在北方，香菜是飯桌上的常客，幾天不吃香菜，會覺得口味寡淡。

其實，香菜最初叫胡荽。這要感謝曆史上的一位大人物---張骞，2000多年前，漢武帝派他出使西域。他出了一趟國，帶回來黃瓜、芹菜、胡蘿蔔、核桃、葡萄、大蒜、香菜等幾十種物種。那時候西域為胡，所以最早的香菜叫胡荽。時珍老先生說：胡要處處種之，冬春采之，香美可食。

我們的前輩還把香菜稱芫荽，現在和年輕人說芫荽，他們會搖頭，不知其為何物。

作為大地上的一種植物，接受陽光雨露，花紅天染，籽落生根，是再自然不過的事，可偏偏被人類掠奪，當作了食物，口腹之欲還有了愛憎。比如說香菜，愛食者誇其清香，弗食者厭其惡臭。我有一同學處了一個女朋友，交往不久就分手了。問其原因，同學說：這位女朋友居然讨厭他吃香菜，還說是原則問題。

五葷裡有香菜。韭菜愛塞牙縫，看着不美觀。大蒜和蔥吃完留有口氣，令人讨厭。至于香菜何罪之有?作為凡俗之人，我認為吃得香就是福分。來兩片豬頭肉，就一瓣大蒜，香得無以名狀。小蔥拌豆腐，顔色悅目，入口清爽淡雅。一碗排骨冬瓜湯，點綴點碧綠的小香菜，香色俱佳，令人胃口大開。

小小的一顆香菜，纖巧柔弱，翠綠鮮活，散發着植物的清香。株形似芹菜，葉小莖嫩，味道沉香，是我們生活中必不可少的調味品。平常燒菜、炖湯不可缺少，出鍋的菜蔬，熱氣袅娜，撒上一小撮香菜末兒，和顔悅色，還能祛腥擅，增口味，提鮮香，實在不可多得。

春天，大地酥軟，地氣升騰，菜園子裡深耕細靶，香菜可以壟種，也可以畦種。香菜的種子小巧，本味濃郁，每粒種子有兩三個種室，皆可發芽。《齊民要術》說：欲種時布子于堅地，一升子與一掬土和之，以腳蹉，令破作兩段。吾鄉人喜歡把香菜種子裝在簸箕裡，用鞋底揉搓，用種少苗率高，亦是古風猶存。

香菜出土慢溫濕度适合 也要十幾天。若幹旱低溫，二十幾天出苗也算正常。出苗很虛弱，葉面平整，不似長大後的香菜，葉緣鋸齒狀。香菜大緻有兩種，高棵和矮棵，高棵的長得茁壯，鮮嫩，水分足，但味道清淡；矮棵的莖粗葉小，滋味濃郁。一般鄉下菜園子裡種植的都是矮棵香菜，吃得就是那個味，不求産量高。

四季裡，香菜味最濃郁是深秋，讓清霜點一點，香菜葉子變成紫紅，味道最正經。已經飄清雪了，用玉米稭稈把香菜苫上。家裡熬了蘿蔔湯，小跑着去薅香菜，雖然香菜凍得鼻青臉腫，依然不失本味。香菜根也不扔，洗淨裝在白瓷碟裡，用鹽水浸浸，喝稀粥，妙不可言。

書上說：苦瓜是君子菜，因苦瓜和其他菜一起烹饪，不把苦味傳遞出去，獨守其味。而香菜卻把自己的香味感染其他菜，使之一盤菜味道更加鮮香，更加濃郁，更加有靈魂。一桌美食，香菜總在角落裡，做最後的點綴，一抹翠綠，一縷濃香，在一碗清湯上，在一條紅燒鲫魚上······

老家喜歡吃蘸醬菜，四季皆有。春天有小蔥、生菜、臭菜、香菜，夏天還有黃瓜條。冬天加入蘿蔔塊、凍白菜，酸菜心等，就一碗雞蛋醬，幾張豆腐皮兒。豆皮展開，托在掌心，夾幾塊雞蛋醬，然後放上新鮮的蔬菜，卷起來吃，這是北方人的最愛。也可以單擺浮擱地蘸醬吃，各有各的味，各有各的好。

喝羊湯不能缺少香菜末，羊湯滾燙，碗面撒一撮碧綠的香菜，用羹匙慢慢從碗底把羊雜舀上來，令香菜末融入其中，鮮香滿屋，喝得人大汗淋漓，吃得不亦樂乎！我有一個開雜湯館的朋友，一次我們在一起喝酒，和他說起香菜。我問：一碗羊湯，不放香菜會如何？他回：不可同日而語，會失魂落魄。

北方喜歡吃春餅，卷春餅有道---香菜炒肉絲。瘦肉切絲，香菜洗淨切段。鍋中入油，加入姜片、八角、幹辣椒段，炒香，下肉絲，大火煸炒，炒至變色，倒入香菜段略炒，加雪花鹽，即可出鍋。卷在春餅裡，吃得人口鼻生香，菜香肉香面香，混合成另一種不可言說的香味，令人吃相狼狽，吃撐了還要再來一張。

香菜還可以做面食，比如香菜餡餃子，雞蛋香菜餅。最可口的要數豬肉香菜餅。先和面，饧三十分鐘。鮮豬肉剁餡，依次加入蔥花、姜末、香菜、雞精、蚝油、鹽和老抽。用筷子順一個方向攪拌。面團切成劑子，用手按壓成餅，放上肉餡封口，将餅擀薄。鍋開文火，放入餅胚，兩面刷油反複煎，直至餅中心略微鼓起，顔色金黃就可出鍋。餅皮薄軟嫩，肉餡成團，湯汁滿口，香菜味撲鼻而來。

今春，家人撿了些破磚頭，向農戶要了幾筐營養土，在院子裡圍了個菜圃，幾平米而已。初秋種了一點香菜，如今碧綠一片。已是霜降節氣，傍晚，我用麻袋把它們苦上，四周用磚頭壓嚴。天氣預報說：雪要來了。

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