頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋，這兩句話都快背下來了，從開始入伏時起，就把這三種美食挂在嘴上了，為什麼三伏天吃上面食對于北方人那麼重要？甚至要形成一個口令傳下來呢？

伏日宜吃面，北方有句俚語，叫做“頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋”。伏日吃面，這一習俗至少三國時期就已開始了。《魏氏春秋》上說，何晏在“伏日食湯餅，取巾拭汗，面色皎然”，人們才知何晏肌膚潔白不是塗粉掩飾，而是自然白。這裡的“湯餅”就是熱湯面。

用新小麥磨成面粉煮湯吃，吃後出一身汗，新糧營養豐富，發汗可以驅病，六月食湯餅是有科學道理的。伏天除了喝熱湯面，還可以吃過水面。

北方有句俗語，叫做“頭伏餃子二伏面”,頭伏吃餃子是傳統習俗，因為每逢伏天，人的胃口就不好，吃不下去東西，而餃子在中國人的傳統習俗裡正是開胃解饞的食物。頭伏為何要吃餃子？過去，入伏之時恰逢麥收不到一個月，家家有糧，就利用這個時候享享口福，又有“好吃不如餃子”之說，因此餃子自然成為首選。#健康樂享官##7月吃什麼#

在炎熱的夏天，人們容易食欲不佳，不愛吃東西，北方的主食裡面通常粗糧為主，像玉米面餅子、大碴粥、高粱米、大黃米、小米飯等是一日三餐裡的重要碳水化合物來源，面粉在北方是比較金貴的，尤其在東北地區，有很多地方并不是小麥主産區，再加上面粉的價格比粗糧要貴上很多，所以普通百姓家裡，面粉的存量是非常少的。

我記得我小時候家裡要是買了一袋面粉，好像是全家人的大事，要欣喜上好幾天的感覺，也會聽母親唠叨上一段日子。那會的面粉沒有現在這麼白淨，也沒有那麼多高低筋的細分，就是統稱：白面。通常是通過鄰居的口碑來判斷面粉的質量，那時的人也是特别淳樸，基本上對面粉的評價也不會差到哪裡去。

伏天吃面食，是當做改善夥食的一種方式，因為在農村大部分都要下田勞作，即使三伏天也不能歇着，而伏天容易沒有胃口，吃不下東西，所以通過面食改善一下夥食，所以面食是傳統習俗中開胃解饞的。

所以，人們在“頭伏”吃餃子，希望能平安度夏。“二伏”吃面條，再喝上熱乎乎的原湯，發一身汗，有驅散盛夏“毒火”，彌補悶熱天氣體力消耗的作用。北方吃過水打鹵面，将煮好的面條用涼水過一下，澆上各種鹵子，來幾瓣生蒜，不僅刺激食欲，而且清熱降暑“敗心火”。因為夏天溫度很高，勞作的身體會大量出汗，這樣就會損失不少蛋白質、氨基酸，還會損失大量的B族維生素和鉀、鈉等礦物質。

白面和粗糧相比，面粉中的蛋白質更高一些，B族維生素和多種礦物質也比粗糧約高出一倍，所以相比而言，吃面更有利于補充營養，也更利于消化吸收。因此三伏天吃面食，一是，基于改善夥食的一種方式；二是，增強體力刺激食欲，給身體補充多種能量。

現在吃面食已經不再是順應節氣的事兒了，想吃随時可以做，雖然總吃餃子、面條，但是總感覺沒有小時候的味道了，總是找不到兒時的那種體會和幸福感，無論在家做還是去外面吃面條，總是缺少了一種韻味，這種韻味并不僅僅是面食制作上的差異，也不是所處的城市本身帶給我們的區别，而是當時的那種生活環境！

小時候的面食是比較稀缺的，北方都是以粗糧為主，細糧的價格也比粗糧貴許多，我記得等到我們自己種地交公糧那會，我們家是大米産區，用大米換小米，一斤大米可以換三斤小米。一直到改革開放以後，面粉才正式地進入我們的家庭，成為我們主食裡常見的品種，而這種福祉也不是當時每個家庭都能得到的，隻有勤勞節儉的家庭才更早的接觸到白面，并把面食化為主食裡的重要成員。

二伏吃面食，也是從父輩那裡得知這句俗語，當時隻知道面條是自己家擀的才好吃，那會兒也沒有賣現成的鮮面條，想吃面都是自己動手擀制的。每家每戶都會備用面闆，擀面杖等做主食用的工具，擀面條要用到大面闆和大個擀面杖，這些物件，也都是随着生活條件的改善來逐步添置的重要工具。

手擀面的任務自然是落到爸爸的頭上，爸爸身體強壯有力，面條擀的非常勁兒道。記得是老式的面盆，土陶的二面盆，有大小之分，大面盆主要做醬豆子和包豆包才拿出來使用，二面盆就是小一号的土陶面盆，外面泛着光，雖然怕硬的東西磕碰，但是也極少損壞。

隻見爸爸從面粉袋子裡舀出面粉來，注入井水，攪成面絮狀，就開始揣揉，奮力的揉搓，爸爸的額頭滲出細小的汗珠，但是手上的活不能停，将濕面絮和殘餘的幹面粉盡力揉和到一起，直至揉成一個比較光滑的面團，和面過程才告一段落，蓋上一塊幹淨的沾濕的屜布，醒一段時間，讓面團充分吸收水分松弛下來。

通常在這個節點，媽媽會遞上一塊剛用冰涼的井水投濕的毛巾，給爸爸擦汗，這個場景溫馨而又充滿柔情蜜意。雖然不像現在這樣直白表達愛意，但是那個時代的愛情淳樸、低調，全部融進了生活中的點點滴滴。

整個和面過程耗費約半個小時的時間，面團和得很硬，沒有力氣的人，貌似還整不了，也應了那句話，軟面餃子硬面條，面條的面要活的夠硬，煮熟的面條才夠爽滑筋道。醒面的過程要稍長一些，約兩個時辰左右，面松弛好了，爸爸又上場了。

将面團放在案闆上，撒上薄面，用手掌按壓成餅，這會該擀面杖上場了，它的作用開始體現出來了，從面團到厚面餅再到薄面餅，最後完全裹在擀面杖上，通過用力按壓、卷實、撒薄面、再按壓，如此循環往複，從厚面餅到薄薄的大面皮，整個過程又要一個時辰左右。

這個時候媽媽也不能閑着，切酸菜，剁肉沫，切蔥花，準備打鹵子。我們則是在竈坑前，負責填柴燒火，為打鹵打下手。東北人喜歡吃打鹵面，鹵子是随着菜園子的蔬菜而随時變換的，茄子下來時就用茄子做面條鹵，有條件的放入肉末，沒條件的放點葷油，茄子肉末鹵鹹香嫩滑；尖椒肉絲鹵香辣開胃；豆角肉絲鹵軟糯鮮香；雞蛋西紅柿鹵酸鮮可口，而我最愛的就是酸菜肉末鹵，也是很多東北人的最愛，即使夏天也依然如故。

大鍋已經燒熱，舀一點豬大油下鍋，融化後放入肉沫煸炒至變色，下蔥花姜末爆香，放花椒面炝鍋，醬油熬香，放入酸菜碎翻炒片刻，入清水，着粗鹽調味，咕嘟3分鐘左右，放入少許土豆澱粉勾芡，湯汁濃稠時，酸菜肉末鹵就做好了。

面皮在爸爸手裡經過擀壓、撒薄面、再擀壓，直到面皮薄厚均勻才罷手，開始将面皮疊層、撒上薄面，用菜刀切成粗細均勻的面條，這個活計通常媽媽來完成，切好的面條還是原型堆在那，直到被媽媽用兩手掀起，一抖一摔，手擀面就做好了。

大鐵鍋裡注入了半鍋井水，在柴火的作用下，開始響邊直至沸騰，面條抖撒去掉多餘的薄面，入沸水鍋，點三到四次冷水，面條煮至無硬心撈出，放入提前備好的井水盆裡過涼。

廚房的桌子就擺在地上，前後窗戶打開，自然的穿堂風好過電風扇，一家人都各自挑上一碗面，淋上酸菜肉末鹵，一碗父愛母愛滿滿的面條就做好了，酸、鮮、鹹、香，面條筋道彈牙，嚼勁兒十足。這會是筷子不離碗，快速吮吸大口咀嚼，吐撸聲此起彼伏，如風卷殘雲般，瞬間碗空，卻又意猶未盡。再挑上一碗面條，澆上鹵子，吃面的速度逐漸慢下來，吃上一瓣生蒜，唇齒生津，辛辣開竅，兒時的富足感在這一瞬間爆棚，簡單而又充實。物質生活匮乏的年代，吃飽既是最大的滿足！

從那個時候起，酸菜肉末打鹵面就成了我心底的味道，成了我最為懷念的主食。一到吃面的時候，就會想起爸爸媽媽做飯的場景，如今二老隻剩單親，依然想吃爸爸親手做的面條，屢屢談及，父親總是笑着說，下次回家做給你吃，如今回老家的次數遞減，常年外面奔波，也不曾在父親跟前盡孝，實乃人生一大憾事！有朝一日，會給父親做一碗曾經帶給我無限幸福的酸菜打鹵面。

不管今天我們品嘗過什麼樣的美食，當我們停下忙碌的腳步，用心回味的時候，觸動心底的往往就是一碗簡單得不能再簡單的打鹵面。歲月更叠，城市流動，卻難以忘卻家鄉的味道，尤其那一碗酸菜肉末打鹵面。

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