“

“春天不是讀書天，夏日炎炎正好眠”，小滿到芒種的這段時間，天地一派清朗畫卷，然而身心卻難免倦倦的。睡不醒的早晨，喚醒活力的秘訣就藏在早餐桌上那罐佛手醬裡。

”

在烤到焦脆的面包上塗上一層厚厚的一層佛手醬，一大口咬下去，清新的甜爽沁人心脾，還帶着一絲稍瞬即逝的酸，果肉的爽脆和面包的柔軟在唇齒間切磋融合。至此，這一天的開始才算真的蘇醒。

如果說一般果醬像嬌滴滴的公主，佛手醬就像是彬彬有禮的紳士。擰開果醬瓶蓋，先是一陣淡淡的柑橘屬獨有的微苦味，然後是溫潤清爽的甘甜，不似葡萄柚、甜橙那麼甜膩，也沒有檸檬那般酸澀。即便是貪心塗得多了，也不至口感濃烈，反倒是唇齒生香。

佛手以香取勝，佛手醬自然也繼承了這優良的“基因”。若是那些個貪戀佛手香氣的，試試佛手醬蘇打水準沒錯。金黃透亮的佛手醬在水中蔓延開來，底部果肉透明，湊近了，鼻尖滿是淡香甘甜，飲至杯底，果肉嚼之鮮爽，好似夏日裡一抹撩人的嫩綠。

事實上，在吃到這瓶佛手醬之前，我對佛手的印象還停留在觀賞和藥用的階段上，偶爾得到一些，便擺放在工作台前，任它自顧自散發芳香，如同最天然的上等香氛一般。

北宋《證類本草》形容這種香氣為“大勝柑橘之類，置衣笥中，則數日香不歇”。從古至今，自帶清冷之氣的佛手都是風雅人士心中的“白月光”。猶記得《紅樓夢》中最為講究的探春，在其房中紫檀架上置一大盤，裡面就放了幾個佛手作為清供。不足一握的小果，端端供在一個影青供盤裡，再置于茶桌、案頭或是窗台上，活脫脫就成了一幅不染筆墨的山窗清供畫。

大約因為佛手的氣味太過于搶戲，給人們造成了“不吃可惜”的錯覺，從不肯放棄任何一種食材的老祖宗們在幾百年前就向佛手伸出了“魔掌”。清代《花鏡》曾記載：

“直接鮮食不如柑橙，多是切片、曬幹、制藥、制蜜餞，取其瓤，拌以白糖，或可做湯，除酒渴。”

——清初 陳淏子 輯《花鏡》

短短十幾字差不多概括了佛手的精華吃法。如今潮汕地區有種蜜餞被稱為“老香黃”，就是将整個佛手用蜂蜜、食鹽和甘草等進行腌制，食之味如同陳皮。

白糖拌食雖方便，卻不能改變佛手保存期短的事實，“老香黃”更喪失了佛手原本的香氣。為挑嘴的吃主兒保留一份長情的原汁原味，成為了今次這瓶佛手醬誕生的初衷。

佛手産地較少，多位于浙江、兩廣和川閩地區，其中又以有着千年栽培曆史的金華佛手最為有名。光緒二十年的《金華縣志》曾記錄：“佛手柑，邑西吳等莊為仙洞水所經，柑性宜之，其透指有長至尺餘者，香亦大勝閩産”，也間接證明了曆史上金華佛手的佳譽。

好的果醬一定是和果實同時誕生的，因此産量十分有限。今次的蜜煉佛手醬，佛手全部來自金華赤松山腳，采用無公害種植方式，曆經整整一年的悉心養護，全部依靠人工完成。待到每年11月，佛手自然成熟時，便會被采摘下來，清洗切片，先用鹽腌制，脫去佛手皮中辛澀味道後，用清水洗去鹽份，才能開始正式煉制佛手醬。

先是用白糖牢牢鎖住佛手的清香，然後加入蜂蜜慢慢醇化纖維組織令其變脆；待三個月後，入鍋高溫滅菌裝瓶，一份蜜煉佛手醬才能被送往餐桌。雖然原料簡單，但想要得到完美的香氣與口感、平衡甜度、留存香氣、去除苦澀，卻需要經過配方多次調試以及精湛的技術支撐。

毫不誇張地說，正是因為佛手飽食陽光長大，你才能從這一瓶金黃澄亮的果醬裡，聞到新鮮佛手的清香，感知到它成長時勃發的生命力，和那足以撫慰人心的陽光能量。

「蜜煉佛手醬」

口味清新 金華傳統風物 果肉脆彈

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