1059年），地方官魏琰在“小海”邊上建起這一座樓，樓下就是市舶亭，遠道而來的蕃舶，過“大海”，入“小海”，到了市舶亭附近，遠航才真正告一段落。所以，海山樓下，百轲雲集，海鷗翻飛，那是極常見的景象；而地方官宴請遠道而來的外商，也往往在海山樓擺下宴席，不但中外風味的食物俱備，還有歌舞雜耍助興，客人一邊把酒言歡，一邊飽覽“小海”美景，成為史書裡的美談。

作為大宋廣州名樓，海山樓并非隻是宴會場所。據地方志記載，每年端午節，宋代軍政要員都會在海山樓上檢閱水軍，随後請大家大啖新荔。端午節正是“龍舟水”起之時，大宋軍船在萬頃碧波之上集合操練，肯定“殺聲震天”，非凡的氣勢或許能驚起無數海鷗吧？遺憾的是，海山樓在元代毀于戰火，倘若它能留存至今，又何嘗不是“古代廣州可看海”的有力物證呢？

文/廣州日報·新花城記者： 王月華廣州日報·新花城編輯：林玮琳

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