回來後，已經三次夢見泸沽湖，夢裡沒有山和水，隻是不斷地重複着它的名字。很久以前，從不同的人口中聽到對泸沽湖的贊美，原生态、神秘、淳樸都是頻率極高的詞，于是便開始想象這究竟是一個怎樣的地方。

從成都坐10個小時的火車到西昌，再從西昌轉7個小時的大巴到泸沽湖，讓我意外的是開往西昌的還是老舊的綠皮車，嘎吱嘎吱的聲音吵得人難以入睡，卧鋪隔壁的廁所更是讓人徹夜難熬。去往泸沽湖的盤山公路，沒記錯的話要翻過兩座大山，彎彎曲曲的順着河流到山谷，又從山谷到山頂，家裡那個很少坐長途汽車的女子，在那段幾十米一個大彎的路上吐得一塌糊塗，她沒看到路上的風景，連綿的群山，和那快要着陸的雲。

我們從四川往雲南方向的客棧行駛，最先看到的是開始泛黃的草海，那時恰逢雨過天晴，雲層正在散開，大的、小的雲朵倒影在湖水中，那樣的景色是夢裡也不曾出現過的。開車的彜族小夥告訴我們，這是最好的季節，因為格桑花都開好了。

下午四點達到客棧的門口，那是一條被石闆鋪滿的小巷，一邊是客棧的大門，一邊是地裡開滿了的向日葵，明亮得刺眼的陽光正好照着客棧的招牌——彭彭魯和魯西西，那一切，好像剛剛好地滿足了我這個僞文藝青年的癖好，不早不晚，不多不少。從客棧的後門出來，湛藍的天，低矮的雲，甯靜的湖面，湖面的倒影密密麻麻，恍惚間讓人分不清真假，水在那，雲又在那，然後忍不住往朋友圈發了一條消息，泸沽湖，是我見過最好的天。

第二天早早的去湖邊守日出，涼風一陣一陣的吹過，遊人稀少，隻有一堆和我一樣人和一堆三腳架，遺憾地是，泸沽湖四面環山，太陽從山頂冒出來時已經接近八點，天空大亮，再沒有溫暖的色溫了。

雲南的早餐比較簡單，面條、米線、稀飯，家裡的女子說砂鍋米線有一股腥味，我不僅兩天都沒吃出來，反而覺得美味可口，像極了家鄉的味道。在路邊随意租了輛電動車，便開始了環湖的行程。景區裡有許多依湖而建的村落，當地人利用地理優勢在大興土木，想要抓住旅遊經濟帶來的機會，所以環湖公路上除了遊客的私家車和電瓶車，還有大量滿載建築砂石的貨車，有些遊客由于技術不好加上路線不熟而發生事故，幸好，當年我也是騎摩托車的殺馬特。

高原的清晨溫度很低，三十碼的速度冷得人在風中瑟瑟發抖，一切那麼的新鮮，新鮮的馬路和山林，新鮮的空氣和湖水。路上最讓人留戀的，除了偶爾不守規矩橫穿馬路的松鼠，就是開了一路的格桑花，想起了那句“格桑花為誰開”的歌詞，然後就怎麼也想不起下一句了。

在裡格半島的觀景台上，看到大部分的泸沽湖，甯靜、溫柔，遠處的豬槽船滑過，拉出一條長長的水痕，有人形容它為高原明珠，但我覺得它更像一縷輕盈的綢緞，輕輕地蓋在這大地上，清風吹過，就會将它吹走。

泸沽湖作為雲南與四川的界湖，雲南一側開發相對完善，而四川一側更原生态，有老舊的農家院落，有坑坑窪窪的馬路，有尚未收割的玉米地。環湖時經過不少摩梭人家的門口，她們穿着民族的服飾，臉上布滿了高原紅。聽當地劃船的師傅說，如今有些村子依然是母系社會，還保留着走婚的古老習俗，當時見他說的那麼随意，我沒有相信，後來想想，我憑什麼要去懷疑。

夜晚的泸沽湖，繁星漫天，圓月當空，那樣的星空每年回家有幸還能見到，而那樣又圓又亮的月亮，也僅存于小時候的記憶裡了，那時和一群夥伴，趁着月色在場壩嬉鬧追逐，直至夜深。拍攝星空原本是計劃之一，但是由于設備的原因實在難以讓人滿意，隻有和家裡的女子，聽湖水悄悄的拍着湖岸，看月兒如水水如天。

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