11月28日，2020年北京米其林指南星級餐廳榜單揭曉，同時揭曉的還有62家“米其林餐盤”餐廳。這份榜單上，最高等級的米其林三星餐廳一家，米其林二星餐廳兩家，米其林一星餐廳21家。除星級餐廳和“米其林餐盤”餐廳外，北京米其林指南還在十天前提前公布了首版北京“必比登推介”餐廳名單，北京特色的鹵煮、豆汁、爆肚等都“上桌”了。

在揭曉儀式上，米其林中國區總裁表示，将緻敬京城精神，緻敬京味美食選料講究、博采衆長。但名單一出，一批北京的“吃貨”不幹了，要麼質疑米其林不懂北京美食，要麼懷疑自己不是北京人。一言以蔽之，這份名單“很失敗”。俗話說“蘿蔔白菜各有所愛”，質不同便沒有量的可比性，無論對吃怎樣講究，其實，中國人都明白一個道理，在吃的問題上，沒有高低之分、貴賤之别。

對于這份榜單引發的種種不适，一種觀點近乎調侃，說“不造輪胎的廚師不是好吃貨”，非要搞一個榜單進行星級排名，要麼是無聊，要麼是對吃的無知。還有一種上升到東西文化沖突的高度，指斥其拿着西餐的标準衡量中餐，即便不是文化霸權的一種表現，也是對中國飲食文化的不尊重。

拔到這樣的高度，的确也沒有必要，因為它不過是一份由企業評定的美食指南。見慣了各種榜單，也越來越熟知各種榜單運作模式的國人，正在逐漸擺脫對榜單特别是西方機構發布的榜單的盲從盲信。是否被列入榜單，排名多少，已經不那麼當回事。而且可以預見，無論采取哪種标準做的美食榜單，在“舌尖上的中國”都會引發相同的質疑。此次米其林榜單引發關注，也不過是又提供一個談資而已。網友們聊完了，繼續該吃吃該喝喝，離開辣椒下不去飯的人不會因此就轉向清淡甜鮮。

一張榜單不能說明全部，上榜的餐廳不必傲嬌，沒上榜的餐廳也無需抱怨。有人曾翻出清朝曆次科舉考試的狀元，比如傅以漸、王式丹、畢沅、林召堂、王雲錦、劉子壯、陳沅，發現這些八股文高手沒有一個人能立功立德立言而留名青史，反倒是那些落榜的秀才，比如李漁、顧炎武、金聖歎、黃宗羲、吳敬梓、蒲松齡等，都為後人留下了寶貴的精神财富。即便如此，我們也不能因為後者而否定前者沒有真才實學，或者還抱着封建思想不放看不起後者的落魄。所以，沒有上榜的優秀企業，不要因“怎麼沒有我”而指斥評選不公，廣大食客更不必因自己愛吃的美食沒有入選而耿耿于懷。一張榜單而已。

當然，作為一份在世界上有廣泛影響的美食榜單，無視其存在和價值也不足取。特别是像北京這樣一個把國際交往中心作為戰略定位的首都城市, 一個即将承辦2022年冬奧會的主辦城市，也應該鼓勵部分飲食企業按照所謂的“米其林标準”開設，以滿足越來越多外國客人的口味。一個自信包容的超級大都市，容得下來自世界的美味，更容得下各種美食榜單。

來源：北京晚報

作者:賈亮

監制:尹文勝

流程編輯：吳越

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!