“林子大了，什麼鳥都有”，在美食世界也同樣适用。

曾經，我以為毛雞蛋是世界上最“可怕”的食物；後來，我發現自己格局小了。

如果用金字塔排列，毛雞蛋頂多在塔底，打開奇葩食物的大門，總有一道能“嘔”到你。

藍家夏夏 | © 撰文

星芒 | © 版式

01

令我生畏的毛雞蛋

好這一口的人竟然覺得“鮮”

每天傍晚，我樓下都有個循環叫賣聲，“毛蛋毛蛋五香毛蛋”。

有一次，我在樓下買東西的時候，叫賣聲又此起彼伏，旁邊一個小朋友聽到後，瘋狂問他媽媽，“你吃過毛雞蛋嗎？”

鋼化蛋

隻見原本還很溫柔的媽媽突然一臉嫌棄，不開心地說道，“我沒吃過，也不想吃。”

這，讓我想起了自己唯一一次直面毛雞蛋的畫面。

那是在商丘民權，隻見服務員端上來了一盤雞蛋，我還在疑惑為啥要上一盤煮雞蛋。

隻聽旁邊的人說，這是鋼化蛋，當地特色，很好吃。

抱着鋼化蛋到底是啥的心态，我剝開了一個，那一瞬間我感覺自己上當了。

裡面并不是白色的蛋清，而是黃色的、硬硬的，疑似小雞的胚胎，畫面不忍直視。

我緻郁了，旁邊的人大口朵頤，吃的嘛嘛香，但我死活下不了口，隻得将這“美味”扔在垃圾桶裡。

我估計正宗的吃家，還要批評我研究的不透徹，毛雞蛋和鋼化蛋不一樣。

确實，毛雞蛋是雞蛋在孵化過程中受到不當的溫度、濕度或者是某些病菌的影響，導緻雞胚發育停止，死在蛋殼内尚未成熟的小雞。

煎烤過後，撒上椒鹽、辣椒。

毛雞蛋

鋼化蛋又叫活珠子，是孵化了十二天左右仍在繼續孵化中的雞蛋。

在老饕們手裡的活珠子要先喝湯，喝的就是那口鮮。

在我眼裡都一樣，下嘴需要極大的勇氣。

在河南鹿邑，因為毛雞蛋的需要，很多養殖場，反而規避了部分風險。

地大物博的河南，無奇不有，這樣的“美食”也不少見。

02

以下“美食”

全吃過的算我輸

夏天，吃貨們與馬知了的戰役已經打響。

小時候，每天趁着夜色夥同朋友們，拿着手電筒，翻山越嶺捉馬知了，陣仗很大，一晚上人均也就一兩個。

那麼少也不值顧炸，一般先放在鹽水裡，第二天趁做菜前，放在油裡煎一下，不用調料就很香，嘎嘣脆。

當時，一隻馬知了就能賣到五毛錢一隻，可以說是供不應求。

但這樣的美味，不是誰都能享受的。

比如，現在的我，看到它圓圓的眼睛就發怵，不敢吃了。

和馬知了剛好相反，變蛋我是小時候覺得不好吃，長大了真香。

變蛋，和黑黑的松花蛋不同，是黃色的。

在以前，農忙的人們顧不上做午飯，就會選擇變蛋當幹糧。

一個麥收時節，有的家庭就要吃上幾百個變蛋。

現在，變蛋通常被涼拌，配上河南夏天的專屬味道——荊芥，那味道吃過的人都忘不了。

當然，對有的人來說，變蛋有一股石灰味，難以下咽。

貝爺，一個“食物鍊最頂層”的男人，生吞，牛眼、大馬哈魚、肥碩的大肥蟲、鹿的心髒等都能眼睛不閉的一把一把地吃。

卻被變蛋搞崩潰了。

一種表面長滿了綿密絨毛的豆腐，就是信陽的毛豆腐。

上面的絨毛，看上去像是放置時間太久而發黴的樣子，其實是一種菌。

而且，絨毛能在煎炸的時候，使表皮有酥脆的口感。

茶香毛豆腐，使信陽毛尖和毛豆腐兩種特産完美融合，是信陽餐桌上的特色菜。

而在豫北的安陽，有一種黑乎乎的食物。

灌腸

把豬血灌進豬大腸裡，變身成為了灌腸。

灌腸，有燒灌腸和煎灌腸兩種，一種滑嫩，一種脆香。

不吃血的人，絕對是動不了筷子的。

大千世界，什麼美食都有，走出河南，省外這樣的美食更是五花八門。

03

對不起，我真的吃不下

每一顆雞蛋都後悔到浙江東陽。

雞蛋到了東陽，命運很悲慘，就是被丢到鍋裡和童子尿一起煮。

尿蛋是東陽人對待雞蛋獨特的烹饪方法，經過十幾個小時的炖煮，蛋白金黃，蛋黃轉綠，尿蛋就完成了。

“雞蛋做錯了什麼？會有這種下場？”

但在以前，這是人們迫不得已的既廉價又能補充鹽分方法。

圓滾滾，胖乎乎的綠蟲子，叫豆丹。

這麼可愛的詞，第一次讓我頭皮發麻，不多說，看圖。

豆丹

而在連雲港，它竟然是第一美食，還有“國内少有、蘇北僅有、灌雲特有”之稱。

本地傳統的做法是，将豆丹放到水裡浸死，然後用擀面杖把溺死的豆丹從頭到尾擀出内髒，放到水中清洗，去掉糞便。

擀出來的豆丹肉青中帶白，中間會有一塊淡黃色的油。

滿眼都是優質蛋白質，樣子也不恐怖，但要提前知道本體豆丹，怕是下不了口。

極大奇葩食物一部分在雲貴川。我現在能理解大詩人韓愈被發配到嶺南的時候，為啥直接被嶺南的食物吓懵了，趕緊給皇帝寫了悔過書。

生皮，顧名思義，就是生的皮。

對，就是生的豬皮。不過，也不是全生。

在雲南，殺豬的時候用稻草火燒去毛。

一頭豬，先用稻草點火，将其全身的皮子燒透，去毛，刮洗幹淨。

然後，趁新鮮将豬皮切成薄片或絲狀，涼拌食用。

生皮，在當地的村寨很受歡迎，紅白喜事的場合，一定會有。

雲南人和動物杠上了，豬之後，還有牛。

牛癟火鍋，即牛糞火鍋。

牛糞火鍋

在牛宰殺前，用上等的青草和中草藥材喂養一段時間，宰殺後把牛胃及小腸裡未完全消化的草料拿出來，擠出液體，加入牛膽汁和佐料放入鍋内文火慢熬。

做成火鍋鍋底，墨綠的顔色觀感很不好，據說，還很苦。

隔着屏幕我感覺都能聞到味道的，這輩子我都不敢嘗試是，臭酸和庵湯。

臭酸，有兩種，一種是素的，一種是葷的。

素的用蔬菜，切碎後，盛入壇内紗布封口，一星期後成糊狀，去粗渣拌入木辣子、炒麥子等再密封放半個月。

葷的，更重口，将剩葷腥魚肉煮熟後冷卻，然後盛入壇内，密封大約一個多月。

庵湯和臭酸有異曲同工。

不同的是，這是一種腌制出來的湯，味道非常酸臭，原材料就是剩菜和剩飯。

臭酸

貴州的村寨，家家戶戶都有一罐自家流傳下來的庵湯。

這樣的食物還有很多，在年輕人看來很難以啟齒，卻老一輩們的寶貝，它們樣子奇葩、味道奇怪，我們卻不得不承認，它們是味道，也是傳統。

（圖片來源于網絡）

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