繼續廣東湛江的遊記。

我猜這篇文章一發出，很有可能又要收到網友們的“過譽”提示了。

可這是實話，看到這個碼頭的第一眼，我腦海裡浮現出的就隻有三個字——

威尼斯。

【這是個什麼地方】

這裡是廣東省湛江市遂溪縣江洪鎮，一座建在水邊的小城，一個有着600年曆史的港口。

在這裡旅行，每天接觸最多的就是：陽光、沙灘、海浪，還有漁船。

船隻一排一排地停泊在家門口，岸上的房子高低錯落，曆史悠久。

站在岸邊，吹着鹹鹹的海風，我試着想了一下，如果把岸上的這些建築全部換成拜占庭和文藝複興的樣式，那麼這片海，會比威尼斯更藍、景色更好看。

在與網友“英雄所見略同”之後，我才敢明目張膽地給它起這麼個“别名”——

【湛江“威尼斯”】

一直以來，囿于生計的人們渴望着外面的世界，渴望找一處完美的“人間天堂”去旅行，而威尼斯是很多人心中“一生必去的地方”。其實，這個世界上哪有完美的旅行地。

即便世界上“最浪漫的水上城市”，也有污染，也會味道臭臭的，還有扒手專偷中國人……

所謂知足常樂，不抱希望才無失望，不奢求才有大收成。

旅行亦是如此，當我們邁出雙腳的第一步，就已經開始了接近夢想的征途，不妨就從身邊的風景開始，積跬步以至萬裡。

其實在我看來，這江洪鎮有一點要比威尼斯強。

作為“亞得裡亞海明珠”，威尼斯是靠着填海和再造才有了100多個人工島嶼。而江洪鎮所在的島嶼，是我國的三大半島之一：純天然的雷州半島。

數百年來，江洪港是整個雷州半島都小有名氣的一個重要漁港。

船在這裡不僅是捕魚的工具，還是一種交通設施。每當馬達聲哒哒哒響起，擺渡人就開始了他的工作，拉着乘客到一公裡之外對岸的小島，船票是兩塊錢。

站在對岸看風景，房子就是那樣的房子，路也就是那樣的路，但是組合在一起，就透着那麼一股子說不上來的“異域風情”。

包括這裡的語言，都格外不同。

我所入住的民宿，老闆叫小宇，是土生土長的江洪人，他跟我說，這島上有一部分年歲稍長的原住居民，一旦離開這片海、去到外面，将無法生存。

因為，這裡的語言是單獨一個體系，叫做雷州話，又稱“雷語”。

這雷州話不屬于“粵語”的分類，即便其他幾個城市的廣東人也都聽不懂。早年普通話教育普及力度低，于是，有些女人一生都沒能離開過鎮子。

不識字的她們，沒有能力和外界溝通。

這一點我在江洪鎮旅行期間深有體會——

我去港口的集市上買水果，擺攤的婆婆看起來六七十歲的樣子，我們的溝通全程都在用手比劃，我也是看了秤上顯示的阿拉伯數字，才知道那一根甘蔗4塊5；

去漁村的巷子裡轉了轉，坐在門口織漁網的女人很熱情，滔滔不絕地跟我講（我猜應該是）她們家族的故事，帶着我前院後院逛了一個遍，可惜我一句也沒聽懂……

從來沒有想到，在廣東這個GDP領先全國的“超級大省”，還有這樣的地方。

我才知道，原來并非所有的廣東人都會講粵語。粵語我這北方人都能聽懂幾句，但雷州話簡直是“天書”，發音很奇怪，哪跟哪兒都不挨着，給我“雷”得一愣一愣的。

小宇跟我說，這片海對岸是越南，雷州話其實很像“越語”。

還有更“雷”的，聽我慢慢說。

江洪之所以有着“雷州半島第一村”之稱，很大一部分原因，歸功于海水，清澈、幹淨、沒有污染，所以這裡的海鮮肥美、味道奇絕。然而此地最“地道”的海鮮，不是魚，而是……一種蟲子。

有的人叫它“沙蟲”，有的人叫它“泥蟲”，它是很有營養的美食，滋陰、提氣、補腎……總之吧，有助于男女的各項機能，大補。

【江洪人文】

提起這個蟲子，我就不得不講一講在“吃蟲子”的時候發生的一件事情，我對于江洪人的印象首先來源于此。

到達江洪的第一天晚上，出去找吃的，就在距離民宿百米的港口邊，看到了一個小吃攤。

天剛剛擦黑，還沒有上客，有兩個女人坐在牆邊，一刻不停地在勞作着。

我過去和她們聊天，發現她們在給蟲子蟲子剝皮……

她們告訴我，攤子上隻賣三種東西：粥、涼拌海蜇、蟲子蘸醬。

看着那大肉蟲纏繞在一起蠕動成一團，頓時，我這雞皮疙瘩掉一地……

無論她們如何勸說，我都果斷放棄了吃蟲子的打算，隻點了一份粥和海蜇。

海蜇也是湛江的著名水産之一，又鮮又脆，甜甜的，爽口、過瘾。

沒想到粥上桌之後，裡面也…有…蟲…子……

可要了命了。

我這才仔細端詳那蟲子，白白的顔色，剝皮之後一節一節就像江洪港海邊的植物上的開出的管狀花朵。似乎也沒有那麼可怕。咬咬牙，吃吧。

在我以往的旅行路上，無論廣西、雲南、西藏還是新疆，都完美地避開了各種蟲類美食。

這是我第一次吃“蟲子”。

它淡淡的，沒有什麼味道，蘸着新鮮的沙茶醬，就像咀嚼一種蔬菜，或者脆脆的零食。

粥店的老闆是一個歲數不太大的男生，白白淨淨、溫溫吞吞，說起話來軟軟糯糯，帶着江洪口音。看到我吃得很艱難，他說：我送你一盤蟲子，保證你吃完會愛上它。

三四十塊錢的一盤涼菜，僅僅是因為我說了一句我不喜歡吃這蟲子，他就真的送我了。

後來跟民宿的珍姐聊起這個事，珍姐說，這個年輕人姓鄭，是粥鋪的“繼承人”，算是父輩打造的祖業。老人不在了，現在要靠他撐起整個家，能看得出，他也在努力，不斷讓自己的手藝變得和父親做的一樣好吃。

我在江洪鎮旅行了一周，這裡平時少有遊人，但每個周末都會有附近幾個城市的人專門驅車來吃這個泥丁蟲粥，這是江洪獨有的水産，“在别的地方吃不到這麼地道的”。

關于江洪的各類海鮮、特産、美食，我會專門出一篇遊記。記得關注我，記得來看。

萍水相逢，溫暖的提醒。無論小宇還是小鄭，都是沐浴着江洪小鎮獨有的淳樸的民風長大的漁港兒女……

【江洪鎮風光】

這顯然是一個沒怎麼做“城市規劃”的小鎮，房子建設參差不齊，沒有特點，更談不上風格。

也隻有點綴在路邊的一根根高聳入雲的椰子樹，似乎在提示人們，這裡是熱帶氣候，是“不一樣的廣東”。

透過民房屋頂，可以看到後面的大海，海水特别鮮亮，和天空一色，無縫銜接。

這裡的海水，到11月份都是溫的。

我每天都會在民宿的陽台上、巨大的落地窗前站上一會兒。

看一側茫茫無際的大海每天的雲朵都不同；看另一側樓宇之間，人們在“毛坯”的土路上穿梭來往。

這裡的很多城建設施真的很不“講究”，但即便這樣，孩子們也都養大了，日子也都照樣過。

每天下午，蜻蜓成群結隊地盤旋在半空，并不會下雨，就僅僅是習慣性地飛得很低。也不怕人，一隻一隻，就像迷你的小飛機。

這時候太陽就要落山，傍晚的霞光會把一切都染得紅彤彤、亮堂堂，整個鎮子是一幅暖色調的水彩畫。

随便拐進一條小巷子，感覺什麼都值得拍成照片、記錄下來。

這裡的家雞都喂得很肥，氣定神閑地在菠蘿蜜樹下踱着步子找食兒吃；

雨後的小路泥濘了一層又一層，小水窪映着破敗的老屋，年久失修、許久無人居住的樣子；

小宇告訴我說，江洪鎮這幾年的變化越來越大，如今小樓四起，很多百年老屋并沒有受到保護，已經越來越不多見了；

坐在舊漁網制作的秋千上的小姑娘好奇地向我張望，我沖她揮揮手打個招呼，她顯然還沉浸在“一頭問号”中，沒有緩過神兒來……

在江洪鎮，隻要門前有大樹，家家戶戶就都會做這樣的秋千；

出海打漁的男人們回到家，會躺在樹下打個盹兒、玩一玩手機；

女人們則坐在大樹下打打麻将、織織漁網；

織漁網，是江洪小鎮上很多女人賴以生存的手藝；

雞就跑在夕陽下的馬路上。

【江洪港】

夕陽遲遲不肯收起它最後一縷光線，漁船見縫插針。落日前的江洪港很美，讓我想起了上學的時候操場一側的存車處，就那麼胡亂一塞，卻是記憶中的畫面裡最有滋味的風景。

隔着一道淺淺的堤，就是江洪鎮最主要的一條馬路，馬路兩側林立着小鎮生活必備的各類小鋪子，五髒俱全。

國營藥店、便利店、大超市、海鮮館、快遞公司……

快遞送到之後會有短信通知，不過速度很慢，同城寄件，第二天是到不了的，要隔一天才行；

超市看起來普普通通，原是沒有抱什麼希望的，沒想到裡面售賣的商品種類全得讓我意外，一點兒都不含糊；

這裡有很多賣魚幹的小店，店主人把魚切好、串起，一排一排地曬在自家的門口；

又或者，穿過一條馬路，在岸邊支起一個架子，純天然的味道，也是江洪鎮的特産之一；

從路邊的小廣告上看，這裡還保留着一些隻有小鎮才用得上的一些手藝……

晚上8:00左右，太陽終于完全落下去，海鮮館子熱鬧起來，燒烤攤的香味飄進海裡。

【後記】

一個小小的旅遊攻略：

江洪鎮上有通遂溪、湛江的大巴車，我看到它路過民宿的樓下，停在不遠處的汽車站上。

汽車站的後門對面就是我前文提到的粥鋪。

自駕的話，可以導航江洪鎮，并不用擔心汽車加油的問題——

這島上有一個加油站，就在小鎮一角，港口離海很最近的地方。

寫到這裡，已經3500字，但江洪鎮的故事還沒講完。

在本文開篇處我曾提到，江洪鎮有一個小有名氣的魚市，這個每天5點鐘就開始人聲鼎沸的地方，讓我大開眼界。

在下一篇文章中，我将為大家繼續講述江洪小鎮風光，以及本地人推薦的玩法：江洪港的早市。

我是大紅姐姐，有聲電台旅遊頻道主播，職業旅行玩家，專注小衆玩法，分享冷門目的地。旅行不是一種态度，而是生活本身。

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