記得那年冬天，老二兩口子去了青海女兒工作的地方，說是轉轉看看，來去估莫着最少也得個十天半月的。故，兄弟打電話讓我來老家陪陪母親，照料一下他的家務。次日，我便從金昌來到民勤，來到了老二的家，也是母親當時的住處。

到家後，除了照看家務，給豬娃羊羔丢把草，飲水喂料，亦便是我和母親的一日三餐。說起咱母子倆的飯食，倒也簡單。早起米稠飯，晚夕肉餃子，或是拉面或是揪面，三天兩晚的吃一頓母親和我同做的堿面三套餐，雖做法不同，但母親飯菜的那個味兒是不變的。特别是她老人家做的黃米肉稠飯，更有一番獨特的風味，我特别喜歡一一

雞豬牛羊五谷豐，

海參尤魚不奇新；

吾自獨鐘娘親飯，

佛高母壽家業興。

記得小時候，受生活條件之所限，一般農家之飯食也就莫過于四種，早上畛(zheng）子糊糊，晚上米面清湯飯；或是早上米稠飯，晚上便是畛子面條罷了。偶有舅舅上門或是特殊親戚人等來家，一碗木梳辮酸準面，面條上放幾粒油炸的蔥花，便是最好最香的飯食了。當然此幾種飯食中，媽媽最常做而我最愛吃的莫過于羊油（肉）米稠飯了。

當然，随着社會的變遷，生活條件的不斷變化，米稠飯的花樣兒也在不斷的改進和提高、更新。兒時，米稠飯的佐料主要是黃米下在清水裡煮沸，入幾塊洋芋蛋蛋或是蔓莖疙瘩，待米爛飯稠時，攪半碗醋糟，撒兩撮面粉攪勻即可。開吃時，飯面上抹點醋攪的辣面子，再配以自家淹制的蘿蔔、白菜、蔓莖、茄蓮疙瘩之類就可以了。

到了少年時代，羊油中略夾點肉粒，醋糟變成了自家釀造的食醋，醋攪辣面子變成了油潑辣子，這就更增加了我的食欲。有時飯食中的一片小肉粒或是小骨頭，吃着吃着，撥在碗邊，留在最後，含在嘴裡，不知要嚼含到什麼時候，真是食之無肉，唢嚼之更有餘香。

到了青年時期，母親的一碗羊肉米稠飯，更能讓人去寒暖胃，潤心潤肺，隔三差五的來一頓，不可不吃。

參加工作後，生活條件好了，在家呆的時間也少了，飯食的品種卻更多了，吃香的，喝辣的，但每次回家，母親的羊肉米稠飯卻每每不可或缺，當然母親做米稠飯的手藝也在随着條件的改變而改變。

看着老人家做米稠飯的工序過程，偶爾也幫母親下料，或算是一種享受。 黃米，土豆，炒好的羊肉丁，藓蔥，香菜、鹽，醋，醬油，姜茉，還有專吃羊肉用的調和。一個半大不小的土豆切成麻将塊狀，将新鮮羊肉，切成碎丁，鍋裡放少許清油，油滾八分熱後，再放少許羊油炒制，放肉丁，待肉變色後加入姜茉、羊肉專用調和，醬油，炒到肉粒十之八九，色澤金黃，即可加水下米。（ 黃米根據吃飯人數的多少洗淨待用，一般普通碗八分滿的黃米可以做出四碗黃米稠飯來）下米後，大火燒開，待米水煮開後轉入中火。然後放入切好的土豆。稍滾後調入适量的鹽，中小火煮到土豆軟爛。表面看煮到黃米體積明顯變大，米粒開花，拿勺子撇去多餘的湯水，（這湯可以先喝掉，味道很不錯的） 待湯水撇的差不多了，使其呈現出比較濃稠之狀。水分太多成了米糊糊，水分太少成了幹飯，還會粘鍋。 此時轉小火，且不需要攪動。待飯出鍋前，在飯面上撒上面粉， 調入多半勺的香醋、少許醬油用勺子慢慢攪動，不要太靠近鍋的邊緣和底部，隻在中間部分攪拌數下即可，用勺子順時針畫圈碾碎、按壓米粒和土豆塊，讓飯更加黏稠、松軟。然後加入香菜味精等，攪拌均勻，關火即可。這時 乘熱出鍋盛入碗中，各人根據自己的口味抹上油潑辣子，口感就特别豐厚，若再下點自家淹制的泡菜、沙蔥之類，那就再好不過了。

直到現今，每每回家看母親，老人家做的油潑辣子羊肉米稠飯是非要吃的。一頓飯食，一份記憶，吃着吃着，心裡倒覺得舒坦、解饞。改革前後兩重天，如今的中國變化太大了，國之強盛，民之福也！

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