記者 | 陳奇銳

編輯 | 樓婍沁

“我在Manolo Blahnik和自己注冊結婚了。”

美劇《欲望都市》女主角Carrie Bradshaw在電話中告訴好友Manolo Blahnik對自己的意義。成立于1971年的Manolo Blahnik不因《欲望都市》而知名，卻憑此讓知名度在全球範圍内得到提升。

當《欲望都市》被引進中國，許多中國消費者不僅被Manolo Blahnik華麗的鞋履吸引，還發現在周邊的商場居然就能輕易買到。但仔細觀察商标，會看到寫的是“MANOLO＆BLAHNIK 馬諾羅·貝麗嘉”，背後公司是廣州昭越鞋業。

一樁持續22年的版權糾紛由此展開。一直到2022年6月，Manolo Blahnik才正式奪回中國内地的商标使用權。

1999年，商人方宇周及其入股的廣州昭越鞋業有限公司提交“MANOLO＆BLAHNIK 馬諾羅·貝麗嘉”商标注冊申請，其中申請注冊的第1387094号商标被核定使用在第25類“鞋”等商品上，專用期限至2030年。

盡管當時沒有正式進入中國内地銷售，Manolo Blahnik很快對該商标申請提出異議，但很快被駁回。随後Manolo Blahnik曾數次就方宇周注冊的争議商标提起訴訟，最終也被一一駁回。

中國商标注冊遵循“先到先得”原則。許多海外品牌在未正式進入中國市場時，就已經被本土公司搶先注冊商标，登喜路和傑尼亞等奢侈品牌均是受害者。部分鑽空子的公司試圖以此要挾海外品牌為商标支付高昂金額，但更常見的是定制外國奢侈品的名号來銷售本土産品。

Manolo Blahnik在訴訟初期吃虧的原因在于，它難以證明品牌在1999年方宇周申請商标之前，就已經在中國市場銷售或享有較高知名度。但方宇周在商标中使用“馬諾羅·貝麗嘉”的中文譯名，或也證明其早已悉知Manolo Blahnik，因此注冊同名商标或并非巧合。

盯上Manolo Blahnik商标的不隻方宇周一人。

但在2014年商标法新法實行後，考慮到Manolo Blahnik已經在國際及中國市場享有知名度，許多中國公司試圖注冊該商标的申請均被駁回。這是我國商标保護領域進步的體現。在2019年新法頒布後，Manolo Blahnik的維權之路更進一步。

在Manolo Blahnik商标侵權案勝訴之前，Polo Ralph Lauren和Jordan等品牌在同樣持續多年的商标糾紛案就已經勝訴。這對Manolo Blahnik來說無疑是有利征兆。此次判決Manolo Blahnik勝訴的案子在2022年1月獲批上訴。

從上訴到判決下達的時間之短，可見新法對海外品牌商标的保護力度。

勝訴判決下達後，作為品牌創始人的Manolo Blahnik向《女裝日報》表示，十分感謝維權過程中來自中國國内和國際方面的各種幫助。品牌首席執行官Kristina Blahnik則對《金融時報》表示，中國内地一直是品牌布局的空白點，但未來并不打算采用激進策略，預計在2023年下半年會在中國内地開設直營銷售點。

受到疫情影響，Manolo Blahnik在2020年營業收入下跌7%，錄得4230萬歐元。但在2021年的前八個月，品牌收入快速反彈，收入較上年同期增長81%，和疫情前的2019年相比也有8%的增長。

當前Manolo Blahnik在中國香港及中國台灣開設有3家直營旗艦店，分别位于香港置地廣場、K11 MUSEA和台北微風南山。事實上，作為一個在全球享有極高知名度的奢侈鞋履品牌，Manolo Blahnik布局亞洲市場相當晚。

在Roger Vivier、Christian Louboutin和Jimmy Choo等奢侈鞋履品牌早已邁入快速擴張軌道之時，Manolo Blahnik在2016年姗姗來遲地宣布和香港奢侈品代理商Bluebell集團合作開拓亞洲市場，其日本首家旗艦店在2019年才正式在表參道開業。

相較于20年前憑借《欲望都市》為國人所知的那段時期，如今Manolo Blahnik要面對的是一個硝煙四起、競争更為激烈的中國奢侈品市場。過去中國内地消費者會在香港、東京或首爾購買Manolo Blahnik，她們可能是一群已經對熟知各種奢侈品牌，對高端生活方式有所了解的人。

但在一個更為廣闊複雜且多變的市場裡，并非所有人都看過20年前的《欲望都市》。香港的經驗或許與内地最為相似，卻也不能完全照搬。重新奪回商标對在中國市場發展之路上的重大勝利，但對于未來，卻僅僅隻是個開始。

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