本文作者：NeverGone琛哥
注冊張大媽很久但一直沒發東西，這次帶來一篇入門科普文，并且也會寫一些關于工裝靴的幹貨，覺得内容OK的朋友可以點個贊~
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又到了穿靴的季節，在款式衆多的靴子當中，琛哥覺得最好搭配、最能提升男性氣質的當屬工裝靴。
提到工裝靴，可能很多朋友會想到CAT、Red Wing。尤其是紅翼，它之于工裝靴就像李維斯之于牛仔褲一樣，很難被忽略，所以網上提到紅翼、科普紅翼、歌頌紅翼的各類文章實在太多。這也導緻大街上各種875模樣的工裝靴越來越多了。
皮一下，放一張搞笑圖。。。
對于大部分剛入坑的朋友來說，紅翼已經算是比較高端的了，同時也是該價位很均衡很值得擁有的選擇。但在工裝靴的世界裡，還有不少比紅翼厲害得多的品牌。今天就來介紹幾個，同時，也會寫一些關于工裝靴的幹貨，覺得有用的朋友可以點下收藏。
一、貴的工裝靴好在哪？
二、選購工裝靴的3大原則
三、幾個可以一步到位的品牌
四、Bonus: 一些内行才會知道的手工鞋知識
靴如其名，作為工人幹活時穿的一種靴子，為了适合略為艱苦的工作環境，工裝靴天生就具備了一種耐穿的屬性。而那些貴的工裝靴就做的更好了，主要體現在：
選用全粒面優質皮革，密度和光澤度都不錯，适當保養的話壽命相當長，舊化效果也很迷人。
琛哥自己穿了3年多的Red Wing 9016
5年的White's Boots，圖片來自Reddit
大部分優質工裝靴會采用固特異作為标配工藝，從而杜絕了膠粘鞋上常見的開膠現象。另外，由于長期穿着的鞋子，損耗最嚴重的往往是鞋底，而固特異工藝則有些能多次換底的優勢。
固特異結構展示圖
所謂固特異工藝，簡單來說就是一條線将insole（内行一般叫中底，但玩家們喜歡叫内底）、鞋面、沿條縫在一起，另一條線将沿條、大底縫在一起。
這樣一來，大底就是一個獨立的結構，換底的時候隻需要拆掉縫大底的縫線，另一條線不用動，不會破壞鞋身的結構。此外，insole和沿條之間會形成空腔，裡面加上軟木，能起到吸濕減震的作用。由于都是各種線縫起來的，所以強度不是膠黏鞋可比的。
這裡展示的是insole開槽的固特異工藝，但目前大部分鞋廠為了實現流水線生産，使用的是機器固特異。兩者的區别，會在最後的Bonus裡面詳細講到。
各大品牌的經典款式，往往設計簡潔，去掉了或者說從來就沒有加入花哨的東西，一直保持着幾十年前的模樣。
1950年代的Red Wing 877
現在的877
這點很像徕卡的M機身，那麼多年了都沒怎麼變過。
徕卡M演變
另外，耐穿的特性保證了一雙工裝靴的壽命，由此才能有足夠的時間去産生經年變化，最後得到一雙舊化耐看的靴子。
在工裝靴領域能占據一席之地的品牌，往往都有自己獨特但又有點相似的創始故事：
創始人艱苦創業，堅持制造高品質鞋靴，發展曆程一波三折。從最初的輝煌到險些破産，再到重新恢複活力，最終熬過幾十甚至上百年成為了老牌，收獲了一批忠實的粉絲。
對應上面提到的工裝靴的優點，琛哥作為一個3年多的鞋靴玩家，總結了選購工裝靴的3大原則。實際上，這也适用于選購任何皮鞋。
無論是皮鞋還是皮靴，終究是真皮制成的。皮料決定一雙鞋的整體質感，進而也很大程度上影響着鞋的顔值。用好的皮革做出來的鞋，往往表面油潤，密度和光澤度均上佳，久經穿着後形成的折痕會比較細膩，這樣舊化才會好看。而差的皮革做成的鞋，僅看圖片可能會覺得不錯，但沒穿幾次就難看到不行了。。。
使用皮革中的鑽石——霍爾文馬臀皮制造的各種靴子
判斷皮質是一個技術活，需要多接觸實物才能知道個一二三，如果沒有多年的相關經驗，隻看網上那些圖片是很難判斷皮革品質的，何況現在網上的商品圖往往經過重度修圖，就更難判斷了。所以如果不懂的話，選擇知名皮革廠的産品往往很難出錯，比如美國的Horween（霍爾文），意大利的iLcea，英國的CFS等等皮廠。如果一雙鞋使用了這些廠的皮，一定會當做一個重要的産品賣點寫出來。
美國知名皮革廠Horween
英國知名皮革廠Charles F.Stead &Co，簡稱CFS
這裡主要指的是鞋底的縫制工藝。除了上面介紹的固特異外，還有多種縫制工藝。比如挪威縫、Stitch Down（外翻）、Blake（内支線）、Triple Welt（雙沿條）、膠黏、琴底等等。而每種工藝又有一些變種，厲害的鞋匠可以把一種工藝玩出花來，具體就不展開了。
固特異
Stitch Down
挪威縫
工裝靴上最常見的就是固特異，此外在厲害點的工裝靴上也能見到挪威縫和外翻。而琴底一般常見于高級手工正裝鞋上。至于内支線和膠黏，往往被排在鄙視鍊的末端，盡量繞開這兩種工藝就好。
琛哥之前買的JR琴底馬臀靴
鞋楦是一雙鞋的靈魂。一雙鞋皮質再好，工藝再頂級，如果鞋楦奇怪的話，就會毀所有。鞋楦是一個模型，類似人腳的輪廓，做鞋就是讓皮革慢慢在鞋楦上延展包覆最後成型。不同鞋楦有不同的輪廓。
Alden的鞋楦種類一覽，從左到右逐漸變寬
關于鞋楦的選擇，一般很依賴個人審美，畢竟蘿蔔白菜各有所愛，每個人都會有自己看對眼的鞋楦。如果自己不會判斷的話，最穩妥的方式還是盡量選擇知名品牌的經典款。比如紅翼875，Alden Barrie楦 Tanker等等。
Alden Tanker
一般說，鞋楦就是一個品牌的護城河，是最難被模仿的部分。就算買原版鞋拿去1:1仿制，也很難精确還原鞋楦。所以說，國内各種仿貨875，無論号稱仿得多麼像，實物看起來都會和正品875有明顯區别，可謂“一眼假”。
Red Wing 875，左真右假
Wesco全稱The West Coast Shoe&Co（西海岸制鞋公司），由鞋匠John Henry成立于1918年，今年已經是第100年了。
百年來，堅持制造高品質工裝鞋，并且堅持到了一種固執的地步。它沒有像其它幾個工裝老牌那樣開發比較符合現代審美的工裝鞋，而是堅持生産經典鞋型，而且大量使用Stitch Down工藝，比普通固特異更耐穿。所以說這是一個很Hard Core的品牌，喜歡它的一般是真正硬核的工裝玩家。
這種靴子最初是為了鐵路工人而設計的，因為當時火車還需要人工加燃料，高高的靴筒能全面保護工人的腿部免受傷害。
Wesco的工程師靴（Wesco将這種鞋型命名為Boss）十分經典，可以說是硬核玩家必備。提到這個就會想到胡歌，胡歌作為一個知名的咔叽玩家，最喜歡的靴子應該就是Wesco的各種工程師了，馬皮和牛皮的都有，而且還有Wesco 100周年紀念版工程師靴。
這也是Wesco很受歡迎的一個鞋型，實際上有多種不同的高度，但很多玩家都喜歡買靴筒較高的。
而近期在Ins上看到的這個妹子，就更會玩了。。。
這個品牌的曆史就更古老了，最早能追溯到美國南北戰争之前，也就是大概1853年。因為名字裡含有White，所以被玩家們親切的稱呼為“小白”，與Wesco并稱為“雙W”。
White’s Boots和Wesco很像，也是專注于制造超高質量的工裝鞋，并且手工程度相當高，将Stitch Down工藝作為自己的标配。同時，還獨創了足弓支撐系統，能讓腳掌在鞋内形成一個坡度，更符合人體腳型。
White’s Boots大多采用定制的方式進行銷售，玩家可以選擇的餘地非常廣，包括皮料、鞋楦、鞋頭樣式、鞋跟高度、鞋眼樣式、内襯種類、中底層數等等，可玩性很高，由此導緻很多鞋型都是獨一無二的。但就鞋楦而言，大部分玩家會選擇SmokeJumper或者SemiDress楦型。
SmokeJumper
SemiDress
與Wesco不同的是，White’s Boots比較與時俱進，這幾年陸續開發了一些迎合大衆審美的鞋型，相比之前經典的SmokeJumper或者SemiDress楦型，減少了很多工裝味道，看起來更适合日常搭配，你完全可以将它當做一雙高品質的日常皮鞋來穿。
其中比較吸引我的有Military Police楦型：
以及這種看起來更像是正裝的Derby和Chukka：
White's Boots Otto Derby
White's Kinney Chukka
創立于1931年的加拿大鞋履品牌Viberg，在玩家心中的地位很高，可以看作是工裝靴中的奢侈品。
這個頭銜，主要取決于Viberg的産品定位。Viberg第四代掌門人敏銳地覺察到了一部分鞋靴玩家們新的需求。這些玩家玩膩了純正的硬核工裝風格後，開始迷上了将日常都市裝扮與工裝結合的穿搭風格，這就需要一種半工裝半正裝的鞋款。整體上帶有一部分正裝的優雅，而細節處卻又體現出工裝的一種粗犷。
所以，Viberg就推出了Service Boots這種鞋型，其中最經典的就是2030楦型。這個款式遠看很像紳士靴，鞋頭略尖且較長，同時還比較扁，體現一種優雅的感覺。但細看的話，卻又很容易發現工裝鞋的特征：結實的Stitch Down或者固特異工藝，黃銅鞋眼，粗犷的真皮鞋帶等等。
因為看起來比一般的工裝鞋明顯更精緻，所以Viberg的定價也要高出雙W不少，一雙鞋的價格普遍在四五千，如果使用馬臀皮的話有的則要價上萬，的确相當于工裝奢侈品的定位了。
此外，Viberg也像衆多大牌一樣，會和其它品牌（主要是潮牌）合作推出聯名款，在工裝靴中也算比較另類的。
izzue × Viberg Harris Tweed Boots
Viberg是屬于小作坊的運作模式，每年的産量很少，這樣既能保證品質又能具備靈活性，畢竟這終究是一個小衆的市場，做太多了隻會增加庫存成本。
最後分享一些關于手工鞋額外的内容，往往隻有内行或者非常硬核的玩家才知道。
我們會經常在網上看到關于手工鞋的宣傳，什麼純手工制作、曆經九九八十一道手工工序什麼的。但實際上這是一種誇張的說法，想要純手工做鞋，實在是太難了，而且效率相當低，最後的價格也不是一般人能承受的。
就拿紅翼來說。為了提高效率，鞋面是機器縫制的，鞋的外線是機器縫制的，内線是也是機器縫制的。
可能你要問那到底哪裡用到了手工，答案是選皮、下料、錳鞋、修整、釘子固定後跟等等這些過程，但其中有些也是需要機器的輔助才能完成的。
選皮下料
釘後跟
磨邊
不過，即便如此，制造紅翼的手工程度仍然要比很多其它鞋子（比如膠黏的運動鞋、闆鞋等等）高出不少。所以，說它是手工鞋，也不算一件很過分的事。
手工縫制的沿條結構鞋其實早就有了，但固特異工法是在Charles Goodyear發明出固特異機器之後才被命名的，使得工廠能以流水線的方式批量制造沿條結構鞋。因為機器的效率比手工高的多，所以機器固特異逐漸成為了主流，而手工沿條鞋的處境和高端機械表差不多，為一些追求逼格的人士喜愛。
早年的腳踏式 Goodyear Welt 縫制機
然而，機器畢竟不如人手靈巧，對縫制角度的要求就比較嚴苛，所以使用固特異機器縫制的延條鞋必須在insole的外側和延條之間，用膠水粘上一道布條後再縫。
機器固特異縫制的鞋底
機器固特異的結構圖
這樣一來，弊端就出現了。因為這個布條畢竟是膠水粘上的，所以在極端情況下，可能會出現脫膠的情況，嚴重時會使鞋子直接解體。
而手工縫制沿條鞋就不會出現這個問題，因為insole是開槽的，直接通過線來和沿條、鞋面縫在一起，沒有使用布條，這樣就會更加牢固。
所以說，一般使用機器固特異的鞋子，比如紅翼，往往是不會介紹這些的，因為這算是一個缺點。不過即便如此，一般固特異鞋的品質還是要比各種膠黏鞋不知道高到哪裡去了，日常穿着也極少聽說把鞋子穿解體的。。。
以上介紹的這幾個比較厲害工裝靴品牌，使用的皮料基本都是Horween、英國CFS這些知名皮革廠出品的經典皮革，再加上比固特異更為複雜的工藝，所以價格都不低。不過，對于工裝靴這種十分“長壽”的單品，最好抱着“要麼不買，要麼就買雙厲害的”這種心态去選購，可以少走好多彎路。
除了這幾個牌子，還有不少知名工裝靴老牌。本來想加上Alden的，但感覺不夠工裝，就算了。至于Julian、Clinch這些，又覺得性價比有點低。。。如果覺得沒看夠，歡迎期待下次将要更新的42個國内外品牌工裝靴大盤點。
總之手工鞋真的是個大坑，入了坑以後就總想着買鞋。本來買這種複雜工藝制造的鞋，初衷是為了省鞋，畢竟一雙能穿好久，但結果卻買了更多的鞋。。。
這是賣了一部分之後剩下的，感覺能穿幾十年了
但是比起Loveusame這種大佬，還是差遠了。。。
歡迎大家入坑，也歡迎同好多多交流，我們下次再見~
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